Neulich erst hatte ich bei einer Besprechung zu Rums aus Guadeloupe am Rande erwähnt, wie beliebt Segelschiffe auf Etiketten sind – und das bezieht sich offensichtlich nicht rein auf Rums, die ja eine historische Beziehung zu Schiffen haben, sondern auch auf Biere. Sowohl beim Brouwerij Van Steenberge Piraat als auch beim Piraat Triple Hop finden sich große Segelschiffe auf Etikett und Kronkorken. Natürlich ist dies durch den Produktnamen inspiriert, ein Pirat ohne Schiff ist ja eigentlich nur ein Straßenräuber. Die belgische Brauerei Van Steenberge hat eine Menge Marken im Angebot, darunter auch das von mir bereits besprochene Bornem, und verschiedene Varianten der Marke Gulden Draak. Die gefallen mir eigentlich ganz gut – da geht man mit gutem Gefühl in die Verkostung der zwei Piraat-Fassungen.
Beim Eingießen des Brouwerij Van Steenberge Piraat muss man darauf achten, dass das Bier ordentlich Schaum entwickelt, ich hatte ein paar der Flaschen auch Gushing. Ist man diesbezüglich vorsichtig, bleibt der großblasige Schaum eine ganze Weile als wunderbare Blume auf dem rotblonden, opalisierenden Bier erhalten. Starkes Mousseux hält es am Leben. Geruchlich braucht man gar nicht viel suchen, da ist nur wenig; leichte süßliche Malzigkeit, etwas Hopfen, ganz dezente Floralität, man benötigt aber insbesondere bei der für belgische Biere dieser Art üblich sehr niedrigen Trinktemperatur doch etwas Fantasie, um die Nase zu beschäftigen.
Im Mund dagegen – wow, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da expandiert das Bier völlig unerwartet ganz enorm, füllt den ganzen Gaumen aus, mit einer richtig fetten, schweren Textur, die man fast beißen muss, insbesondere durch die viele Luft, die durch die tolle Karbonisierung mitzukauen ist. Malzig süß, hopfig mildbitter, knackig sauer, auch wieder schön blumig und mit lang anhaltendem, wirklich faszinierend aktivem Mundgefühl – ein Bier, das mehr über die Struktur wirkt als über Aromen, und das in ganz hervorragend ausgearbeiteter Form. Es ist trotz der schweren Wuchtigkeit frisch und rezent, hinterlässt im sehr langen Abgang tolle Getreidenoten und eine angenehme süßsaure Bittere; auch hier, der Effekt ist beeindruckend.
Wahnsinn, mir gefällt das echt ganz außerordentlich gut, auch wenn aromatisch da nur wenig Spannung erzeugt wird und man die 10,5% Alkoholgehalt ehrlicherweise doch hin und wieder leicht störend durchschmeckt – doch dieses Bier hat andere Qualitäten in so großem Umfang, da verzeihe ich viele Dinge, die ich anderen Bieren als Schwäche ankreiden würden. Hier wären noch mehr Eindrücke kaum mehr auszuhalten: Das Piraat ist schön gekühlt im Sommer eines meiner Lieblingsbiere, ohne jede Frage.
Optisch ist das Piraat Triple Hop nur leicht anders – schönes Kupfer, opalisierend trüb, mit mittlerer Schaumentwicklung beim Eingießen. Sehr feiner Schaum, der schnell zusammenfällt – ein paar Millimeter bleiben aber sehr lang erhalten, die ganze Bieroberfläche ist dauerhaft bedeckt. Bei Gegenlicht ist viel Perlage erkennbar. Drei Hopfensorten sind namensgebend, aber so richtig erriechbar ist das nicht – es wirkt nicht übermäßig gehopft in der Nase, das kommt nicht an ein Pale Ale oder gar ein IPA heran, auch wenn ein kaltes Hopfenstopfen erfolgt. Da sind milde Fruchtnoten, sowohl in die tropisch-süßliche, als auch in die limettig-säuerliche Richtung. Darunter eine leicht metallische Note, mit nur Anflügen von Malzigkeit. Insgesamt ein sensorisch zurückhaltendes Bier, was die Nase angeht.
Im Mund ist der Hopfen deutlicher zu spüren, insbesondere im Vergleich mit dem „normalen“ Piraat aus derselben Brauerei. Ich mag die süße Schwere des originalen Piraat sehr, das Triple Hop wirkt dagegen etwas leichter und frischer, auch wenn man die Basis doch wiedererkennt. Süß, aromatisch, fette Textur – das ist einfach ein tolles Bier, auch in der herberen Version. Tatsächlich spürt man die Hopfung im Verlauf immer stärker, Herbe und Zitrustöne arbeiten sich nach vorne, auch wenn die Schwere des Biers immer erhalten bleibt, mit den gleichen 10,5% Alkoholgehalt ist dies auch zu erwarten. Der Abgang ist eher kurz, hier klingt noch leichte Blumigkeit auch aus dem Hopfen nach, ein Ticken Adstringenz setzt ein, die Edelherbe zeigt sich ausgeprägter.
Erneut zwei großartige belgische Biere, Piraat ist wie gesagt schnell einer meiner Lieblingsbelgier geworden, in beiden Varianten, einfach weil es so wuchtig und fett daherkommt wie kaum ein zweites. Da hat man wirklich was im Mund – nicht ein Bier für immer, aber zwischendurch darf der Pirat ruhig bei mir Anker werfen. Mich hat das Piraat wirklich so geflasht, als ich es das erste Mal getrunken habe, dass ich dann schnell alle Lidl-Filialen abgeklappert und alles, was ich davon kriegen konnte, mitgenommen habe. Scheinbar war es auch keine völlig einmalige Aktion, ein paar Monate später tauchte es wieder in den praktischen Vierertragerln in diversen Filialen des Discounters auf – erneut habe ich üppig zugeschlagen. Man achte bei derartigen Mengenkäufen nur darauf, dass die Flaschen seltsamerweise mit einem 25ct-Einwegpfand versehen sind, und nicht jeder Getränkemarkt sie zurücknimmt.
Im Juni 2022 konnte ich einen langgehegten Traum wahr werden lassen – die Besichtigung von Destillerien für rhum agricole. Nicht eine, nein, 9 Brennereien wurden uns als Juroren des internationalen Spirituosenwettbewerbs Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles vorgeführt, der dieses Jahr auf der französischen Antilleninsel Guadeloupe stattfand. Wie üblich war an den 5 Tagen am Vormittag für die angereisten 120 Jurymitglieder die Arbeit angesetzt, mit der Verkostung, Bewertung und Prämierung von über 2000 eingesandten Produkten aus aller Welt, und am Nachmittag der Besuch bei den Brennern auf ganz Guadeloupe. Damoiseau, Bielle, Bellevue, Père Labat, Bologne, Montebello, Longueteau und Papa Rouyo waren die ersten Stationen, und am letzten Tag fuhren wir noch an die Nordspitze von Basse-Terre zur Distillerie Reimonenq.
Über den Ort selbst erzähle ich am Ende noch etwas, hier soll es zunächst einmal um den Rum gehen, den die Familie Reimonenq seit über 100 Jahren in Sainte-Rose herstellt. Das Zuckerrohr kommt frisch geerntet von den Feldern in der Umgebung, wird, im Gegensatz zu vielen anderen Brennereien auf der Insel, dann nicht schlicht auf den Hofboden, sondern direkt vom Traktoranhänger auf ein Förderband gekippt, das das Rohr sofort in die Mühlen schiebt. Vesou und Bagasse werden getrennt, und der Vesou landet in großen, offenen Gärbottichen (eine gute, schnelle Reaktion hat verhindert, dass mein Hut durch einen kurzen Windstoß im Tank gelandet ist und mit zu Rum verarbeitet wurde). Nach der Fermentation wird in einer kleinen Säule destilliert, und, je nach Produkt, noch eine Reifung im Fass gemacht. Das Grundsortiment der Brennerei habe ich mir im angeschlossenen Hoflädchen in knuffigen, kleinen 20cl-Flachmännern zugelegt, und es ist für mich ein wahres Vergnügen, meinen Lesern nun diese Rums von dieser besonderen Familie auf dieser besonderen Insel vorstellen zu können: den ungereiften Reimonenq Cœur de Chauffe, den leicht gereiften Rhum Ambré, den älteren Rhum Vieux und das „geliebte Baby“ des Inhabers Léopold Reimonenq (so seine Nichte, die uns herumführte), den JR Cuvée Spéciale.
Am Anfang soll natürlich der ungereifte Rum stehen, mit dem alles beginnt, das unverfälschte Produkt, der leicht auf Trinkstärke herabgesetzte Reimonenq Cœur de Chauffe Rhum Blanc Agricole. Kristallklar und deutlich ölig in der Konsistenz ist er, ein Filmteppich bildet sich an der Glaswand, der sich nur träge in Beine aufspaltet und dann langsam abläuft.
Die Nase ist pures, frisch ausgepresstes Zuckerrohr. Ich fühle mich direkt in die Destillerie nach Sainte-Rose versetzt, dort durchdringt dieser Geruch das gesamte Grundstück. Pur, rein, klar, und mit enorm viel Fruchtigkeit von Mango, Litschi, Guaven und etwas Banane; ein tropischer, reifer, duftender Obstkorb. Darunter Ideen von Vanille, Schwefel und ganz spät etwas Lack – so wird das ganze komplex und spannend.
