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Ouzo Barbayanni Green Label (Ούζο Βαρβαγιάννη)

RumClub Private Selection Edition 60 Galápagos 2015 Single Cask Rum

Pike Creek 10 Year Old Whisky Finished in Rum Barrels

Weinessiggut Doktorenhof Traenen der Kleopadra

Von anislastig bis schwarzherb – das Ensemble, das sich heute für meine Leser präsentiert, offeriert wieder mal eine breite Spanne an Eindrücken. Zu Beginn eine meiner Lieblingsspirituosen, ein Ouzo aus Griechenland (Ouzo Barbayanni (Ούζο Βαρβαγιάννη) „Green Label“), gefolgt von einem Honiglikör aus Mexiko (Yumbab Xtabentún). In sehr exotische Gefilde wandern wir mit dem RumClub Private Selection Edition 60 Galápagos 2015 Single Cask Rum. Schließlich probieren wir einen in Rumfässern gereiften Whisky aus Kanada (Pike Creek 10 Year Old Whisky Finished in Rum Barrels). Am Ende tun wir uns noch was Gutes mit einem Pfälzer Trinkessig (Weinessiggut Doktorenhof Traenen der Kleopadra).

Ouzo Barbayanni (Ούζο Βαρβαγιάννη) „Green Label“

Griechenland, Lesbos.
Traditionsbrennerei seit 1860.
42%.

Farblich glasklar, ohne Wasser natürlich. Durchaus schwer und ölig im Glas. Mit Etwas Eis entsteht schnell ein dichter, schneeweißer Louche.

Der Geruch wirkt direkt und entgegenkommend, ist sehr blumig und süß, schwer und dicht. Die Aniskomponente definiert, aber in einer sehr integrierten Art und Weise; gefühlt mehr Süßholz als Lakritz. Da sind auch noch andere aromatische Kräuter, die dies unterstützen, ein Anflug von Thymian und Salbei, würde ich sagen. Der alkoholische Hauch, den man wahrnimmt, wenn man zu tief schnuppert, ist eher angenehm als störend.

Am Gaumen setzt sich der Eindruck nahtlos fort – das sehr dichte Mundgefühl macht den Ouzo voluminös und schwer. Er erscheint kandiszuckersüß, weist aber direkt auch eine ansprechende, dunkle Würze auf, die sich mit der Süße ansprechend verbindet. Hier ist nun auch Anis stärker und ausgeprägter im Vordergrund, er verschimmt dann später zu weicher Lakritze. Kümmel meint man am Schluss wahrzunehmen, und ein Anflug von Lavendel im mittellangen Abgang, der warm und aromatisch ist, un deutliche Betäubungseffekte hinterlässt.

Ein sehr attraktiver Ouzo, insbesondere interessant für die, die die vordergründige Lakritz vieler Ouzos nicht so mögen. Er wirkt auf mich auch dunkler als zum Beispiel der Ouzo of Plomari.

Yumbab Xtabentún

Mexiko, Yucatán.
Likör aus Zuckerrohr, Blütenhonig (insbesondere der Honig der Xtabentún-Blume), Anis.
Bio-zertifiziert.
19,5%.

Die Farbe der schwerviskosen Flüssigkeit ist strohig, schwer schwappt der Likör ins Glas und gluckert dabei. Er bewegt sich dann nur noch sehr träge, legt sich fett ans Glas und bleibt dort lange haften.

Im Geruch wirkt er sehr würzig, da findet man (natürlich und erwartet) sehr aromatischen Honig, ein bisschen fast schon seifige Blumigkeit, die die Würze auflockert und auffrischt, und ganz milde Grapefruitschale. Der Alkohol wirkt gut eingebunden, man spürt ihn nicht, riecht nur eine ganz leise Ethanolnote, wenn man tief schnuppert. Insgesamt durchaus attraktiv und sehr honigbezogen, wie es sein soll.

Im Mund zeigt der Yumbab Xtabentún sich erstmal leichter als gedacht, im Verlauf scheint er sich gefühlt zu verdicken und sich dann schwer auf den Gaumen zu legen. Sehr süß im gesamten Verlauf ist er jedenfalls, wirkt wie Honigsirup, den man für Cocktails macht – den Alkohol spürt man überhaupt nicht; die gerochene Würze ist nur noch unterschwellig da. Besonders apart wird es im Abgang – hier explodiert die Floralität geradezu, Jasmin dominiert alles andere in einem richtig extremen Ausmaß, als hätte man einen chinesischen Jasmintee getrunken.

Der Yumbab Xtabentún ist nicht ausgesprochen komplex, aber sehr gefällig und hochgradig süffig. Ich liebe diesen wunderbaren Blütennachhall – allein dafür lohnt es sich, ihn zu probieren.

RumClub Private Selection Edition 60 Galápagos 2015 Single Cask Rum

Ecuador, Galapagos.
Zuckerrohrsaft.
Doppelt destiliert in 05/2015.
100% Pot Still.
10 Jahre tropische Reifung.
Abgefüllt 11/2025.
Flasche 293 von 325.
49,6% Fassstärke.
Ohne Zusätze.
Abgefüllt von Spirit of Rum, Berlin.

Galápagos ist Neuland für mich, was Rum angeht – und wahrscheinlich fast alle meine Leser hier. Um so schöner, wenn sich ein Abfüller auch mal an besondere Locations traut, an die man sonst kaum herankommen könnte.

Optisch gefällt schonmal die Etikettengestaltung (eine kleine Diskussion entstand um die Schildkröte), ich mag den Briefmarkenstil. Auch der Rum selbst muss sich nicht verstecken, präsentiert sich farbsicher in dunklem Bernstein, leuchtend und kräftig. Leichte Öligkeit ist beim Schwenken erkennbar, der Rum bleibt aber lebendig im Glas.

Ah, die Nase. Die gefällt mir schonmal richtig gut – eine sehr runde Mischung aus Zuckerrohr und Holz, in perfekter Balance zueinander. Deutliche Würze spielt da mit, herbe Gewürze wie Muskatnuss und ein Touch Nelke, dazu aromatisches Zedernholz. Ein Anflug von Wintergrün gibt eine blütige Floralität dazu, und geht dann mit ein bisschen Pflaume fast ins Obstbrandige über, da entstehen Erinnerungen an Sliwowitz. Sehr interessant, dicht und nicht gewöhnlich.

Das Mundgefühl ist weich und fast zart im Antrunk, spottet hier der Alkoholstärke. Ein initialer Süßeeindruck verschwindet schnell, Würze und Herbe übernehmen, eine schöne Trockenheit, die aber nie astringiert, begleitet uns dann bis zum Schluss. Duftholz, Vanille und Pflaume bestimmen hier den Geschmack, im Finish wird es mildfeurig und prickelt auf Zunge und Gaumen, warm und holzig mit leichter Blumigkeit endet der Rum erst nach einer langen Weile.

Man darf natürlich nicht die extreme Exotik erwarten, die der Herkunftsort andeutet, aber der Stil ist schon besonders und in seiner Art sehr ansprechend; ein tolles Destillat aus einer Mikrobrennerei, das ich jedem Rumfreund wirklich warm ans Herz legen möchte.

Pike Creek 10 Year Old Whisky Finished in Rum Barrels

Kanada.
Whisky.
10 Jahre im Eichenfass.
Gefinisht in Rumfässern.
42%.

Wie immer wirkt die Flüssigkeit in der Flasche etwas dunkler als im Glas – es bleibt dennoch eine ansprechende, kräftige Terracotta-Tönung übrig, eine Farbe, die ich 10 Jahren im Fass plus einem Finish durchaus zutraue. Viskos und schwer wirkt der Whisky darüber hinaus, optisch sicher ein Gewinner schonmal.

In der Nase ist von dem Ursprungswhisky nicht mehr allzuviel übrig geblieben: der Rum hat klar die Führung übernommen und dominiert alles, zusammen mit einer süßlich-würzigen Holznote. Insgesamt ist der Duft leicht, etwas schmal sogar, würde ich sagen, mit einem klaren Beton-Aspekt, vielleicht sogar etwas feuchtem Karton. Das Ethanol riecht man auch durch; so bleibt nur wenig Begeisterung übrig.