Der Antrunk wirkt zunächst leicht und hell, aromatisch im Vergleich zur Nase etwas zurückgenommen. Süße und eine cremige, weiche Textur legen sich erst auf den Gaumen, bevor sich die Aromen dann auffächern; Zuckerrohrsaft, Mango, Guaven, Aprikosen, Vanille, Streuselkuchen und Blancmanger. Trotz der 50% Alkoholgehalt kommt kein Brennen auf, der Cœur de Chauffe bleibt lieblich und sanft, erst spät entwickelt sich Würze, die den Gaumen und die Zunge kitzelt, ohne ihnen weh zu tun. Der Abgang ist mittellang und voller Süßspeiseneindrücke, das Zuckerrohr selbst bleibt immer extrem präsent und klingt noch deutlich süß und geschmackvoll eine ganze Weile nach.
Ein sehr schmeichelnder ungereifter Agricole, süß, mild, dabei aromatisch und strukturell voll und sehr sauber ausgeführt – wer wissen will, wie die Destillerie riecht und das in der Umgebung dort geerntete Zuckerrohr schmeckt, findet hier ein nahezu perfektes Abbild.
Leicht ins Bernsteinfarbene geht das Gold des Reimonenq Rhum Ambré über, das im Glas steht und sich aus den 2 Jahren im Eichenfass im tropischen Klima gebildet hat, und beim Schwenken bildet sich eine Kante, aus der sich Beine formen und ablaufen. Die Nase bekommt direkt eine volle, fette Breitseite ab aus einer krassen Mischung aus Vanille und fruchtigen Kirsch- und Johannisbeerenaromen, dazu Vogelbeeren und etwas leicht Nussiges, leicht parfümiert wirkt das fast, ohne ins künstliche abzugleiten. Ein Anflug von Stein und trockenem Holz kommt dazu, schnuppert man tiefer, ist durchaus auch etwas Ethanol da.
Im Mund wirkt das ganze dann doch weniger aufregend, man spürt hier als erstes eine gewisse Wässrigkeit, wahrscheinlich durchaus aus den doch etwas mageren 40% Alkoholgehalt hervorgegangen. Das betrifft sowohl Körper als auch Aromatik, beide verlieren deutlich gegen die Nase und auch gegen den ungereiften Vorgänger. Stark zurückgenommen am Gaumen, nur noch Anflüge der erschnupperten Aromen (diese aber erkennbar wiederaufnehmend), dafür pikantes Feuer, das nicht so recht mit dem dünnlichen Körper und der schmalen Textur harmoniert. Der Abgang ist dafür dann überraschend lang, mentholisch kühl, mit den parfümierten Beerenaromen, die nun nochmal den Kopf nach oben strecken.
Das ist wenig begeisternd, muss ich sagen, die Nase ist toll, aber mit 45% oder 50% würden wir hier auch geschmacklich über ein ganz anderes Erlebnis sprechen. So bleibt der Reimonenq Ambré doch eher enttäuschend schwachbrüstig, schade. Ehrlicherweise wird er auch als „Spécial Cocktail“ untertitelt, doch selbst für den Einsatz in Mixed Drinks scheint er mir zu schmal.
Immerhin schonmal doppelt so lang ließ man das Destillat für den Reimonenq Rhum Vieux Première Cuvée im Eichenfass liegen. Rein optisch hat sich das nur minimal ausgewirkt, auch hier ist goldener Bernstein vorherrschend. Beim Schwenken sieht man leichte Viskosität, mit attraktivem Glaswandverhalten. Auch in der Nase ist die Ähnlichkeit zum Ambré durchaus naheliegend, die selbe ansprechende Kombination aus leichtem Holz, Vanille, Zimt und fruchtigen Tönen, die zwischen Kirsche und Vogelbeere alternieren. Etwas herber wirkt er im direkten Vergleich, die Eiche, die man kaum sieht, hat geruchlich jedenfalls deutlichere Spuren hinterlassen; das wirkt einen Ticken erwachsener, weniger jungfruchtig, etwas runder, was die Integration der verschiedenen Aromen angeht.
Auch dieser Rum ist mit 40% Alkoholgehalt abgefüllt, und auch er leidet etwas darunter, doch hier gibt es etwas mehr Körper, eine Idee mehr Würze, so dass das besser ausgeglichen wird. Eine seidige Textur mit ansprechender Süße gefällt mir, und auch, dass im Verlauf der Rum weiter zum Grünen, Grasigen hintendiert, bis er am Ende fast wie Blattwerk im Gewächshaus wirkt, mit Anflügen von Lakritze und einem schönen Eukalyptusnachhall, der zunächst wärmend, kurz darauf dann kühlend wirkt. Dabei kommen die Beeren und die Kirsche immer wieder vor, bei letzterer insbesondere der Kern.
Das macht im Geschmacksbogen Spaß, ein leichter, unterhaltsamer Rum, mit durchaus etwas an Komplexität und Spannung, ohne allerdings ein Niveau zu erreichen, bei dem ich in Begeisterung ausbrechen müsste. Easy-drinking, am Ende doch positiv zu sehen, ich würde den Reimonenq Rhum Vieux trotzdem wirklich lieber gern mit 50% probieren.
Wenn wir zum letzten Exemplar meiner Mitbringsel aus dieser Destillerie kommen, haben wir schon einen recht deutlichen Eindruck davon, dass diese leicht gereiften Rums alle eine gewisse Typizität teilen – etwas, was ich sehr schätze an Brennern. Es bedeutet, dass man ihre Produkte herausriechen und -schmecken kann, das gelingt bei weitem nicht allen Destillerien. Auch der Reimonenq JR Cuvée Spéciale, das wird beim ersten Verkosten direkt klar, hält sich an das Vogelbeer-Vanille-Basisschema. Ein Alter ist diesmal nicht angegeben, es handelt sich um einen Blend, der in, auch das anders zu den besprochenen Vorgängern, in Ex-Bourbon-Fässern gereift wurde. Das Kürzel „JR“ ist eine Homage an Joseph Reimonenq, den Gründer der Brennerei.
Auch wenn die Nase noch das Muster erkennen lässt, ist sie doch nun deutlicher gedeckt, das Destillat verschwindet fast, lässt etwas von der Fruchtigkeit noch da, aber sehr viel weniger als beim Vieux, beispielsweise. Frisch angeschnittenes Holz ist noch die präsenteste Note, dahinter hört es schon fast auf, schnuppert man tief, kommt das Ethanol zum Vorschein. Geruchlich ein klarer Rückschritt, so leid mir das tut.
Am Gaumen ist die Textur nun voll ausgebaut, im Antrunk macht das richtig Spaß, schöne, runde Süße mit klarer Struktur und echt angenehmen Mundgefühl breitet sich direkt aus. Wir haben hier allerdings auch dann den Höhepunkt erreicht, von hier schlagen die allgemeinen Kritikpunkte (insbesondere natürlich die schon mehrfach angesprochenen, viel zu mageren 40% Alkoholgehalt) voll zu. Das Bourbon-Fass ist weniger charaktervoll als die Fässer, die für die anderen Ausprägungen genutzt wird, sorgt zwar für mehr Weiche, lässt aber automatisch damit weniger Spannung im Endprodukt, und auch wenn sich das leicht und genehm schlürfen lässt, fehlt es schließlich doch an Aromen und Kraft. Tannisches Feuer am Ende mit deutlicher Trockenheit gibt noch etwas Eleganz, doch rettet den Brand nicht komplett. Ein sehr langer, nun doch wieder von Vogelbeere und Vanille getragener Nachhall, lässt mich dann zum Schluss aber doch irgendwie positiv gestimmt zurück.
Für mich ist der ungereifte Rum mit weitem Abstand der beste dieser kleinen Reihe, die natürlich die besonders hochwertigen, mit mehr Aufwand ausgebauten Produkte der Destillerie nicht enthält. Sie werden über kurz oder lang alle in Cocktails landen, wo ihre hohe Typizität und langer Nachhall für Aufsehen sorgen können – ein Beispiel dafür ist der Sargasso, ein Drink, der das Volumen aus Likör und Sherry zieht, und dem Rhum ermöglicht, seine Rolle als Aromengeber voll auszuspielen, ohne sich um diese anderen Themen auch noch kümmern zu müssen.
Sargasso 2oz / 60ml gereifter rhum agricole ¾oz / 23ml Oloroso-Sherry ½oz / 15ml Aperol 2 Spritzer Angostura Auf Eis rühren. [Rezept nach Don Lee]
Natürlich gibt es alle diese Rums auch in Vollflaschen, mir gefällt es aber grundsätzlich immer sehr, wenn ein Hersteller auch in kleineren Größen abfüllt. Eben durch die 20cl-Flachmänner war es mir möglich, von den 4 Basisprodukten der Brennerei (und, das muss man am Ende als Fazit klar festhalten, genau das sind sie – qualitativ zwar hochwertige Basisprodukte, aber ohne den Anspruch, dem Highend-Connoisseur freudiges Jauchzen zu entlocken) alle mitzunehmen; dort kostet so ein kleines Fläschchen zwischen 4€ und 6€, über das Preisleistungsverhältnis vor Ort braucht man also gar nicht zu diskutieren.
Wer sich fragt, wie so eine Rumbrennerei auf Guadeloupe aussieht und funktioniert, dem gebe ich nun noch ein paar Bilder an die Hand. Natürlich ersetzt das nicht das Erleben, denn insbesondere die Gerüche machen einen Großteil des Eindrucks aus, zumindest ging es mir so, diese Mischung aus Zuckerrohrsaft, Öl, Fermentationsdüften, dem Geruch der Bagasse und der verrottenden, herumliegenden Mangos, der allgegenwärtigen Blüten und gestauter, heißer Luft ist schon einmalig und man vergisst das nicht so schnell. Eine Brennerei in vollem Betrieb macht auch ordentlich Lärm, hauptsächlich durch die Pressung des Zuckerrohrs. In die Destillerie ist auch ein familienfreundliches Rummuseum integriert, in dem man die Geschichte der Herstellung verfolgen kann, und auch Ausstellungsstücke aus diversen Privatsammlungen bewundern kann – von einer riesigen Schmetterlings- und Insektensammlung über Sand aus aller Welt und grandiosen Schiffsmodellen bis hin zu riesigen Tierskulpturen.
Die Brennerei Reimonenq hat sich aber insbesondere durch den Kontakt mit dem Inhaber, Léopold Reimonenq, ein sehr angenehmes Bild in meinem Gedächtnis geschaffen; es war toll, als er, während ich die ganzen verrückten, ausgemusterten und von Pflanzen schon halb überwucherten Gerätschaften auf dem Brennereigelände fotografierte, sich plötzlich neben mich stellte und mir erklärte, wozu die Teile alle mal gut waren – ich habe bestimmt nicht alles hunderprozentig verstanden, doch die Freundlichkeit, der leicht schwarze Humor und die Begeisterung dieses noch so fitten 89-Jährigen haben mich mitgerissen und überzeugt, dass er noch alles voll im Griff hat und genau weiß, was er tut; und dass er den Rum und seine Insel liebt. Es war eine Freude und Ehre, ihm am Ende die Hand zu schütteln.
Ich danke sowohl Herrn Reimonenq als auch Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, dass sie mir ermöglicht haben, diese besonderen Orte auf Guadeloupe zu besichtigen und diese unvergesslichen Eindrücke sammeln zu können. Ich wünsche allen Rumfreund*innen, dass sie vielleicht auch einmal in den Genuss kommen, das vor Ort zu sehen, zu riechen und zu fühlen. Denn ein Besuch bei einer solchen Destillerie ist ein synästhetisches Erlebnis, ein Fest für die Sinne, und die Freundlichkeit und Offenheit der Bevölkerung, egal ob nun Brennereibesitzer, Steeldrum-Spieler, Koch oder Busfahrer, ist sehr beeindruckend und hinterlässt darüber hinaus ein gutes Gefühl. Und wenn ich mir ein Glas des Rums der Reimonenqs eingieße, kommt sofort die Erinnerung zurück, und ich schließe genussvoll die Augen und schwelge für ein paar Minuten wieder in Guadeloupe.
Ich mag Fruchtbiere. Das belgische Kriek ist das beste Beispiel dafür, dass so etwas sehr gut funktionieren kann, und die Abwechslung zum klassischen Getreidebier tut der eigenen Erfahrungs- und Sensorikwelt durchaus gut. Nicht, dass im DjuDju Beer kein Getreide vorkommen würde, es ist schon grundsätzlich erstmal basiert auf Gerstenmalz – doch im Brauprozess kommen Früchte zum Einsatz, hier Mango, Ananas, Banane, Passionsfrucht und Palmherzen. Rund 30% des Biers sind tatsächlich der Frucht geschuldet, das ist für mich schon ein ordentlicher Anteil, so dass man es doch abtrennen muss von rein von natürlichen, naturidentischen oder künstlichen Aromastoffen gesteuerten Biermischgetränken. Gebraut wird es in Belgien (die brauen auch alles, die Belgier!) für New Allied African Breweries, Ghana; es ist also ein afrikanisch-europäisches Gemeinschaftsprojekt – so hoffe ich zumindest, denn es ist schwer, hinter dem Priester-Voodoo-Kalebassen-Marketinggeschwafel etwas über den tatsächlich afrikanischen Anteil an dem Bier herauszufinden, außer, dass die Idee daher stammt. Bleiben wir mal optimistisch, dass hier nicht einfach mit Exotik gepunktet werden soll. Die attraktiv gestalteten Flaschen schlagen mit je rund 2,50€ zu Buche, und wir machen jetzt eine nach der anderen auf.
Das erste in der Reihe ist das DjuDju Mango Beer. Auf dem Etikett liest man als Zutaten Mango und Aromen, ich hoffe mehr auf ersteres. Zucker und Stevia werden eingesetzt, also ist der Purist hier wahrscheinlich schon raus – doch das wäre schade, man verpasst was. Kristallklar und nur mit einem dünnen Schaumkranz versehen steht das Bier im Glas. Es wirkt Safrangelb, mit leichter Blässe, man sieht Mousseux aufsteigen.
Der Geruch ist schonmal sehr angenehm, die Mischung aus Mangofrucht und Bieraromen ist wirklich sehr gelungen. Man ahnt schon, dass es nicht nur künstliche Aromen sind, die hier arbeiten, die süßlich-tropische Note ist klar präsent, kombiniert mit klassischen Getreideaspekten eines Hellen.
Im Mund fühle ich ähnliches – ja, da ist eine etwas künstliche Süße, die vom Zucker und vom Stevia stammt, aber trotzdem kommt mir das ganze gut komponiert vor. Die Frucht ist sowohl von der Aromatik als auch von der leichten Säure her klar definiert, das Bier zeigt sich durch milde Herbe und frische Rezenz. Der Abgang ist kurz und unspektakulär. Klar ist das kein Genussbier für den Conoisseur, sondern ein Erfrischungsgetränk für den Sommer oder zum Essen, aber den Zweck erfüllt es wirklich gut. Wer einen schönen, ungewöhnlichen Ersatz für ein Radler (3,6% Alkoholgehalt bieten sich dafür auch an) sucht, ist hier genau richtig. Keine Kunst, aber unterhaltsam und easy.
Das erste, was mir beim DjuDju Pineapple Beer begegnet, wenn ich die Flasche öffne, ist nicht die Farbe – die ist goldgelb, leicht blässlich, deutlich trüb – sondern der Ananasduft. Das riecht wirklich sehr angenehm, und beim Einschenken verströmt sich der Geruch übers Glas hinaus. Dabei bildet sich auch etwas Schaum, der aber bald auf eine dünne Flaumschicht zusammenfällt.
Wie gesagt, der Geruch ist sehr ananassig, mit weiteren Eindrücken von tropischer Frucht, etwas Litschi, etwas Mango, insgesamt wie ein Fruchtkorb, der schon seine besten Zeiten hinter sich hat und das Obst darin etwas anfängt, weich zu werden. Gar nicht schlimm, so mag ich mein Obst eigentlich am liebsten.
Im Mund sind ähnliche Erinnerungen am Gaumen vorhanden, allerdings aufgefrischt durch die für Ananas typische Fruchtsäure und eine schöne Rezenz. Da man das Bier kalt trinken sollte, kommt dies dem Erfrischungsfaktor auch entgegen. Die Frucht wirkt schon leicht esterig, erinnert entfernt etwas an Starkaroma-Baijiu und weiße Gummibärchen. Weiche Textur dazu, was will man mehr, da der Abgang auch mittellang, lange fruchtig und frisch bleibt.
Gefällt mir sehr gut, erneut nicht als klassisches Bier, sondern als Fruchtbier mit Ananas. Wirklich gut gemacht, es wirkt nicht wie ein aromatisiertes Bier, sondern die Frucht ist natürlich und aromatisch in den Brauprozess eingebunden, das schmeckt man auch heraus, finde ich.
Die nächste Frucht ist die Banane, die sich im DjuDju Banana Beer findet. Blassgold, leicht trüb, sehr viel weniger Schaumentwicklung als bei den bisherigen Varianten des Fruchtbiers, und nur minimale Perlage – so dass nach einer Minute überhaupt kein Schaum mehr da ist.
Die Frucht ist dafür sehr klar erriechbar, eine natürliche Note sehr reifer, wohl schon fast matschig-brauner Bananen, mit Konnotationen von Bananenbrot und Obstkuchen mit Streusel und Sahne. Erneut dominiert diese Frucht das gesamte Geruchsbild.
Geschmacklich fühle ich mich tatsächlich, als ob ich in eine schon arg kompostabile Banane beiße, bei der die Vergärung schon eingesetzt hat und ein gewisser Alkoholgehalt dabei entstanden ist. Bananenaroma, ja, aber mit vergorenen und veresterten Seitentönen und einer irgendwie dazu passenden zitronigen Säure. Plastik und Lavendel klingen da noch mit, das wirkt insgesamt unrund und unsauber. Erst spät kommen Malz und Hopfen noch durch, mit einem Touch Nelke, nur im Abgang merkt man, dass man ein Bier vor sich hat.