Die Textur kann vom Antrunk dagegen wieder überzeugen, man ahnte es vom Drehen des Glases ja schon, dass hier schön breit und dicht abgeliefert wird. Eine würzige, fast nussige Süße gefällt, mit Anklängen von Honig und Ahornsirup, sowie leichten Gewürznoten aus Vanille, Zimt und kühlem Kardamom. Gerade die Kühle breitet sich im Abgang aus, entwickelt sich von Kardamom hin zu Eukalyptus mit einem leicht mentholischen Effekt ganz am Schluss.

Aromatisch eher ein Leichtgewicht, aber mir gefällt die Struktur bei diesem Whisky: schöne Textur, schöner Effektverlauf. Zusammenfassend würde ich den Pike Creek 10 Year Old Whisky dennoch eher als einfachen Konsumwhisky einstufen denn als exklusives Genussprodukt, ohne dass er wirklich Fehler hat. Manchmal reicht es aber einfach nicht zu höheren Weihen.

Weinessiggut Doktorenhof Traenen der Kleopadra

Deutschland.
Weinessig, Traubenmost, Honig, Kräuterauszüge.
3,0% Säure.

Farblich sehe ich dunkles gebranntes Siena, sehr leuchtend. Beim Schwenken bleibt ein dünner farbiger Film an der Verkostungsglaswand, entstanden aus der üppigen Öligkeit.

Der eingesetzte Honig kommt in diesem Essig besonders zur Geltung, nach den Essigspitzen ist er das erste, was man deutlich wahrnimmt. Danach wird der Traenen der Kleopadra (ich weiß nicht, warum man sich für diese ungewöhnliche Schreibweise entschieden hat) fruchtiger, man riecht vergorene Ananas und matschige Tomate, dazu deutlich sehr gewürzige Noten, die ein bisschen an Curry erinnern.

Die Säure ist stark ausgeprägt hier, der ganze Essig wirkt hell und frisch, die Süße bildet hier eher als eine Art Unterbau denn als echte Komponente, wie ich das beim Vatermörder aus demselben Haus beschrieben hatte. Die Textur ist trotz der Säure sehr geschmeidig und fein, der Essig hat einen eleganten Touch an sich, liegt wirklich gut im Mund, und läuft dann seidig den Rachen hinunter, bringt dabei knackige, kurzexplosive Zitronensäure mit sich. Am Ende bleibt ein rosiniges Gefühl auf den Lippen.

Wer PX-Sherry mag, sollte sich diesen Trinkessig mal anschauen, die Verwandschaft ist frappierend und doch fern, ein unterhaltsames Experiment für den, der sich aus der Spirituosenwelt mal die Verwandschaft explorieren will.

Duktus

O Reizinho Dourado Madeira Cask Strength Rum

Sotol Coyote Triunfo del Deserto Edición Especial con Víbora

Conservas Santos Filetes de Anchovas em Azeite

Wild gesammelt aus allen Regionen der Welt stelle ich heute wieder einmal ein Set an Produkten zusammen, die vielleicht ebenso unterhaltsam sind für Euch wie für mich. Dazu gehört ein Rum aus Madeira (O Reizinho Dourado Madeira Cask Strength Rum), und ein Blended Whisky, den ich von einer Reise nach Bulgarien mitgebracht hatte (Black Ram Blended Whisky). Eine ungewöhnliche Zusammensetzung hat der Schlangengift-Sotol aus Mexiko (Sotol Coyote Triunfo del Desierto Edición Especial con Víbora), vertrauter und trotzdem exotisch trinkt sich ein Kräuterbrand aus Deutschland (Faude Feine Brände Fichtensprossengeist). Und am Ende probieren wir noch eine Fischkonserve aus Portugal (Conservas Santos Filetes de Anchovas em Azeite).

O Reizinho Dourado Madeira Cask Strength Rum

Portugal, Madeira.
Zuckerrohrsaft.
Gereift in Madeira-Wein-Fässern (9 Monate).
Flasche 776 von 1000.

57,5%.

Neun Monate im Ex-Madeira-Fass, da ist schon was an Färbung rübergekommen, eine Art Blassgold mit fast weißen Lichtreflexen. Die Beweglichkeit im Glas ist hoch, man sieht aber auch eine gewisse Viskosität, die für viele Reste an der Glaswand sorgt. Beinchen bilden sich und laufen ab, hinterlassen dabei Spuren.

Bei der Nase hätte ich im Blindtest sofort gesagt – das ist eine Cachaça, ohne jeden Zweifel hätte ich das herausposaunt. Nun, diese Spirituosenkategorien sind natürlich eng verwandt, und hier spürt man das deutlicher als bei vielen anderen Zuckerrohrbränden. Da ist brutal expressives Zuckerrohr da, total direkt und linear, als hätte man den frisch gepressten Saft vor sich. Selten habe ich einen so perfekten Transfer von Aromen vom Basismaterial in ein Destillat erlebt wie hier. Grün und nass, saftig und frisch, mit der Unterstützung eines leicht aromatischen Holztons, auch dieser eher einem feuchten, jungen Holz ähnlich. Knackige Essigsäure findet sich; da ist dann noch Pfirsich, Honigmelone und grüne Banane, und eine leicht blumig-seifige Note, die ich sehr mit Amburana verbinde, was vielleicht die Ähnlichkeit zu Cachaça erklärt. Eine leichte Alkoholizität ist unterschwellig da, aber nicht störend.

Besonders fällt natürlich die starke Salzigkeit auf, die sich in der üppigen, fetten Textur besonders in den Vordergrund drängt. Dichte Süße, wuchtige Zuckerrohraromatik und viele grüne Aspekte machen das Mundgefühl dazu noch spannend, und die Struktur ist dabei kompakt, erdig-bitter und ausdauernd mineralisch. Im Abgang kühlt der Brand deutlich ab, entwickelt spät sogar noch Mentholaspekte. Die Kombination aus erdig-heuigen Noten mit dieser kräuterig-kalten Frische geht besser zusammen, als es sich erstmal anhört. Lang, frisch und aromatisch klingt der O Reizinho erst nach einer beeindruckenden Wartezeit aus. Der Alkoholgehalt bringt Kraft und Wucht, aber keinerlei Störeffekte.

Kurz gereifte Agricole-Rums haben oft das Problem, dass die Integration zwischen Destillat und Holz kantig und unrund wirkt, bei diesem Rum hier passt das richtig gut zusammen. Das Zuckerrohr ist noch expressiv da, das Fass sorgt nur für minimale Entspannung und feine Aromatik. Herausragend gut gemacht!

Black Ram Blended Whisky

Bulgarien.
Blended Whisky.
3 Jahre Eichenfass.
Vinprom Peshtera.
40%.

Es fühlt sich an, als ob es schon gar nicht mehr wahr ist – die Flasche des Black Ram habe ich als Geschenk beim Besuch in Bulgarien während Spirits Selection by CMB 2018 bekommen, während wir die Anlagen von VP Brands besichtigten. Seitdem schlummert er im hintersten Bereich des Spirituosenregals und wird nun endlich geöffnet.

Aus dem Nachfüllstopp im Flaschenhals, der unter dem Blechschraubverschluss versteckt ist, gluckert die Flüssigkeit leicht ins Glas. Viskos ist er nicht, eher sehr leicht, passend zur hell-heuigen Farbe – ansprechende Beinchen gibt es trotzdem.

Die Nase ist dagegen nicht so wirklich begeisternd, recht generische Gerstigkeit wird von einer erkennbaren Ethanolnote begleitet. Gefühlt wirkt der Whisky sehr leicht und schmal, die durchaus typische Aromatik wirkt verdünnt. Milde Vanille- und Kuchenteigansätze sind das, was wenigstens etwas Tiefe andeutet.

Auch im Mund geht das ähnlich weiter. Aromatisch sehr geschlossen, ein bisschen Gerste, ein bisschen Malz, ein bisschen Vanille, aber alles wenig aufregend. Das Mundgefühl ist angenehm dicht, aber es trägt halt nichts, im Gegenteil, das wirkt wie leicht aromatisierter Neutralalkohol. Süße und Bittere sind gut ausbalanciert, der Abgang kurz, desinteressiert, alkoholisch feurig.