Wer hier auf ein süßes Bananensmoothie oder ein Bananenweizen gehofft hat, wird erstaunt sein – das ist immer noch frisch und fruchtig, deutlich zitronig, nur im Ansatz süß, aber irgendwie fühle ich mich dabei, als ob beim Brauen was schiefgegangen ist. Aber wahrscheinlich soll das so sein.
Eine Einschränkung, die ich neulich selbst erst durch die Quizshow „Wer weiß denn sowas“ erlernt habe, gebe ich beim DjuDju Passionfruit Beer direkt wieder: Es ist laut Zutatenliste mit Maracuja gebraut, nicht mit Passionsfrucht, die Maracuja ist eine geschmacklich sehr ähnliche, aber optisch etwas unansehlichere Schwester der Passionsfrucht. Nun, diesen Lapsus machen viele Hersteller (weil die Maracuja billiger ist, natürlich!). Ich sehe eine minimal opalisierende Flüssigkeit im Glas, unabhängig davon, die mit ein wenig Schaum ausgestattet ist.
Geruchlich, ja, da ist dieser archetypische Tropenfruchtgeruch, wie wir ihn seit Kindheit aus diversen Säften kennen. Maracuja, etwas Orange, etwas säuerliche Grapefruit, darunter milde Getreidenoten. Ich mag das, auch wenn es sehr eindimensional ist. Der Geschmack ist dafür etwas vielschichtiger, andere Obstsorten kommen gefühlt dazu (auch wenn sie nicht enthalten sind), noch harte Aprikosen, Nektarinen, ein bisschen Weinbergpfirsich. Die Säure ist hier richtig knackig, gebremst durch eine cremige Textur und zugrundeliegende Fruchtsüße – das ist schon sehr süffig, Getreide kommt spät erst zum Vorschein, im mildbitteren, durchaus langen und leicht astringierenden Abgang.
Sehr angenehm zu trinken, voller tropischer Fruchtgeschmäcker, total unkompliziert aber nicht langweilig – das unterhält so richtig, für die kurze Zeit, die man es trinkt, mit richtig hohem Erfrischungsfaktor.
Zu guter letzt schauen wir uns noch das DjuDju Premium Palm Lager, hergestellt mit Palmherzen und Mais, an. Optisch ist es typisch für ein Lagerbier – helles Ocker, leuchtend und kristallklar, mit einem feinen Schaumflaum aus Blasen verschiedener Größe. Leichte Perlage.
In der Nase wirkt es neutral, eine minimale Malzig- und Getreidigkeit ist das einzige, was auf Bier hindeutet. Ich versuche wirklich mit viel Mühe, etwas zu erschnüffeln, aber da ist einfach nichts. An sich auch nicht ungewöhnlich für ein Lagerbier.
Das Bier beginnt eigentlich erst am Gaumen, sich zu öffnen – geschmacklich hat man ein kräftig herbes, getreidiges, recht trockenes Lager vor sich, mit schöner zitroniger Säure und einem ordentlichen Texturvolumen. Frisch und helltönig, 5,2% Alkoholgehalt machen es zum stärksten des Quintetts, und aromatisch ist es das mit Abstand konventionellste. Ich kenne diverse leichte Lager dieser Art, oft aus Asien, die auch Mais einsetzen, und ein vergleichbares Geschmacksbild bieten. Der Abgang ist sehr kurz, frisch und sauber. Nun, das braucht man nicht unbedingt kennen, es ist aber auch keineswegs schlecht – aromatisch uninteressant, aber von der Frische überzeugend.
Kennengelernt habe ich das DjuDju-Bier im African House in Frankfurt, als ich am Vorabend der Spirituosen-, Wein- und Bierwettbewerbs Frankfurt International Trophy im April 2022 allein durch Bockenheim streifte und die Kulinarik der hessischen Weltstadt ausnutzen wollte; und ich kann das kleine, rustikale und irgendwie authentisch wirkende Restaurant mit oastafrikanischen Spezialitäten vom Horn von Afrika jedem empfehlen.
Neben der Exotik, dass kein Besteck auf dem Tisch zur Verfügung steht und man mit den Fingern isst – naja, eigentlich sind die dünnen afrikanischen Fladenbrote, für mich gefühlt schon eher als Pfannkuchen zu bezeichnen, das Besteck und man nimmt sich mit ihnen die oft sehr soßigen Gerichte auf – wurde mir das DjuDju-Bier in einer Kalebasse serviert. Das hat schon Stil, ich wollte mir eine davon beim Hersteller kaufen, doch die sind ausverkauft. Vielleicht komme ich irgendwann mal dran, denn ich bin mir sicher, dass ich das DjuDju-Bier, wenn die 12 Flaschen, die ich zunächst mal bestellt hatte, leer sind, wird nachgekauft, für den unkomplizierten, leichten aber doch aromatischen Durst zwischendurch. Ein wunderbares Partygetränk übrigens!
Die blaue Weber-Agave kam, so sagt es die Legende, im Zuge Kolonisierung und Eroberung der Neuen Welt durch die europäischen Großmächte mehr zufällig nach Südafrika – sie wurde als Ballast für Segelschiffe genutzt, und als das eine oder andere ungewollt strandete, verbreitete sich die Pflanze dort schnell, das Klima ist ja nicht völlig unähnlich. In der ariden Region Karoo hat sich die Agave festgesetzt, und wurde dort schnell zu einer Nutzpflanze, die als unpassierbarer, natürlicher Grundstücksabgrenzer, Tierfutter und für diverse andere Zwecke bis heute wertvolle Dienste leistet.
Und nun ist die Pflanze auch im Auftrag des Genusses unterwegs, die Welt hat großen Durst auf Agavenbrände, und da war es ja auch nur eine Frage der Zeit, dass dieses Potenzial gehoben wird. In der Nähe von Graaff-Reinet wachsen die Agaven für 12 Jahre, werden dort geerntet und zur Verarbeitung in die Nähe von Johannesburg transportiert. 48 Stunden dauert der Kochprozess in einem holzbefeuerten Ofen. Biohefen fermentieren die Maische in Stahltanks, und eine einfache Destillation folgt. Für den hier vorgestellten Leonista Reposado kommt das Destillat dann noch für 3 bis 6 Monate in Eichenholzfässer. Für mich als großen Freund der Überführung von schnöder physischer Form von Materie jeder Art in eine höhere, spirituellere Daseinsform ist das natürlich ein Muss – lange habe ich darauf gewartet, dass die Spirituose in Deutschland erhältlich ist. Nun ist sie da, und ich freue mich auf die Verkostung.
Die Löwin auf dem Etikett schaut mich so eindringlich an, da muss man sich etwas konzentrieren, um den optischen Eindruck der Flüssigkeit hinter ihr zu beschreiben. Farblich passt hier jedenfalls alles zusammen, sowohl vom Vergleich zwischen Design und Farbe, als auch von dem von Alter und Farbe. Das blasse Messing sitzt genau richtig, die Schlierenbildung beim langsamen Schwenken tut ihr Übriges.
In der Nase finde ich als allerersten Eindruck den Geruch von Kaffeepulver, leicht oxidiert, als wenn es schon eine Weile offensteht. Insgesamt sehr vegetal und pflanzlich-erdig; feuchte Erde, Agavenfleisch, feuchtes Holz, nasses Laub. Irgendwie nicht so recht zum Wüstenklima passend, mit all den feuchten Eindrücken, aber jedenfalls spannend und ungewöhnlich, und sich bereits hier deutlich vom mexikanischen Vorbild emanzipierend. Das könnte man blind aber dennoch durchaus für einen Tequila halten, da will ich nicht drumherumreden. Ich mag diese holzig-harzige Art jedenfalls, und den Unterschied, den die Weberagave in Südafrika scheinbar doch etwas eigen macht im Vergleich zu der in Mexiko.
Im Mund geht es ähnlich weiter, man schmeckt deutlich die Agave, da gibt es kein Herumdeuten, mit schöner unterschwelliger Fruchtsüße und einer gewissen Mineralität, die an Steine und salziges Brackwasser erinnert, weniger an die Algen, die ich sonst oft damit assoziiere. Milde Aprikosen kommen dazu, etwas Zwetschgen. Im Verlauf kommt dann deutliche Würze auf, schwarzer Pfeffer, etwas Chili, das auch den Gaumen kitzelt und langanhaltend reizt; der Alkoholgehalt von 43% ist es jedenfalls nicht, der wirkt sauber eingebunden. Deutliche Bittere entsteht dann, die ganz besonders im langen Abgang im Rachen und an den Mandeln spürbar wird, und in einer nicht unerheblichen Astringenz, ohne wirklich trocken zu wirken. Sehr holzig, harzig und erdig klingt der Leonista Reposado dann aus, mit Erinnerungen an Kümmel – ein wirklich spannender Geschmacksbogen, der viele Eindrücke aufsammelt und subtil anbietet.
Ich will eine Spirituose eigentlich eigenständig beschreiben, und nicht nur dauernd im Vergleich zu einer anderen – hier muss man aber irgendwie auf Tequila verweisen, nicht ganz so mild und klar wie die meisten, die ich kenne, sondern eher herb, bitter und fast schon rauchig, mit viel Holzcharakter. Ein Tequila mit Twist, so könnte man das sagen; ich muss jedenfalls anerkennen, das das sich sehr interessant trinkt und auch genug aromatisch eigenständig ist, dass man den Vergleich zu Mexiko gar nicht unbedingt immer ziehen müsste.
Als Cocktailempfehlung habe ich dennoch nach Referenzen für andere Agavenbrände gesucht, der Markt für Rezepte ist bezüglich Agavendestillaten einfach schon sehr auf ein Land konzentriert. Der Squeaky Wheel würde eigentlich gern Mezcal in sich sehen, doch mir dem Leonista Reposado hat man diese schöne, holzige Bittere, die gerade in Kombination mit Campari einen wirklich herben Drink erzeugt – und dabei dennoch süßsüffig bleibt.
Squeaky Wheel 5/6oz / 25ml Mezcal 1oz / 30ml Campari ¾oz / 23ml Kaffeelikör ¼oz / 7ml Amaretto 2 Spritzer Angostura Bitters Auf Eis rühren. Mit Orangenzeste absprühen. [Rezept nach Nicolas Bennett]
Einen ersten Eindruck des Designs hatte ich ja schon bei der Beschreibung der Optik mitgegeben, da macht man alles richtig, finde ich – breitschultrige, gedrungene Flasche in Apothekerform, geschickt platzierte Etiketten in hochwertiger Gestaltung, dazu ein toller Kontrast mit dem schwarzen Geschenkkarton.
Es gibt, wie in der Einleitung angedeutet, eine gewisse historische Verbindung zwischen den Agaven Mexikos und Südafrikas, daher bin ich etwas entspannter, wenn für einen eigentlich afrikanisches Destillat so viele spanische Begriffe verwendet werden, die dort normalerweise keine Grundlage hätten – der Vorwurf des Mitreitens auf einem Erfolgsmodell der Mezcaleros und Tequilabrenner und der Unterwanderung einer geschützten geografischen Angabe hätte aber meiner Meinung nach durchaus vermieden werden können, wenn die Hersteller konsequent das afrikanische Element betont hätten, statt sich so sehr mit den ureigenen Ideen der mittelamerikanischen Konkurrenten zu schmücken, oder sich auf sozialen Medien arg in die Tequila-spezifischen Feste und Ereignisse einzuklinken. Ich hoffe auf ein Umdenken diesbezüglich; der Brand selbst kann was und sollte gerade darum seine eigene Natur und geografische Umgebung als Vermarktungskriterium stärker in den Fokus rücken.
Die Hersteller versuchen jedenfalls immerhin, ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzuziehen, und pflanzen für jede geerntete Agave drei neue an. Blätter und Fasern der Agaven werden als Dünger und Tierfutter „upcycled“, und ein Teil des Gewinns wird für regionale Naturerhaltungsmaßnahmen gespendet. Eine Biozertifizierung ist auch vorhanden. Ein grundsätzliches Verständnis für die Spirituosenethik ist daher definitiv schon da, was mich positiv stimmt.
Ich bin also leicht zwiespältig gespannt, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Den ungereiften Leonista habe ich auf meiner Wunschliste, und ich blicke neugierig auch auf den noch ein paar Monate länger gereiften Leonista Reposado Black. Man hat noch was auf der Pfanne in Südafrika, und es ist kein gegrilltes Löwenfleisch.
Neulich hatte ich einen Rum aus Mauritius, der Insel im indischen Ozean, besprochen. Dort wird schon lange Rum hergestellt, eine Tradition, das Handwerk ist eingeübt und die Materialien erprobt. Doch die Familie Oxenham ruht sich darauf nicht aus, man probiert auch vergleichsweise ungewöhnliche Wege – wie das Brauen von Craftbier. Bier trinkt man ja praktisch überall auf der Welt, warum also nicht auch auf Mauritius. Dafür wurde 2019 die Oxenham Craft Brewery als weitere Tochtergesellschaft gegründet, man ist also noch recht frisch im Biergeschäft. Die hier vorgestellten The Thirsty Fox Mauritian Craft Beer Amber Ale und Pale Ale sind beide mit 5% eingebraut – mal schauen, was die Mauritianer bierbezüglich können.
Das The Thirsty Fox Mauritian Craft Beer Pale Ale kommt mir schon fast etwas dunkel vor für ein Pale Ale, das die Bleiche ja schon im Namen trägt. Wir nähern uns dem Terracotta, die starke Trübung unterstützt das noch. Schaum muss man bei einem Ale oft suchen, hier ist immerhin eine hübsche Glasrandtonsur aus großen Blasen vorhanden, die sich lange hält. Die Nase ist sehr fruchtig, klar vom Hopfen dominiert, dabei nicht kratzig, sondern eher dunkelsüß, was zur Optik irgendwie passt. Eindrücke von Cola, Ananas und reifen Guaven, gar nicht unangenehm, etwas marmeladig schon. Milde Hefigkeit und etwas Getreidewürze kommen danach noch dazu.
Sehr analog zu den erschnupperten Aromen verhält das Ale sich am Gaumen, weich, sehr mild, sehr fruchtig zunächst, was sich im Verlauf dann etwas wandelt, Hefe kommt stark nach vorn und eine sanfte, getreidige Trockenheit und milde Herbe (20 IBU) setzen ein, ohne dabei wirklich hart bitter oder kantig zu werden – eine Grundsüße bleibt beständig erhalten. Dicke Textur und starke Karbonisierung machen ein tolles Mundgefühl, allein, es fehlt zunächst etwas an Spritzigkeit und Rezenz, doch im mittellangen Abgang kümmert sich dann etwas Säure darum, das aufzulockern; 100%ig rund wirkt es dabei dann, ehrlicherweise, nicht.
Ein unterhaltsames Bier, für seinen Bierstil vielleicht etwas zu zurückhaltend, aber mit schöner Frucht und gleichzeitig hoher Biertypizität ausgestattet – besonders letzteres weiß ich nach all den Hopfenbomben, die kaum mehr nach Bier schmecken, zu schätzen.
The Thirsty Fox Mauritian Craft Beer Amber Ale ist noch deutlich dunkler, geht irgendwo zwischen gebrannter Siena und Haselnuss ins Glas, volltrüb und mit nur leichter Schaumentwicklung. Erschnuppern kann man minimalst röstiges, karamelliges Malz, und eine weiche, volle Fruchtkomponente aus Pflaumen, Datteln und Feigen. Gar nicht unangenehm, muss ich sagen, und es drängt sich einem nicht auf.
Diese beschriebenen Seiten finde ich dann auch im Mund, leicht röstig und nussig, definitiv vom Malz eher getrieben als vom Hopfen, dann nur ansatzweise fruchtig, auch hier wieder die schwereren, süßeren Früchte. Dabei wird das Amber Ale aber nie wirklich selbst schwer, gute Rezenz, kräftige Säure und schöne Karbonisierung machen das Bier trotz Farbe sehr erfrischend. Wie schon beim Pale Ale ist da eine gewisse Schalheit, die aus Mangel an Körper entsteht, auch wenn das Mundgefühl wieder angenehm ist, mit etwas an Prickeligkeit. Der Abgang ist mittellang, hier nun klar nussig und malzig, vergleichsweise trocken und herb (16 IBU) – sehr schön, wie lange die Röstnoten nachklingen.
Zwei schöne Biere, man merkt ihnen zwar in ein paar Details etwas an, dass hier vor wenigen Jahren erst begonnen wurde mit dem Brauen, doch dafür schlagen sie sich wirklich respektabel. Da sich beide Exemplare bereits dem Ende der empfohlenen Trinkhaltbarkeit näherten, und doch einiges an Kilometern an Transport auf dem Buckel haben, möchte ich auch dies mit in die Bewertung miteinbeziehen. Mit etwas mehr Erfahrung wird das richtig tolles Bier werden, da bin ich mir sicher, und ich wäre gespannt auf frisches Bier direkt vor Ort! Mal schauen, ob das mal machbar wird.
Offenlegung: Ich danke FFL -RUM Brands- für die kosten- und bedingungslose Zusendung je einer Flasche dieses Biers.
Neulich, bei meiner Besprechung des Saint James Royal Ambré, habe ich mich zu Beginn darüber ausgelassen, dass das Wort „Ambré“ eigentlich aus der Zeit gefallen ist, und dass man heutzutage Rum nicht mehr über die Farbe klassifiziert. Nun hier das Äquivalent dazu, aus dem englischsprachigen Raum – der Hampden Estate Gold Rum. Ich vermute, dass diese Art der Beschreibung nicht wirklich kleinzukriegen ist, dazu haben sich sowohl uninformierte Konsumenten als auch bequeme Hersteller zu sehr daran gewöhnt. Viele der aktuell neu auf den Markt kommenden Produkte von namhaften Herstellern versuchen, sich davon zu lösen und sich lieber an handfestere Kriterien, wie echten oder zumindest kategorisierenden Altersangaben, zu halten. Es wird noch ein weiter Weg sein für uns Freunde der Transparenz. Bis dahin geben wir dem Hampden Estate Gold Rum aber einfach mal eine Chance im Glas.
Die Farbe ist blasser Bernstein, wirkt etwas strohig – das zugefügte E150a dient zumindest nicht dazu, den Rum 20 Jahre alt wirken zu lassen (ein Alter ist nicht angegeben, er ist vermutlich irgendwo um die 2 oder 3 Jahre alt). Eine leichte Viskosität sorgt für Schwere im Glas beim Schwenken; die Beine, die dadurch entstehen, laufen schnell und dick ab.