Ich wüsste nicht, was man mit so einem Whisky anfangen kann. Für den Purgenuss viel zu langweilig, für einen Cocktail zu schwach auf der Brust. Vielleicht trinke ich ihn mit Soda oder Tonic.

Sotol Coyote Triunfo del Desierto
Edición Especial con Víbora

Mexiko, Chihuahua.
100% Sotol.
Artesanal.
„Abocado de Víbora“ (Vipern/Schlangengift im Destillations- und Reifungsprozess)
3 Monate in Ex-Bourbon-Fässern gereift.
45%

Es ist ein bisschen schwierig, herauszufinden, wie die Schlange hier in den Sotol kommt. Auf dem Rücketikett werden Schlangengift und die Schlange selbst angedeutet, richtig klar wird es nicht, unterschiedliche Webseiten nennen das Gift oder die Schlange. Beides ist im traditionellen Prozess vorgesehen – erst wird die Schlangenleiche wie bei Pechuga in den Destillationsprozess eingebunden, später kann man Mikrodosen des Schlangengifts zur Aromatisierung einsetzen, oder sogar Schlangenteile im Reifungsprozess verwenden. Wer genaueres für dieses spezielle Produkt weiß, darf mich gerne kontaktieren.

Die Farbe kommt aber sicher nicht von der Schlange oder dem Gift, sondern von der Reifung im Ex-Bourbon-Fass. Sie ist gelblich, ein bisschen senfig vielleicht. Die ölige Struktur gefällt und hinterlässt viele Artefakte am Glas. Grundsätzlich ist die Nase sehr sotol-typisch, trotz der Reifung. Grün, frisch, herbal, mit Anflügen von Eukalyptus, Salbei und Rosmarin, und gleichzeitig konträre erdige Aspekte. Dazu kommen ganz vorsichtige Steinobstnoten, Aprikose und Mirabelle. Das Fass gibt erkennbare vanillige Töne dazu. Die Mischung ist komplex und unterhaltsam.

Im Mund ist der Antrunk erstmal überraschend leicht – das fühlt sich initial fast schon wässrig an, für einen Brand mit 45% Alkohol durchaus besonders. Die Textur ist sehr weich, breit, aber nicht wirklich tief, und für meinen Geschmack ein bisschen zu süß. Erst im Verlauf entwickelt sich eine milde Würze, mit anklingender Chilischärfe, die später stärker wird und dann den Mundraum erwärmt. Aromatisch hat man durchaus den Eindruck einer gewissen Fleischigkeit, die aus dem Kräuterbeet eine ungewohnte, süßwürzige Aromatik herausarbeitet; diese verfliegt aber schnell wieder, der Abgang ist kurz und aromatisch schwach, hinterlässt nur einen blutigen Eisenton, der mich wenig überzeugt, und am Ende klingt der Sotol mentholisch kühl und herb aus.

Der Sotol Coyote Triunfo del Desierto Edición Especial con Víbora fühlt sich für mich ein bisschen nach einem nicht voll durchdachten Projekt an. Die Süße stört mich, ich glaube, ungereift (oder in einem neutraleren Fass gereift) könnte er mich mehr begeistern – die Schlange sorgt darüberhinaus gefühlt auf der Flaschenpräsentation (Illustrationen, Kunstledermanschette) für mehr Aufmerksamkeit als in der Flüssigkeit, was mich etwas enttäuscht.

Faude Feine Brände
Fichtensprossengeist

Deutschland, Baden.
Geist aus jungen Fichtensprossen aus dem Schwarzwald.
40%.

Wenn ein Brenner so angenehme Flaschengrößen wie 500ml und 100ml anbietet, ist das für mich immer ein Zeichen: der hat keine Angst, dass man keine zweite Flasche kaufen wird, und vertraut darauf, dass die kleine Menge den Konsumenten überzeugt. Dieses Selbstvertrauen in die eigenen Qualitäten wünsche ich mir von mehr Brennern hierzulande. Die kleine Flasche ist ohne Etikett gemacht, stattdessen hat sie einen Pappumhänger mit einer Schnur um den Hals. Brilliant und makellos ist die Flüssigkeit darin, sie schwenkt sich leicht und mit nur leichter Öligkeit.

Die Fichtensprossen sind sofort in der Nase präsent, zitrisch und aromatisch, mit dieser besonderen Note, die man sofort erkennt. Nein, es geht nicht in Richtung Saunaaufguss, der Duft wirkt natürlich und genau so, wie wenn man gerade eine Sprosse vom Ast gezupft hat und sie zwischen den Fingern verreibt. Eine erdige Seite ist von Anfang an mit dabei, dazu Anflüge von harzigem Tannenholz. Ein wenig Ethanol riecht man heraus, das hätte ich gern besser integriert gesehen.

Der Antrunk ist süß und dicht, das Mundgefühl dazu weich und breit, das liegt angenehm im Mund. Schnell entsteht milde Würze mit leichtem Schwarzpfeffer, sowohl vom Effekt als auch von der Aromatik her. Die Fichtensprossen scheinen durch, geben diese harzige und gleichzeitig zitronenmelissige Frische ab. Ein voller Körper leitet in einen mittellangen Abgang über, der im Rachen leicht bitter ausklingt, und einen vollen, wuchtigen Schwarzpfeffer-Nachhall hinterlässt.

Ein angenehm süffiger Kräuterbrand, der an manchen Stellen etwas überparfümiert wirkt. Ich kann mir das trotzdem gut als Begleitung zu einem Fischgericht vorstellen, oder als Digestif zu Crème brûlée, das ergänzt sich toll.

Conservas Santos
Filetes de Anchovas em Azeite

Portugal.
Filets in Olivenöl (53,49% Fischanteil).
43g.
Fangzone FAO87 (Südostpazifik).

Die längliche Dose ist gefühlt ein bisschen leer, wenn man sie öffnet – die Filets liegen längs darin und reichen nicht bis ans Dosenende. Als Ausgleich sind sie herrlich dunkelrot, viel attraktiver als die blassen Filets, die man sonst so in den Gläsern findet. Sie sind einigermaßen schwer voneinander zu trennen, es braucht ein bisschen Geschick und passendes Werkzeug, ansonsten hat man halt Einzelteile. Leichte Salzkristalle sind erkennbar, einzelne Weichgräten, die Struktur wirkt mürbe und brüchig.

Geruchlich dominiert erstmal auch der typische Anchovi-Geruch, leicht fischig, leicht erdig, mit Anklängen von frischer, knuspriger Brotrinde. Das Öl ist glasklar, wirkt nicht zitrisch, hat schönen Olivenfleischcharakter, ist nicht ranzig, aber erkennbar dunkel im Aroma. Außerhalb des Öls sind die Sardellen deutlich kantiger im Geruch, frisch fischig, salzig und hocharomatisch, gleichzeitig erdig und brotig. Im Mund zergehen sie schnell, lösen sich trocken und feinherb in Krümel auf, feinsalzig, mildfischig, leicht nussig, dicht und mit langem Nachhall. Kein Salzzwicken, kein bisschen fettig oder ölig, einfach rund und lecker.

Wie esse ich so etwas? Natürlich sind sie die perfekte Auflage auf eine Pizza Margharita ohne sonstige Zutaten. Alternativ passen sie in Linguine Aglio e Olio, ein Traum. Die perfekte Genussmethode ist aber die, die ich bei Spirits Selection 2024 in Treviso gelernt habe – ein kleines Stück knuspriges Brot, dick mit Butter bestrichen, und ein Anchovi-Filet darauf. Das ist der Himmel für mich. Die Italiener wissen einfach, wie man lebt, und die Portugiesen liefern den Stoff dafür.

Credo

Long Pond Cambridge STCE 2005 Jamaica Pure Single Rum (VSGB)

Edelbrennerei Dirker Blaufichten-Zapfen-Geist

Was habe ich heute für den interessierten Genussmittelfreund im Angebot? In diesem Artikel findet Ihr heute eine Cachaça aus Brasilien (Novo Fogo Barrel-Aged Cachaça) und einen Rum aus Jamaica (Long Pond Cambridge STCE 2005 Jamaica Pure Single Rum (VSGB)), sowie einen Kräuterbrand aus Deutschland (Edelbrennerei Dirker Blaufichten-Zapfen-Geist). Als besonderes Schmankerl bespreche ich dazu einen Trinkessig aus der Pfalz (Weinessiggut Doktorenhof Vatermörder), und am Ende trinken wir zur Gaumenklärung ein französisches Bier (Gallia Champ Libre).