Der Geruch ist natürlich sehr jamaica-typisch, das kennt man von Hampden nicht anders. Wir haben hier aber keinen Hochesterrum vor uns, daher ist die Säure zurückgenommen, die verrottende Frucht ebenso. Die Ananas und die Banane, die ich hier rieche, ist höchstens schon dunkelbraun, nicht matschig. Darüber liegt eine starke Getreidenote, etwas feuchter Karton, frisch abgelutschte Kirsch- und zerstoßene Aprikosenkerne. Etwas Ethanol scheint durch.
Der Antrunk ist süßlich und erstmal etwas überraschend flach. Frucht übernimmt nun schon, im Verlauf kommt viel Schokolade und Kakao dazu. Etwas Nuss, Cashew- oder Walnuss. 40% Alkoholgehalt sind gut eingebunden, allerdings fühlt sich dieser Rum doch arg verdünnt und schwachbrüstig an. Mir fehlt es einfach an Breite und Tiefe.
Der Abgang ist sehr süß, mildfruchtig, ausgesprochen schokoladig. Buttrig und gleichzeitig minzig, ganz zum Schluss kommt etwas kaltes Feuer auf, das aber nur am Gaumen für Kühlung sorgt und nicht bis in den Magen. Erneut kommt etwas Getreidiges vor, und ein Eisenton. Etwas kurz und schmal, insbesondere für das, was man aktuell von Hampden erwartet.
Ein einfacher Rum, solide, aber ohne große Spannung und Komplexität. Ein Basisprodukt, das als Mixrum eingesetzt werden kann, wenn das Rezept nach „Jamaica-Rum“ verlangt, man aber nicht die Kanonen auspacken will. Wie im Allie Elizabeth Sleeping, wo die kleine Dosis an Rum nicht die gesamte Aromatik übernehmen, sondern nur einen Schuss Exotik erzeugen soll.
Allie Elizabeth Sleeping 1 oz PX Sherry
¾ oz trockener Wermut
½ oz Jamaikanischer Rum
½ oz Mezcal
3 Spritzer Orange Bitters
Auf Eis rühren.
[Rezept nach Sean Muller]
Das ungewöhnliche an diesem Rum ist unter anderem auch die „halbe“ Flasche – für mich immer etwas Positives, denn so probiert man einfach mal aus und hat nicht die große Flasche ewig offen stehen. Selbst die kleine Flasche ist nun seit 3 Jahren bei mir im Regal, man sieht, es gibt nicht wirklich viel Grund für mich, sie bevorzugt auszupacken. Ich werde sie jetzt zeitnah dennoch für Cocktails leeren, denn besser werden offene Flaschen nur extrem selten. Wer einen einfachen Rum mit etwas Jamaica-Charakter sucht, mag hier zugreifen; in der heutigen Zeit gibt es aber eigentlich genug attraktivere Alternativen, sei es von Hampden selbst, oder von Worthy Park oder Appleton.
Man entdeckt heute in Bieren schon eine große Diversität von Getreiden, auch wenn Gerste und Weizen immer noch den Hauptanteil stellen. Öfters sehe ich in letzter Zeit aber auch Hafer, manchmal Roggen; insbesondere in Ländern, die gern leichte Biere trinken, wird gern Mais oder Reis verwendet. Im A Tottu Fua Birra Ambrata finde ich zum ersten Mal Hartweizen, im Speziellen Grano duro Cappelli aus Sardinien, den man manchmal die „Königin des Hartweizens“ nennt. Sowas ist schon spannend für mich, der ich gern experimentiere in der Bierwelt. Ich sinniere über das auf dem Etikett seitlich abgedruckte Gedicht von Anna Cristina Serra, während ich mir das sardische Bier zu Gemüte führe.
Der Name sagt es schon, was uns farblich im Glas erwartet – ein schönes, dunkles Bernstein, das eigentlich schon in Kupfer übergeht. Eine minimale Trübung unterstützt den optischen Effekt, und der beim Eingießen sehr aktive und grobblasige Schaum bleibt auch eine Weile erhalten. Sehr aromatisch beginnt die Nase, mit Erinnerungen an Fruchtmarmelade, Malz und Obst. Dezent eingesetzter Aromahopfen kann sehr wirksam sein, man muss nicht dauernd alles stopfen!
Weich und rund passt sich der Antrunk dann auch diesen ersten Eindrücken an, malzig, mildfruchtig, mit ideal getroffener Karbonisierung. Wunderbare Süß-Sauer-Balance macht das Bier so richtig süffig, und trotz des vollen Körpers ist da eine sehr attraktive Rezenz. 5,0% Alkoholgehalt machen sich gut. Der Abgang ist kurz, leicht getreidig, mit sehr milder Adstringenz.
Ein sehr hübsch gestaltetes Bier, frisch und leicht, dennoch aromatisch und voll – von all den sardischen Bieren, die mir mein Leser Uwe vor einiger Zeit zur Verfügung gestellt hat, ist es das letzte und für mich persönlich dann das beste. Sardinien war vor dieser Serie in keiner Form auf meinem Bierradar; jetzt liegt die Insel sogar auf den Plätzen, die mich neugierig auf noch mehr machen. Weiterhin, darum: curre, curre, a tottu fua!
David Wondrich hat viel zu tun. Der Cocktailhistoriker schreibt ausgesprochen schöne Bücher, hat eine sehr lesenswerte Kolumne bei esquire.com, und ist überall zu sehen, wo sich die Größen der Cocktailwelt tummeln. Und er arbeitet mit Spirituosenherstellern zusammen, um Zutaten wiederzubeleben, die früher anders hergestellt wurden als es heute oft der Fall ist. Er hatte seine Hand beim wirklich ausgesprochen gut gelungenen Stiggin’s Fancy Plantation Pineapple Rum im Spiel, und nun folgt sein zweiter Streich.
Auch beim Pierre Ferrand Dry Curaçao hat Wondrich also mitgewirkt, hier erstaunt es mich doch noch deutlich weniger als beim Ananasrum, denn Triple Sec / Curaçao ist natürlich eine sehr klassische Cocktailzutat, die den Umbruch der 80er und den Rückumbruch der 2010er Jahre schadlos überstanden hat, was man nicht von vielen Zutaten sagen kann – es ist aber kein Wunder, denn Triple Sec ist eigentlich aus Drinks keiner Epoche wegzudenken. Dabei hat der Bitterorangenlikör durchaus auch seinen eigenen Wandel erfahren; teilweise ist er zum pappigsüßen Zuckerlikör verkommen, der höchstens noch für Crêpe Suzette taugt. Nach einem Rezept aus dem 19. Jahrhundert soll man hier stattdessen einen klassisch-französischen Curaçao vorfinden. Probieren wir mal, ob wir den Unterschied herausschmecken.
Man sieht die Farbe schon in der Flasche, im etwas kleineren Glas wirkt sie noch leuchtender. Schönes, helles Gold, mit weißen Reflexen. Der Orangenlikör bewegt sich, wie man es von einem Likör erwartet, schwer und träge, hinterlässt Beinchen, die am Glas fast stehen bleiben.
Geruchlich wird nicht viel drumherum gemacht, da ist die Bitterorange als erste und dominante Komponente, so wie es sein soll. Deutliche Schokoladennoten kommen schnell dazu, sie werden immer stärker, bis man stellenweise meint, eine Crème de Cacao vor sich zu haben. Die gesamte Basis ist Weinbrand (32% Cognac und 68% „Weindestillat“, denn Cognac hat strenge Regeln, ab wann er sich so nennen darf), bildet aber dennoch nur die Grundschicht, die im Gegensatz zu vielen Triple Secs, die auf Neutralsprit basieren, sich nie dominant nach vorne drängt. Eine Gewürznote nach gut mit Puderzucker überstreutem Fruchtstollen komplettiert eine sehr komplexe, vielschichte Nase.
Das Wort „Dry“ auf dem Etikettist natürlich relativ innerhalb der Likörkategorie, die per Definition sehr viel Zucker enthält, zu lesen. Darum darf man hier keine echte Trockenheit erwarten. Hat man den Pierre Ferrand Dry Curaçao erstmal im Mund, beginnt zunächst der Zucker, sich zu melden. Schnell kommen dann aber die Bitterorange und Gewürze sowie geröstete Mandeln zum Vorschein und verdrängen den Süßeeindruck durch etwas Komplexeres. Da ist viel Power und Wucht, etwas, was man bei 40% Alkoholgehalt nicht unbedingt so konsequent erwartet hätte; die Weinbrandbasis kümmert sich darüber hinaus um Breite und Tiefe. Die gerochene Schokolade ist auch jetzt sehr präsent.
Der Abgang schließlich ist überraschend lang und vielschichtig, sehr schön blumig, fruchtig und fettsüß, ohne pappig zu wirken. Selbst die Schicht, die so ein Likör auf den Lippen hinterlassen darf, ist aromatisch und nicht nur süß. Ein schokoladig-nussiger Nachhall gefällt. Das Fazit – ein sehr ausgewogener, wuchtiger, hocharomatischer Triple Sec, der jeden anderen Likör dieser Gattung, den ich bisher probieren durfte, locker in den Schatten stellt.