Novo Fogo Barrel-Aged Cachaça

Brasilien, Paraná.
Biologisch zertifiziert (USDA).
2 Jahre in gebrauchtem Eichenfass gereift.
Batch L16 334 PS.
40%.

Es macht erstmal richtig Spaß, die Flasche anzufassen. Die schwungvolle, einzigartige Form liegt richtig gut in der Hand, der grobe Stoff am Hals wertet das noch auf. Das Design ist direkt auf die Flasche gedruckt, nicht als Etikett geklebt, nur das handbeschriftete Batch-Label nicht. Man sieht schon in der Flasche die honiggelbe Flüssigkeit, im Glas glänzt und glitzert sie noch mehr, mit gleichzeitig Lebendigkeit und leicht viskoser Schwere malt sie ausdauernde Artefakte an die Glaswand.

Die Nase passt gefühlt dazu – ich rieche erstmal natürlich klassische Eichenholzaromen, süßlich-herb, mit Eindrücken von Vanille, Honig und mildem Kokos. Schnell erscheint aber danach die Cachaça-Typizität, grasig-grün, mit einer leicht seifigen Floralität, und ich muss sagen, das geht herausragend gut zusammen. Abwechselnd riecht man die würzig-holzigen Aspekte und danach die frisch-blumigen, und sie kämpfen in keiner Sekunde gegeneinander. Ein Hauch von Lack gibt zusätzlich Spannung in den sonst so runden Duft, dazu kommt ausgeprägter Zimt und ein Touch von Erdnuss. Die Mineralität einer klassischen Cachaça sucht man vergebens, dafür bekommt man eine Erdigkeit, die ein guter Ersatz ist.

Großartig ist dann das Mundgefühl, im Antrunk erstmal superflauschig, weich und breit, das legt sich echt angenehm an die Schleimhäute. Die Textur ist fett und dicht, und bildet dann die Basis für die nun doch erscheinende Mineralität, und sich langsam ausbreitende Würze – Zimt und Gras gleichzeitig, mit etwas weißem Pfeffer; eine volle Honigattacke und ausgeprägte Zuckerrohrsaftklassik lassen eine milde Pikanterie nur am Rande aufblitzen. Das Finish ist geprägt vom Eukalyptusgeschmack und dem Mentholeffekt, der den ganzen Mundraum gefühlt 10° runterkühlt, ein Effekt, der sehr lange vorhält und mir richtig viel Spaß macht.

Viele Spirituosen, die an sich auf Frische basieren, wie Cachaça, Tequila oder manche Rumarten, leiden unter Holzreifung etwas. Hier zeigt sich, dass das auch echt gut funktionieren kann; die Eiche ergänzt die Aromatik toll, und fügt nicht zuviel der sonst oft alles übertünchenden Tropenholz-Besonderheiten Brasiliens hinzu. Ein Sipper für den Sommer.

Long Pond Cambridge STCE 2005 Jamaica Pure Single Rum (VSGB)

Jamaica.
Melasse.
Double Pot Still.
18 Jahre im Ex-Bourbon-Fass, tropisch.
STCE-Mark (550-700gr/hlpA), „continental flavoured“.
60%.

Es ist immer schön, diese knuffigen kleinen VSGB-Flaschen in die Hand zu nehmen. Die Detailverliebtheit, die sich insbesondere hier im Etikett zeigt, lässt keine Fragen offen, was wir hier vor uns haben. Ich gehe mal auf die Sachen ein, die man nicht auf dem Foto von außen sieht, wie die Bernstein-Farbe, die kräftig im Glas strahlt, und die attraktive Öligkeit, die die Glaswand fett mit einem Film bedeckt.

Die Reproduktion eines Rums der 1947 geschlossenen Cambridge-Destillerie gibt in der Nase erstmal eine ordentlich Portion Holz ab, mit den typischen Noten, die ein Ex-Bourbon-Fass liefert. Doch die Ester lassen sich nur kurz unterdrücken, das Profil eines „continental flavoured“-Rums aus Jamaica ist dazu zu direkt; matschige exotische Früchte, ein bisschen grüne Tonne im Sommer, quietschige und schweißige Aromen, das ist schon hochtypisch, aber durch das Holz erkennbar ein bisschen aufgefangen und nicht ganz so aggro, wie viele andere Abfüllungen dieser Art.

Am Gaumen kommt das alles auch direkt im Antrunk vor – eine halbe Sekunde bekommt man noch Schonfrist und erfreut sich an einer schweren, fruchtigen, honigartigen Süße, bevor die trockene, mineralische Grundstruktur voll zuschlägt und direkt mit dem Adstringieren beginnt. 60% Alkoholgehalt? Kaum spürbar, wunderbar integriert ist er. Die Ester klingen kurz auf, machen aber kein Gebrüll, sondern lassen sich eher in ein Spiel mit dem Holz ein, Gewürze erscheinen, etwas Zimt, ein bisschen Vanille, und schließlich kühlende Minze, die den Mundraum erfrischt, ein Gefühl, das lange hängen bleibt, und dann mit blühendem Jasmin und Frangipani nachhallt. Die Trockenheit am Ende ist ausgesprochen angenehm, gar nicht mehr adstringierend, mehr edel und gaumenklar.

Die regelmäßigen Leser meines Blogs wissen es, ich bin kein großer Freund von Hochesterrums, doch hier funktioniert die Konzentration der Aromen und chemischen Verbindungen sehr gut. Man muss sich dennoch auf die Kraft und Dichte einlassen können; wer starke und gleichzeitig handwerklich richtig gut gemachte Spirituosen mag, findet hier einen Kaufkandidaten.

Edelbrennerei Dirker Blaufichten-Zapfen-Geist

Deutschland, Bayern.
Geist.
Zapfen der Picea pungens werden in 96,4%igem Alkohol für 1 Jahr mazeriert.
Destilliert im Rosenhutkessel.
44%

Ein Vergeisteter Tannenzapfen? Das klingt für mich, der harzig-wurzelige Gerüche und Geschmäcker sehr gern mag, schon direkt toll. Natürlich ist davon erstmal nichts optisch zu erkennen, der Geist ist klar, sauber und makellos. Die schwere Viskosität macht das Drehen des Glases ansprechend.

Und dann dieser Duft – das ist wirklich herrlich. Eine Mischung aus duftig-aromatischem, frisch gesägtem Zedern- und Zirbenholz, dazu sehr elegante, weihrauchige Harztöne, und eine milde zestige Fruchtbasis mit Bergamotte und Grapefruit, dazu ein Touch Apfel; das Obst gibt nur zusätzlich Tiefe, der Geist ist klar dominiert vom Fichtenzapfen. Frisch, klar, mit einem Hauch Eukalyptus und Latschenkiefer. Ja, das erinnert an Sauna und Badezusatz, aber auf eine sehr saubere und natürliche Art und Weise. Ich könnte stundenlang daran schnuppern.

Die Textur ist fein, weich und breit, mit schöner natürlicher Süße im Antrunk und schnell expandierendem Volumen. Erstmal nimmt man die Zitrusschale wahr, aromatisch und mildbitter, sie bleibt dauerhauft bei uns, auf ihr bauen dann das herbe Harz und die holzigen Eindrücke auf, nun bei weitem nicht mehr so konzentriert und saunaaufgussig, mit erkennbarem Umami im späteren Verlauf und schöner, dezenter Salzigkeit und leichtem Schwarzpfeffer im Abgang. Dicht, körpervoll, aromatisch und komplex mit feiner Blumigkeit dazwischen. Ein Geist zum Verlieben, wenn man diese Stilrichtung schätzt; sogar, wer das nicht so mag, muss das herausragende Handwerk hier loben.

Eine Flasche habe ich für einen lieben Freund mit nach Mexiko genommen, die Brände und Geister von Arno Dirker sind einfach tolle Geschenke für internationale Reisen, zum Teil auch, weil sie in diesen schönen kleinen Flaschen erhältlich sind, die dazu noch so urig wirken mit ihren Etiketten in Schreibschrift – so mache ich eine kleine Freude und verbreite gleichzeitig die deutsche Brennkunst ein bisschen in der Welt.

Weinessiggut Doktorenhof Vatermörder

Deutschland.
Weinessig aus der Ortega-Traube.
Honig und 19 Kräuter.
3,5% Säure.

Kupferrot findet er sich im Glas, leuchtend und kräftig. Eine erkennbare Viskosität zeigt sich beim Drehen des Essig-Verkostungsglases, das man mit ungefähr 1 Teelöffel pro Dosis befüllt.

In der Nase spürt man erstmal natürlich die Spitzen des Essigs, danach aber praktisch sofort die extremschwere, dichte Honig- und botrytisbefallene Traubennote. Sanfte Kräuter fangen beide Aspekte etwas auf, geben klare Frische dazu, und weiche Breite. Ein sehr komplexes Bild, das alles aufgreift – Frucht, Säure, Würze, Kühle und leichte Floralität. Ein insgesamt herber Duft, erfrischend und speicheltreibend.

Am Gaumen zeigt sich erstmal äußerst direkt und dicht die Traubenfrucht, gar nicht so sauer, wie man es vielleicht erwartet von einem Essig, im Antrunk dominiert erstmal die Süße. Kräuter blitzen abwechselnd auf, sehr fein und weich, und wohlintegriert in das Gesamtbild. Im Abgang kommt die Säure und Herbe des Essigs tief im Rachen zum Vorschein, mit etwas Salzigkeit, am Gaumen verbleibt ein krautig-fruchtiges Mundgefühl, leicht astringierend, definitiv aber speichelflussanregend.

Hocharomatisch, unterhaltsam, komplex und gesund. Das ist wirklich ein Digestif vom Feinsten, da wird niemand einen Schnaps vermissen; und im Tonic als Aperitif ein Gaumenerfrischer par excellence.

Gallia Champ Libre

Frankreich.
Vollständig aus französischen Zutaten.
Gersten- und Roggenmalz.
Hopfen: Elixir + Aramis.
5,8%.

Leicht opalisierendes Gelbgold, mit leicht ins Sonnenblumengelb tendierenden Lichtreflexen. Gegen die leichte Trübung sieht man die sehr aktive, feinblasige Perlage, die sich zum Teil aus kleinen Partikeln speist (das Bier ist ungefiltert). Der Schaum ist passend dazu sehr fein und fluffig, bleibt einen Zentimeter hoch eine ganze Weile stehen, wenn man sich die halbe Flasche in einen Kelch gegossen hat.

Für die Nase gibt es ein bisschen weniger zu erleben als fürs Auge, man findet aber trotzdem typische Getreidenoten, leichte Würze und ein Anflug von Fruchtigkeit, nicht aber so, dass man viel Aromahopfen annehmen darf. Frisch, klar, hell, so riecht ein klassisches Bier eben, sauber gemacht.

Das Mundgefühl im Antrunk ist sehr weich, cremig, noch nicht kauig, aber eben texturiert. Dazu trägt auch eine sehr angenehme Süßsauer-Balance bei, die sich weich auf den Gaumen legt und dort auch eine Weile bleibt, während man den Schaum und den vollen Körper ablutscht. Die Würze bildet sich im Verlauf, bringt ein leichtes Prickeln mit sich, noch mehr Rezenz und klare Frische. Der Abgang ist mittellang, sehr sauber strukturiert, und auch wenn er kaum Aromen zurücklässt, bleibt doch ein sehr angenehmes Grundgefühl zurück, das diese tolle Mischung aus Körper und Frische nochmal aufleben lässt.

Wirklich gut gemacht, strukturvoll und mit angenehm zurückhaltender und dennoch effektiver Aromatik, ein Bier, das sich einfach richtig gut trinkt und dabei unterhält, ohne meine sonst einsetzende Verkopfung zu triggern. Davon hole ich mir ganz sicher mehr, und es stört mich dann überhaupt nicht, dass es eine große Flasche ist – die ist schnell leer.

Bajazzo

Engenhos da Calheta Aguardente de Cana Rum Agrícola da Madeira

Cooperativa Cordalta Cachaça Valdemar Rama

Don Mateo de la Sierra Destilado con Pechuga Mezcal Artesanal

Das heutige Update liefert wieder spannende Produkte aus aller Welt. In diesem Artikel findet Ihr heute einen Obstbrand aus Ungarn (Árpád Dupla 60° Ágyas Körte Pálinka), dazu einen Rum aus Madeira (Engenhos da Calheta Aguardente de Cana Rum Agrícola da Madeira), eine Cachaça aus Brasilien (Cooperativa Cordalta Cachaça Valdemar Rama), einen Pechuga-Mezcal aus Mexiko (Don Mateo de la Sierra Destilado con Pechuga Mezcal Artesanal) und zum Abschluss ein österreichisches Bier (Stiegl Weisse).

Árpád Dupla 60° Ágyas Körte Pálinka

Ungarn.
In der „Doppelbett“-Methode gemacht, mit frischen und getrockneten Birnen (je ein halbes Jahr Extraktion).
60%.

Sonnenblumengelb, kräftig leuchtend und strahlend. Es können kleine Fruchtfasern enthalten sein, dies ist der Herstellungsmethode geschuldet und hier kein Fehler. Man kann beobachten, wie sich der Flüssigkeitsrand beim Drehen zu einem dicken Film wandelt und dort lange verbleibt.

Die Birne ist in der Nase extrem präsent, aber weniger so wie bei einem Williams auf frische Art, mehr die gedörrte Frucht, oder eine, die in ein Fruchtkompott überführt wurde – dies entstammt natürlich der „Doppelbett“-Methode (erklärt hier). Schwere Trockenobstnoten bestimmen also das Geruchsbild, dazu kommt aber eine kantige Seitennote, die ein bisschen grünholzig und bitterfrisch wirkt, und dazu führt, dass der Duft vielschichtiger und nicht bequem wird. Ein paar Anflüge von feuchtem Beton und Karton klären alles noch ein bisschen mehr – mir läuft das Wasser im Mund zusammen.

Die Textur am Gaumen ist dick, sehr rund, und breitet sich schnell aus. Im Antrunk spürt man nichts, aber wirklich gar nichts von den 60% Alkoholgehalt, erst im Verlauf, und dann deutlich in der Speiseröhre gibt der Brand den Alkohol frei, auch dort dann aber auf eine weiche und vorsichtige Weise. Birne ist noch präsenter als in der Nase, insbesondere im späten Verlauf, wo sie mich richtig deutlich an die Birnen in meinem berühmten Birnenstreuselkuchen erinnern, mit grüngefleckter Schale, leicht bräunlich werdendem und fast matschigem Fruchtfleisch, und weich durch das Backen. Richtig rund und voll, toll ausgeprägte Vollfruchtaromatik, und dabei mit dieser intensiven Fruchtsüße, die für manche vielleicht schon zuviel wird, das geht fast ins Likörige über an manchen Stellen. Ein langer, leicht anisbehafteter und leicht mentholischer Nachhall voller Birne komplettiert alles.

Wirklich hervorzuheben ist die Alkoholintegration und die Balance, ein toller Pálinka, wuchtig, schwer, dicht und trotzdem trinkig. Ein Digestif vom Feinsten! Dazu geliefert in einer wirklich heftig dazu passenden Backsteinformflasche mit gut funktionierendem Schraubverschluss und sehr ansprechendem Design.

Engenhos da Calheta Aguardente de Cana Rum Agrícola da Madeira

Portugal, Madeira.
Direkt in der Destillerie gekauft.
Zuckerrohrsaft.
Ungereift.
50%.

Glasklar, rein, makellos. Mit einem schönen Glitzern steht der Rum im Glas, zeigt sich beim Schwenken auch erkennbar viskos, bleibt dabei lebendig und wirkt nicht schwer. Dicke, schwer abzugrenzende Beinchen laufen ab.