Das ist wirklich was, was man pur selbst ohne Eis gemütlich vor sich hin schlürfen kann nach dem Essen. Der Haupteinsatzzweck eines Triple Secs wird dennoch immer der Cocktail bleiben. Der Calvados Cocktail aus Harry Craddocks Savoy-Cocktailbuch müsste eigentlich „Orange Cocktail“ heißen, wenn man mich fragt. Orangenlikör, Orangensaft, Orangenbitter – der Apfelbrand ist eigentlich eher der Exot in diesem fruchtigen, aromatischen Drink, der mit dem trockenen Triple Sec von Ferrand einen doch irgendwie anderen Charakter hat als mit einem Cointreau.
Calvados Cocktail 1½ oz Calvados ¾ oz Triple Sec 1½ oz Orangensaft 2 Spritzer Orange Bitters Auf Eis shaken. [Rezept nach Harry Craddock]
Die Flasche ist jedenfalls schonmal ungewöhnlich gestaltet, in ihrer quadratischen, kurzhalsigen Form. Das Etikett ist voll auf Retro gemacht, mit orange-beige gehaltenen Illustrationen und altmodischen Schriftarten – es passt hier alles zusammen, das ganze Produkt wirkt einfach wie aus einem Guss. Ich mag besonders, wie das Rücketikett die Nerdunterscheidung zwischen Punches, Slings, Fizzes und Cocktails macht – das ist sicherlich auf dem Mist des Cocktailhistorikers Wondrich gewachsen, diese Unterscheidung ist heutzutage kaum mehr präsent, jeder gemischte Drink ist heute ein „Cocktail“. Wer sich dafür interessiert, wie es früher war, und was eigentlich einen Cocktail zu einem Cocktail macht, dem empfehle ich dringendst die Lektüre der Bücher Wondrichs. Wer ein paar Vergleichswerte zum Pierre Ferrand Dry Curaçao sucht, den verweise ich auf meine Artikel zu anderen Orangenlikören, zu finden hier (Chadess), hier (Le Favori),hier (Clément Créole Shrubb). und hier (Grand Marnier Cordon Jaune/Rouge). Keiner kommt an den Pierre Ferrand Dry Curaçao heran – den Aufpreis, den man für dieses sehr hochwertige Produkt im Vergleich zahlt, ist jeden Cent wert.
Seit meinem ersten Witbier, das ich irgendwann vor Jahren in der inzwischen leider geschlossenen Bar „Tempelier“ in Saarbrücken, die eine riesige Auswahl belgischer Biere in den dazu passenden Trinkgläsern anbot, trank, bin ich dem Bierstil irgendwie verfallen. Heute muss man für Witbier allerdings nicht nach Belgien schauen, diverse deutsche Brauer trauen sich daran, wenn deutsche Biergesetze sie nicht daran hindern, die Zugabe von Orangenschale und Koriander in Bier wird nicht überall hierzulande gern gesehen, obwohl Witbier ein sehr traditioneller Bierstil ist und diese Zutaten sehr natürlich sind. Das Kuehn Kunz Rosen Kuehnes Blondes ist damit auch ein Beispiel für die Experimentierfreudigkeit heutzutage – die Mainzer Brauer verpacken es dann noch in Flaschen, die mit tollen Etiketten mit frechen Illustrationen versehen sind. Da ist man durchaus darauf gespannt, was nun kommt, wenn man den Kronkorken abzieht!
Es sind wohl die Haferflocken, die du blickdichte Trübe erzeugen. Durch diesen Kniff bekommt das Blonde eine schön durchgängige, leicht blasse Maisfarbe. Keinerlei Perlage ist erkennbar; der Schaum ist stiltypisch sehr dünn und verschwindet im Verlauf fast komplett. Geruchlich sind wir auch typisch bei Wit: leicht hopfig (Mandarina Bavaria wurde verwendet), durch die eingesetzten Gewürze auch Noten von Orange. Eine leichte Hefigkeit nehme ich wahr, und, wenn ich tief schnuppere, auch eine gewisse Kräuterigkeit durch die anderen Zutaten. Insgesamt mag ich diese Aromatik, bin schon seit langer Zeit ein großer Witbierfan.
Im Mund beginnt das Kuehne Blonde sehr würzig, fast schon leicht pfeffrig. Haben die Orangenschalen und der Hopfen die Nase dominiert, so sind Koriander und Paradieskörner die ersten geschmacklichen Eindrücke. Dabei wirkt das Bier leicht und frisch, ausgesprochen rezent, mit dennoch angenehm rundem Mundgefühl. Im Verlauf erhalte ich Noten von Nelken, das erinnert dann beinahe an ein frisches Hefeweizen. Mit 4,9% Alkoholgehalt haben wir einen leichten, helltönigen Körper – auch das erwarte ich bei diesem Bierstil natürlich. Der Abgang ist mittellang, immer noch durch die besonderen Zutaten gesteuert, mit leichter Adstringenz auf der Zungenspitze und schöner Feinherbe. Leicht blumige Noten, die dann wieder in Gewürze übergehen, hallen noch etwas nach, mit Effekten von gut eingestellter Trockenheit.
Mit gefällt diese Wit-Interpretation sehr, gerade die Vielschichtigkeit, mit der Nase und Gaumen auseinandergesteuert werden, ist sehr reizvoll, und auch, dass man die einzelnen Zutaten wirklich en detail herausschmecken kann. „Kühn“ ist es im Wortsinne vielleicht dann doch nicht (das will ich auch nicht ständig haben bei Bier), aber doch ambitioniert und auf jeden Fall handwerklich hervorragend gemacht.
Mein erster direkter Kontakt mit einer Kreolsprache war vor wenigen Tagen, als ich mit Spirits Selection by Concours de Mondial de Bruxelles für eine aufregende Woche auf der französischen Antilleninsel Guadeloupe unterwegs war. Die meisten Einwohner der Insel sprechen das guadeloupische Créole, das sich doch deutlich vom französischen unterscheidet. Auch Ortsschilder sind zweisprachig gehalten, so dass man sehr direkt die Ähnlichkeiten und Unterschiede erkennen kann. Es gibt kein einzelnes Créole, selbst das von Martinique unterscheidet sich etwas von dem von Guadeloupe, und natürlich dann von anderen geografischen Gebieten – die größte Spracheinheit bildet dabei das haitianische Créole, auch dieses entstanden durch eine Vermengung französischer Sprache mit den nativen Sprachen der Bevölkerung (ich vereinfache hier natürlich extrem, die Linguistik liebt Kreolsprachen und forscht an ihnen extensiv). Oft sieht man dabei französische Wörter, die mehr oder weniger stark remodelliert werden – so dass man als Franzose das Créole zwar grob verfolgen kann, aber es doch mehr ist als ein Dialekt und nicht unbedingt vollumfänglich verständlich.
„Kléren Nasyonal“ ist dafür schon ein kleines, einfaches Beispiel, das zeigt, wie die französischen Wörter im Kreolischen eine leichte Laut- und Schriftwandlung erfahren können. Auf den Etiketten der Brände von Moscoso Distillers ist die kreolische Variante jedenfalls bevorzugt abgedruckt, man macht das sicherlich, um die Herkunft der Spirituose zu betonen, vielleicht auch, um sich von der auf dem europäischen Markt bereits vorhandenen Konkurrenz abzugrenzen. Jules Moscoso war der Gründer der Firma in Léogâne am Anfang des 20. Jahrhunderts, inzwischen ist Michael „Didi“ Moscoso am Ruder, seit drei Generationen stellt man also schon Spirituosen her, mit Zuchthefen fermentiert und in einer Kombination von Potstill und kreolischer Kupfersäule mit 5 oder 6 Platten, direkt mit Holz befeuert, gebrannt. Wir haben uns bei Clairin ja schon etwas an wildwuchtige, krasse Brände gewöhnt, an die man sich langsam rantasten muss – verhalten sich diese Klérens hier ähnlich? Finden wir es heraus, ich habe mir dafür den Kléren Clairin Vieux Première Cuvée l’Agricole und den Réserve des VIP Petit Bijoux de Beauvoir aus dem Portfolio ausgesucht.
Zunächst wenden wir uns dem Kléren Clairin Vieux zu, der mit dem Untertitel „Première Cuvée l’Agricole“ noch das Triggerwort beinhaltet, das die französischen Regelwächter schnell auf den Plan bringt – dazu am Ende noch ein Wort. Hergestellt wird das Basisdestillat aus Zuckerrohrsaft, Madame Meuze ist die Zuckerrohrsorte, die aufmerksame Leser meines Blogs bereits vom Clairin Sonson her kennen. Wer das Basisdestillat ohne Reifung probieren will, kann dies tun – es ist als Kléren Traditionnel 22 auch erhältlich. Neue Fässer aus amerikanischer Eiche kommen zum Einsatz.
Für 3 Monate in diesen Fässern ist die Farbe des gereiften Kléren schon sehr kräftig geworden, karibisches Klima mit entsprechender Extraktion und neue, kleine Fässer (im französischen Text als „mini fût“ bezeichnet) haben ordentlich Arbeit geleistet und einen leuchtenden Kupferton erzeugt, der in der Flasche viel dunkler aussieht als im Glas. Passend lebendig bewegt sich die Spirituose dort, Beinchen laufen gemächlich ab.