Die Nase ist extrem intensiv, springt einen schon weit vor dem Glas an. Frische Zuckerrohrsaftnoten dominieren alles, klar, grün, spitzig und pieksig, der nimmt sich in keiner Beziehung zurück. Leichte Fuselnoten klingen mit, sorgen aber nicht für Störung, sondern geben dem Rum die Lebendigkeit und Komplexität, die ein klares Destillat aus Regionen wie Madeira von saubereren Vertretern unterscheidet. Grüne Ananas rieche ich, vermischt mit Spearmint, eine gewisse hefige Brotigkeit klingt unterschwellig mit, und Lack kitzelt in der Nase. Man ahnt schon, dass hier etwas auf einen zukommt – und es wird nicht tänzerische Eleganz sein.

Das Mundgefühl ist initial weich, sehr breit, aber gar nicht so frisch, wie man es vielleicht von der Nase her erwartet hätte. Nein, das klingt dunkel, brotig, erdig. Das Zuckerrohr ist klar definiert, die natürliche Süße ausgesprochen gut ausgependelt, im späteren Verlauf zur Bittere kippend. Langsam beginnt der Rum feuriger und heißer zu werden, der ganze Mundraum prickelt dann, die fette Textur fängt das aber alles auf und integriert sowohl Alkoholgehalt als auch Aromen ineinander. Der Abgang ist warm, nun kommen noch Ananas und Minze nochmal vor, leichte Ideen von grünem Gras, Agave und Geranien, und ein minimalster, sehr unterhaltsamer Touch von exotischen, weißen Blüten.

Das ist ein deutlicher Unterschied zu einem eleganten, frischen Agricole aus Martinique, und auch zum verspielten Guadeloupeaner; wie schon bei anderen ungereiften Madeira-Rums finde ich den Engenhos da Calheta Aguardente de Cana Rum Agrícola da Madeira schwer, dicht, schwitzig und aromatisch. Ein echtes Produkt seiner Umgebung. Der Rum ist in verschiedenen Größen direkt in der Destillerie im Westen der Insel erhältlich; man kann die Brennerei auch besichtigen, im Frühjahr sogar im laufenden Betrieb.

Cooperativa Cordalta Cachaça Valdemar Rama

Brasilien.
Zuckerrohrsaft.
„Produto Artesanal direto do Produtor“
Inoffiziell 36%

Keine echte Angabe des Alkoholgehalts auf dem Etikett, was letztlich darauf hindeutet, dass diese Cachaça nicht für die kommerziellen Verwertung gedacht ist. Eine Eigenmessung hat 36% ergeben, was unter dem rechtlichen Mindestwert von 38% liegt; entweder ist dies auch auf die private Nutzung zurückzuführen, oder es wurde gesüßt, was die Messung nach unten drücken würde. Details sind wohl erstmal nicht zu bekommen.

Klar, mit minimalster Tönung, nur bei genauem Hinsehen zu erkennen. Die Flüssigkeit bewegt sich sehr lebendig im Glas, bildet dabei schnell ablaufende dickköpfige Beinchen.

Wunderbar direkt in der Nase, feines Zuckerrohraroma, kombiniert mit etwas, das mich an Amburana-Holz erinnert. Deutliche Zimttöne, leicht holzige Noten, ein Anflug von Sternanis. Darunter reife Banane, ein bisschen Ananas und vielleicht sogar etwas Kirsche. Die Kombination ist betörend, dabei leicht und luftig.

Leicht ist diese Cachaça auch am Gaumen, sowohl von der Aromatik als auch vom Mundgefühl her. Eine schlanke, aber weiche Textur, in der die Süße sehr zeitnah von viel gewürzigen und aromaholzigen Noten aufgefrischt wird. Zimtstangen, Sternanis, Muskatnuss finde da, und etwas Sandelholz. Ein bisschen Säure leitet den Weg zum mildbitteren, warmen und ausdauernd nachklingenden Finish ein.

Eine wirklich elegante Cachaça, fein und zart, dabei mit genug Struktur versehen, um die Spannung auch auf den ganzen Verkostungsbogen aufrecht halten zu können. Ideale Mischung aus Trinkigkeit und Komplexität, mit der Tendenz zum ersteren. Ein klarer Gegensatz zum Produkt, das ich oben direkt zuvor besprochen habe.

Don Mateo de la Sierra Destilado con Pechuga Mezcal Artesanal

Mexiko, Michoacán, Michoacán.
Mezcal Artesanal.
100% Agave cupreata.
Pechuga: Truthahn, Wild, Iguana, Hase, Früchte, Nüsse, Gewürze.
Erdofen, wilde Fermentation, Filipino Still.
Gebrannt: Nov 2018.
Lot 39, 1097 Liter, 264 Flaschen.

45%.

Ich stehe total auf Pechugas, und bin immer wieder fasziniert von der Herstellungsweise. Für den Don Mateo de la Sierra Destilado con Pechuga Mezcal Artesanal kommen viele Zutaten im Dämpfkorb zum Einsatz, die ungewöhnlichste ist wahrscheinlich Iguana. Farblich ändert das alles natürlich nichts am Destillat, es ist glasklar und ohne jeden Partikel oder Fehler. Die Flüssigkeit bewegt sich ölig, ein Film entsteht an der Glaswand, der sich langsam in Beinchen aufteilt.

Die Nase ist sehr frisch und klar, deutlich mineralisch und grün. Erkennbar ist ordentlich Ethanol drin, zu tief schnuppern sollte man nicht. Die Agave ist sehr grün und ausgeprägt, aber eher kantig und mit wenig Tiefe, bleibt eher als Kopfnote. Leicht kräuterig und gewürzig erscheint dieser Pechuga, mit Frische aus Melisse, Kardamom und Weihrauch.

Das Mundgefühl ist sehr weich vom Antrunk an, schwer und dicht, deutlich anders, als von der Nase her erwartet, nähert sich von der Textur her dem optischen Eindruck an. Das Ethanol ist komplett weg, stattdessen breitet sich die Agave nun so richtig aus in alle Richtungen. Im Verlauf prickelt der Gaumen, wunderbare Würze entsteht und lässt den ganzen Mundraum warm aufleuchten. Kein Rauch, aber holzige Bittere kombiniert sich richtig schön mit Kandiszuckersüße. Der Abgang ist extrem lang, warm, voller Agave, mit etwas Grünschnitt, leichtem brotigem umami und einer milden Salzigkeit, die ganz vorsichtig Spucke anzieht, aber nicht wirklich astringierend ist. Im Nachhall kommt Jasmin heraus, und etwas Wintergrün; danach bleibt die Agave viele, viele Minuten erhalten.

Ist man vielleicht erstmal ein bisschen enttäuscht vom Geruch, muss man diesen Mezcal definitiv im Mund haben, um ihn wirklich zu entdecken. Erst hier blüht er auf, dann aber richtig, mit Kraft und Eleganz zugleich, komplex und trotzdem extrem easy. Empfehlung? Aber zu 100%.

Stiegl Weisse

Österreich.
Weizenbier.
Naturtrüb.
5,1%.

Im Salzburger Hof in Leogang ist die Stiegl Weisse für mich das Standardgetränk zum Abendessen geworden, natürlich habe ich mir ein Sechsertragerl und ein passendes Weißbierglas nach dem Urlaub mit nach Hause genommen. Oft halten Urlaubsgetränke nicht das, was sie vor Ort bringen – optisch gewinnt das österreichische Weizenbier aber schonmal, genau so soll ein Hefeweizen aussehen, schön naturtrüb, gemischtblasiger, üppiger Schaum, getreidegoldene Farbe.

Der Duft ist eine Mischung aus Banane und einem getreidigen Eisenton. Erkennbar ist die Hefe, die einen herben Beiklang liefert. Sicherlich ist diese Nase nicht komplex, und auch nicht äußerst expressiv, aber angenehm und stilsicher.

Toll ist dagegen sofort das Mundgefühl. Cremig und kauig, mit gut durchkarbonisierter Struktur, da spürt man, dass man was im Mund hat. Sehr gut ausbalanciert sind Süße und Säure, auch hier ein durchweg gelungener Eindruck. Frisch und doch voluminös, mit starkem Körper, aber dadurch nicht schwer oder drückend – genau so mag ich mein Hefeweizen. Der Abgang ist leicht floral mit Wintergrün und einem mildbitteren Nachhall.

Dieses Bier überlebt sogar den Zweittest nach dem Urlaub ohne Mühe. Schade, dass es in meiner Region nicht dauerhaft verfügbar ist (so wie das Goldbräu zum Beispiel), die Weisse von Stiegl könnte sonst zu meinem Standard-Goto-Weizen werden.

Adagio 0726

Distilled Grapes Domaine Couzard-Lassalle 2005 #R116 Armagnac

Brennerei Guglhof TauernRogg Single Malt Whisky 2014

Wychwood Brewery King Goblin Imperial Ruby Beer

Heute stelle ich unter dem Codenamen „Adagio“ neben dem neuen Blogformat 5 Produkte vor. Die bunte Mischung besteht aus einem Mezcal (Mezcal Koch Tobalá Artesanal Joven), dazu ein Armagnac (Distilled Grapes Domaine Couzard-Lassalle 2005 #R116), ein Rum aus Indien (Maka Zai Dark Jaggery Rum), ein Whisky aus Österreich (Brennerei Guglhof TauernRogg Single Malt Whisky 2014) und schließlich ein englisches Bier (Wychwood Brewery King Goblin Imperial Ruby Beer).

Mezcal Koch Tobalá Artesanal Joven

Mexiko, Oaxaca.
100% Agave.
Tobalá.
NOM-0171X
Joven.
47%.
Maestro Mezcalero: Pedro Hernández

Kristallklar, deutlich viskos – eine attraktive erste Präsentation, die man da im Glas findet. Sehr schnell geht die Flüssigkeit nach dem Drehen des Glases in den Ruhezustand zurück, es verbleibt ein Film an der Glaswand, der sich in schnell ablaufende Beinchen aufteilt.

Für die Nase ist der Duft erstmal ein bisschen ungewohnt, das erste, was ich rieche, sind leicht verschmortes Plastik, Gummistiefel, und eine leichte Dieselnote. Ein Hauch von Rauch ist da, aber nur unterschwellig und nicht dominant. Lässt man den Brand atmen, geht die Plastiknote immer mehr zurück, der Duft wird immer grüner, vegetabiler, bis die Agave sich endgültig gegen die produktionsbedingten Aspekte durchsetzt und dann fleischig, saftig und aromatisch dicht gewinnt. Leichte Kirschnoten entstehen, vielleicht sogar mit Stein, und später kommen auch Anflüge von Aprikose und Birne dazu; ein sehr spannender und interessanter Verlauf, der zeigt, dass man manchmal Geduld mitbringen muss und sich nicht nur auf den ersten Eindruck verlassen darf.

Das Mundgefühl im Antrunk ist zweigeteilt – erstmal ist man begeistert von der Textur, die sich weich und voll ausbreitet, mit schwerer, fast sirupartiger, dichter Süße und gleichzeitig klarer Struktur. Gleichzeitig kommt die grüne, fette und sehr vegetabile Agave ohne viel Federlesens zur Dominanz in der Aromatik, sie präsentiert sich lustvoll und lasziv, man meint, Augenkontakt zu bekommen. Deutlich gewürzig wird der Koch Tobalá im Verlauf, Muskatnuss und Piment erscheinen, aber auch kräuterige Aspekte wie Koriander und Salbei machen sich bemerkbar. Leicht salzig, erkennbar umami. Im Abgang erscheint noch eine bitterklare Parfümnote, leicht balsamisch, mit Sandelholz- und Grapefruitzesten-Kopfnoten. Der Nachhall ist minzkalt, etwas mentholisch, lang ausdauernd mit voll aufblühendem Jasmin, der lange am Gaumen verbleibt, und ganz, ganz spät dann in Blattgrün endet.

Die Komplexität des Koch Tobalá ist beeindruckend, die Agavenwucht noch mehr, das ist wirklich eine wunderbare Repräsentation der Pflanze, vielschichtig und dennoch direkt auf die Agave konzentriert. Darüber hinaus schlürft man das einfach so, hat immer Lust auf den nächsten Schluck, bekommt nicht genug davon. Ein wirklich trinkiger Mezcal mit Suchtpotenzial.

Distilled Grapes Domaine Couzard-Lassalle 2005 #R116 Armagnac

Frankreich, Bas Armagnac.
Folle Blanche.
Fassstärke.
49,5%.

Optisch glänzt der Couzard-Lassalle, dass es eine wahre Pracht ist – von Herbstlaubbraun über Bernstein bis Zitronengelb sind da alle Zwischenfarben vorhanden. Die attraktive Viskosität passt dazu, durchaus ölig, aber immer noch lebendig. Der Armagnac hinterlässt nach dem Drehen des Glases einen fetten Film, der sich nur widerwillig in Beinchen aufspaltet.

Frisch und jugendlich ist die Nase, klar und sauber, mit dem stiltypischen Anisbeiklang, und einigem an Melisse, schwerer Ysop und darunter frische Nektarine und Mirabelle. Das Holz klingt eher mit, als den Duft zu dominieren, auch die sonst oft vorhandenen Lacktöne sind bei diesem Armagnac klar zurückgenommen. Stattdessen ist da noch sehr viel saftiger Apfel und etwas grüne Birne. Man merkt, der Couzard-Lassalle ist deutlich anders als die letzten Armagnacs, die ich hier für meine Leser probiert habe.

Auch im Mund wirkt er klarer und fruchtiger, hat diese „Körnigkeit“, das Gefühl, als würde man winzige Zuckerkristalle lutschen, kombiniert mit einem frechen Prickeln. Der Apfel dominiert auch den Geschmack, mentholisch haucht man ein und aus, das Mundgefühl ist sehr dicht, aber nie schwer, die Textur ist wirklich ausgesprochen angenehm. Der Abgang ist mildbitter, auch hier klar fruchtgetrieben, warm und pikant, lang und kühlend.

Ah, das trinkt sich ganz anders als die doch deutlich holzbetonten Armagnacs, die ich die letzten Male vorgestellt hatte. Das ist ein frisch-frecher Digestif in Perfektion, belebend, klärend, fast schon ein vitalisierendes Tonikum. Herrlich, anders, begeisternd.

Maka Zai Dark Jaggery Rum

Indien.
Basis: Mischung aus Kakavi aus Goa (Zuckerrohr-Jaggery) und Gud aus Westbengalen (Dattelpalmen-Jaggery).
Batch Oct 2024.
42,8%.

Tiefes Bernstein mit rostroten Anklängen, leuchtend und optisch sehr ansprechend. Über eine eventuelle Färbung ist nichts bekannt. Beim Drehen des Glases fällt eine ordentliche Viskosität auf, die Flüssigkeit schmiegt sich eng ans Glas und hinterlässt dabei viele Artefakte.

Da wir hier ein recht unbekanntes Rumgebiet vor uns haben, vergleiche ich die Nase einfach mal mit etwas Bekanntem – mich erinnert der Makazai sofort an einen mittelamerikanischen Rum, jedenfalls säulendestilliert, eher leicht vom Körper. Viel Karamell findet sich da, Anflüge von Zimt und leicht holzigen Gewürzen, dazu aber auch klare Mandarinenschale, ein bisschen Orangenfleisch, und herbe Noten, die ein bisschen an lange gelagerten spanischen Brandy erinnern. Eine angenehme Mischung, dabei aber nicht wirklich komplex, das fehlt mir hier aber auch nicht.

Der Antrunk passt zu diesem Geruchsbild, er wirkt sehr weich, sehr süß, gerade so an der Grenze dessen, was ich noch angenehm finde; das Basismaterial zeigt sich, so vermute ich, deutlich in Form von sehr viel Karamell, Toffee und Nougat. Die Textur ist fett und voll, legt sich geschmeidig an den Gaumen wie zuvor ans Glas, und wärmt diesen leicht, im Verlauf entsteht dabei ein sehr angenehmes Brummen. Die Süße wird durch charmante, holzgetriebene Bittere aufgefangen, lässt sich aber nie komplett verdrängen. Auch hier bleiben die Eindrücke der Nase präsent, milde Zestigkeit wie die von Mandarine, saftige Fruchtigkeit von Orange, gewürzige Aspekte aus Zimt, Piment und Muskatnuss. Das liegt echt wirklich gut im Mund, das muss ich sagen, und auch wenn nur wenig Spannung aufgebaut wird, hat man lange was von diesem Rum – der Abgang ist lang, karamellig, fruchtig ohne esterig zu sein, einfach sehr gemütlich und warm.