Die Nase erinnert mich zunächst an einen klassischen rhum agricole ambré oder „elevé sous bois“, also mit nur leichtem Holzkontakt – was natürlich nicht verwunderlich ist, nimmt man die Ähnlichkeit der Herstellungsweise. Ähnlich grasig, deutlich holzig, dann aber mit doch viel mehr Vanille und Zimt, und weniger Kante als Verwandte von den französischen Antillen. Ein fast schon verführerisch gewürzlastiger Duft, süßlich, aromatisch, mit milder Frucht aus Feigen und Rosinen, und ordentlich Butterscotch oben drauf. Schnuppert man sehr tief, findet sich eine vorsichtige Lacknote.
Der Antrunk ist zunächst zart und süß, getragen von viel Nougat, Butter und Christstollen. Sehr weich, rund und voll legt der Kléren sich überall an den Gaumen, gibt richtig viel Vanille frei, zusammen mit Salzkaramell und zerdrückten Macadamianüssen. Die Süße und die Textur bilden ein tolles Duo, unterstützen sich gegenseitig und kreieren ein sehr apartes Mundgefühl. Im Verlauf kommt dann die Holzwürze immer stärker voran, mit 50% Alkoholgehalt beginnt der Kléren Vieux nun zu kitzeln und schließlich ordentlich Feuer zu entwickeln. Leicht grasige Töne begleiten uns die ganze Zeit, da ist Komplexität drin, aber keinerlei Schwierigkeit oder Anstrengung, die sehr präsente, leicht nussige Vanille fängt alles am Ende auf. Der Abgang ist lang, sehr würzig, etwas mineralisch, kühlt nun nach all dem Feuer den Gaumen und hinterlässt eine angenehme, immer noch süße Frische, mit einem leicht metallischen Ton und dezenter Bittere.
Das trinkt sich richtig easy, dabei ist der Kléren voll und fettaromatisch, dicht und kräftig, mit viel Power und das alles ohne wild oder mühevoll zu werden. Die Reifung hat volle Granate zugeschlagen, Vanille erdrückt vielleicht viel von Spannung, die man noch gern hätte, aber wer einen gereiften Clairin probieren und dabei nicht überfahren werden will von wilder Unzivilisiertheit, ist hier genau richtig.
Wenden wir uns nun dem Kléren Réserve des VIP Petit Bijoux de Beauvoir zu – einem ganz anderen Biest, als wir das von Clairin gewohnt sind. Er wird destilliert in der Destillerie Beauvoir-Leriche in Léogâne und von Moscoso abgefüllt und vermarktet. Der Hauptunterschied zu allen anderen Clairins, die ich bisher kenne, ist, dass das „kleine Juwel“ aus Zuckerrohrsaftsirup hergestellt wird – dieser ist praktisch Bioqualität, aber nicht zertifiziert, das wäre für die meisten haitianischen Hersteller völlig unerschwinglich. Eine Kupferkolonne mit 12 Platten kommt zum Einsatz.
Zur Farbe gibt es nichts dramatisch unerwartetes zu berichten, kristallklar, transparent, ohne Fehler oder Mängel. Im Glas schwappt der Kléren richtig schwer und viskos hin und her, das fühlt sich fast wie Sirup an. Entsprechend bleiben dicke Beine eng aneinander an der Glaswand stehen, und fließen nur widerwillig ab. Die Nase ist dagegen wirklich unerwartet: da rieche ich eine sehr angenehme, milde Mischung aus Frucht, Gras und Getreide, jedenfalls völlig anders zu allen Clairins, die ich kenne. Da ist trotz des Alkoholgehalts von 57,5% keinerlei Stechen oder Pieksen, eine milde Floralität kommt dazu, die an Lavendel und Rosmarin erinnert. Aprikosen, Mango, vielleicht etwas Vogelbeere, unreife Ananas, deutlich Bergamotte. Das ganze aber nicht faustmäßig ins Gesicht, sondern subtil, elegant, sehr ansprechend.
Extrem süß beginnt der Antrunk, mit einem fetten Mundgefühl, das die Optik ja schon angedeutet hatte, dick und ölig wie Sirup, selten habe ich das in dieser extremen Form erlebt. Tolle Würze entsteht dabei, Kardamom, Muskatnuss, verbrannter Zucker – richtig aromatisch und voll. Die Frucht ist dabei vorhanden, aber deutlich zurückgenommen, mit der milden Umami-Note eines Vogelbeerbrands und später klar aufkommender Salzigkeit, dabei alles wunderbar integriert und rund in ein Gesamtbild eingebettet. Feuer entsteht und Säure, auch hier passend und nicht störend, die Würze unterstützend. Dann auch Grasigkeit, frisch gemähtes Gras, und milde Kräuter wie Rosmarin, Thymian und ein Anflug von Minze ganz am Schluss. Der Abgang ist mild, dabei lang und sehr grasig, mit einer Note von grüner Walnuss und Kürbiskernöl.
Ein wirklich ungewöhnlicher Brand, sehr flauschig und superangenehm zu trinken, mit einer Viskosität, wie man sie selten findet. Darüber hinaus setzt sich der Kléren Réserve des VIP Petit Bijoux de Beauvoir in jedem Aspekt sehr deutlich von allen anderen Produkten dieser Spirituosengattung ab, die Aromatik ist noch erkennbar und zuzuordnen, aber mit völlig eigenem Charakter – man stelle sich einen Clairin vor, mit der Aromatik, die man kennt, aber runder, subtiler, insgesamt einfach etwas weniger aggro. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Ausgesprochen gut. Sicherlich ein Grenzgänger, was die Kategorie angeht, oder auch ehrlicherweise schon ein deutlicher Ausreißer, zumindest in Bezug auf die Herstellungsweise.
La Maison & Velier (LM&V) hatten eine Checkliste zusammengestellt, was für sie „echten Clairin“ ausmacht. Diese Klérens hier machen ein paar Dinge anders, der Einsatz von Zuchthefen (und natürlich Zuckerrohrsirup beim Réserve des VIP) beispielsweise, oder eine Herabsetzung auf Trinkstärke. Da die Liste nicht offiziellen Gesetzescharakter hat (wenn auch viele Brenner in Haiti sich dieser Initiative angeschlossen haben), und der dagegen schon bereits vorhandene Schutz auf UNESCO-Ebene keine Herstellungsdetails beinhaltet, muss man sich erstmal eher auf philosophischer Ebene damit auseinandersetzen; spannend wird es sein, wie sich die Kategorie in Zukunft diesbezüglich entwickelt. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass man bei Mezcal in Mexiko sehen kann, dass eine Überregulierung und -standardisierung auch seine Nachteile haben kann und keinen Schutz für kleine Brenner bietet, sondern sie eher an den Rand drängt. Clairin hat sich über Jahrhunderte in freier Wildbahn zu dem entwickelt, was er heute ist, und ob ein Käfig die Tradition schützt, halte ich zumindest für diskussionswürdig.
Die Diskussion, ob das nun offizielle Clairins nach der Hardcorefetischistenmeinung sind oder nicht, sei jetzt aber mal ausgeklammert, wenn es um den Einsatz in Mixed Drinks geht, denn zumindest passt diese Art Zuckerrohrsaftbrand diskussionsfrei in jeden Cocktail, der sonst Rum französischen Stils oder gar Clairin als Hauptzutat verlangen würde. Den Réserve des VIP habe ich testweise dafür im Major Bailey verwendet, man kann in dem Fall vielleicht sogar den Zuckersirup weglassen, weniger wegen der Süße, sondern weil der Kléren schon diese dickflüssige Textur mitbringt.
Major Bailey 2oz / 60ml ungereifter Rum 1oz / 30ml Orangenlikör 1oz / 30ml Ananassaft ¼oz / 7ml Zuckersirup Auf Eis shaken. Auf crushed ice servieren. [Rezept nach deiaontherocks]
Sehr attraktiv ist die Verpackung – von der schweren Flasche mit dickem Glasboden über die großflächigen Etiketten in angenehm zusammengestellten Farben bis zu den Kartons mit dem exotischen Frauenprofil, das sitzt und bleibt im Gedächtnis. Man sieht an der stellenweise leicht holprigen Übersetzung ins Englische auf dem Rücketikett, dass hier noch keine Marketingvollprofis das Steuer übernommen haben – irgendwie charmant.
Eine erste Version dieser Verpackung hatte ausgelöst, dass wir noch ein bisschen länger auf die Veröffentlichung warten mussten, dort fand sich der oben schon erwähnte Passus, dass wir hier „rhum agricole“ vor uns haben. Dies ist in der EU natürlich rechtlich problematisch, da, das hatte ich schon oft auf meinem Blog erwähnt, nur Zuckerrohrsaftbrände aus bestimmten Regionen dieses Bezeichnung für sich reklamieren dürfen, und Haiti gehört nicht dazu; inzwischen ist das geklärt und die Stelle auf der Präsentation überklebt, und ich schreibe den Lapsus eher der Unerfahrenheit des Herstellers zu als irgendeiner Täuschungsabsicht. Wer die Klérens probiert, wird jedenfalls sofort feststellen, dass es auch gar nicht nötig ist, sich mit fremden Federn zu schmücken – die eigenen glänzen und glitzern genug, und werden Spirituosenfreunde rein aus intrinsischem Wert begeistern, da habe ich keine Zweifel.
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