Die Ähnlichkeit hier besteht für mich definitiv zu spanischem Brandy, mit einer zusätzlichen Rumcharakteristik – das ist ungewöhnlich, aber wirklich nicht auf eine schlechte Art. Jedenfalls ist der Makazai ein sehr trinkiges Produkt, völlig unkompliziert, warm und süß, etwas, das man wirklich einfach so vor sich hin schlürfen kann, ohne drüber nachzudenken; sicher nichts für den Komplexitätssucher, aber für alle anderen ein Easy Sipper.

Brennerei Guglhof TauernRogg Single Malt Whisky 2014

Österreich.
Basis: besonderer „Tauernroggen“ aus der Region Salzburg.
Pot Still.
Reifung in Ex-Sauternes-Fässern.
Single Cask.
Fassnummer 1/5.
42%.

Klares, brilliantes und trotzdem warmes Gold. Sehr deutlich ausgeprägte Öligkeit beim Schwenken, die einen fette Film am Glas hinterlässt.

Sehr getreidig, wohlig und rund, mit ansprechenden Fruchtanklängen und einer leichten Esterigkeit. Milde Heunoten, ein Hauch von Kuhstall und frisch „gedüngter“ Wiese, kombiniert mit ganz vorsichtigem Popcorn. Insgesamt angenehm, aber ein bisschen geschlossen.

Wunderbares Mundgefühl, weich, extrem anschmiegsam, fett und voll, dicht und breit. Richtig großartig liegt das im Mund, mit sauberer und tiefer Süße ohne jede Pappigkeit und ausgeprägtem Getreide – der Roggen ist, im Gegensatz zu vielen anderen Roggenwhiskys, erstmal gar nicht pikant und hat auch nicht diese Kälte, die er manchmal ausstrahlt, im Gegenteil, das ist von vorne bis hinten warm und weich. Perfekt integriert ist der Alkohol, den man kaum spürt – erst im Finish präsentiert der TauernRogg ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen Kühle auf der Zungenspitze und ein die ganze Wohligkeit ein bisschen auflockerndes körniges Kribbeln.

Wahnsinn, wie angenehm sich das trinkt; ein bisschen mehr Expressivität, was die Roggenaromatik in der Nase angeht, könnte man sich wünschen, doch der gesamte Rest gleicht das alles aus. Ein wunderbar süffiger Whisky.

Wychwood Brewery King Goblin Imperial Ruby Beer

England.
Inzwischen geschlossene Brauerei.
6,6%.

„Ruby“ erscheint das Bier eigentlich weniger, bei Gegenlicht sieht man ein paar rostrote Lichtreflexe, aber insgesamt erscheint es mir doch eher braun, mit dem leicht rötlichen Touch einer Kastanie, vielleicht. Es ist deutlich trüb, aber nicht vollopak, und der Schaum ist beige mit schlanker Konsistenz. Von ihm bleibt schnell nur ein Flaum auf der Bieroberfläche.

Im Duft wirkt der Koboldkönig recht unaufdringlich, da ist ein bisschen Holz, erkennbar Malz, ein bisschen rostige Eisennägel, ein Hauch von milder gelbfleischiger Frucht, doch das muss man sich alles hart erarbeiten, von sich aus bietet das Bier kaum etwas im Vordergrund an.

Im Mund kommt die Frucht deutlich nach vorn, Pfirsich und Zwetschge, jedenfalls reif und mit schöner Süßsauerbalance. Dort ist auch das Malz dann domininierend, ein Hauch von Röstung findet sich, ein bisschen Melasse. Sehr angenehm ist das Mundgefühl, weich und voll, voluminös und cremig, und trotzdem mit viel erfrischender Rezenz ausgestattet. Der Abgang wirkt holzig und tanninig, herb und mit verbleibender Bittere tief im Rachen. Ein bisschen klingt es nach, sicherlich mehr, als die Nase vermuten ließ.

Trinkig und voll, aber aromatisch eher vorsichtig und mit nur wenig Spannung. Ein Bier, das über das Mundgefühl und die Rezenz punktet, ohne wirklich darüber hinaus zu wollen. Koboldkönig finde ich dahingehend als Name übertrieben, vielleicht eher ein Koboldbaron, höchstens ein Koboldgraf. So richtig viel verliert die Bierwelt damit also nicht.

ISW 2026

„Back to the Future“ war das Motto des diesjährigen International Spirits Award (ISW). Zurück zum konzentrierten Einmaltermin, weg von den zersplitterten Ereignissen der Vergangenheit. Die Ergebnisse sind nun veröffentlicht und können hier nachgelesen werden.

https://www.meininger.de/international-spirits-award/ergebnisse/isw-2026

Es war erneut ein großes Vergnügen und eine große Ehre, dieses Jahr als Juror mitwirken zu dürfen. Unter der Tischleitung von Timo Lambrecht haben wir (Solveig Gerz-Stamenkovic, Kai Dietrich, Silvia Hübner, Conrad Pohlmann und ich) als Jury 3 dieses Jahr alles von Korn über Tequila über Rum und Rumspirituosen über Whisky aus aller Welt und Liköre bis hin zu Aperitivos und RTD-Cocktails probiert, beschrieben und bewertet. Die Leitung hatten Christian Wolf und Jürgen Deibel.

Die Hitze wurde durch die Klimatisierung der Verkostungsräume und Hotelzimmer etwas gemildert; in der Weinregion um Neustadt/Weinstraße boten uns die Weinkeller des Weinguts von Winning und der Essigkeller des Weinessigguts Doktorenhof ein bisschen Abkühlung. Für das restliche leibliche Wohl kümmerten sich die Weinstube Liebstöckl in Neustadt, das Restaurant Leopold in Deidesheim und das Gasthaus zum Winzer in Maikammer – das Rahmenprogramm war damit schonmal ein voller Erfolg, inklusive dem obligatorischen Abstecher ins La Boutique.

Die Medaillen werden in Kürze auf den Flaschen zu sehen sein; ich wünsche allen Spirituosenfreunden, dass sie mit den Ergebnissen ebenso viel Spaß haben werden, wie wir bei der Vergabe. Bis nächstes Jahr!

Artificial Intelligence, der Leser, und dieser Blog

tldr; AI-Verdichtung nimmt den Contentblogs die Zugriffe. Content-Konsumgewohnheiten ändern sich immer mehr. Auch schlimmerdurst ist von beiden betroffen, und ich erkläre die Änderungen, die in Zukunft hier deswegen passieren werden.

Jeder Entwickler großer Codebases mit mehr als trivialkomplexer Struktur kennt den Vorgang. Das erste, was man morgens tat, war Stackoverflow zu öffnen, denn man wird im Laufe des langen Bugfixing- und Entwicklungstags in ein Problem laufen, das man nur durch Nachdenken nicht wirklich lösen können wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes dasselbe Problem schon hatte und sogar eine Lösung, oder zumindest einen klugen Hinweis liefert, ist aber hoch, und stackoverflow.com war die Plattform dafür. Die Zeiten haben sich geändert, Stack Overflow kollabiert. Die Gründe? Zu wenig neuer Content, schwindende Besucherzahlen, eine Änderung der Arbeitsweise eines modernen Entwicklers. Eine Kette aus Entwicklungen, die die AI-Revolution mit sich bringt.

Ich bin doppelt davon betroffen, denn auch ich als Softwareentwickler muss mich dem anpassen. Neuen Code schreiben tut man eh nicht mehr, und auch Bugfixing ist bei Claude besser aufgehoben, Stack Overflow habe ich seit Monaten nicht mehr aufgerufen. Die andere, zweite Seite ist mein Blog über Spirituosen, der aktuell denselben Weg geht wie Stack Overflow. Ich habe neulich von einem Statistiker gehört, dass sich unabhängige Webseiten in Zeiten von AI-Scrapern grundsätzlich warm anziehen werden müssen – dass 95% der Menschen sich völlig ausreichend informiert fühlen, wenn sie die drei, vier Sätze der KI-Zusammenfassung in Google lesen, und die Links darunter, und selbst die Quellenangaben, ignorieren.Tatsächlich spüre ich in meinen Blogstatistiken diesen Effekt deutlich, es werden über die letzten 12 Monate immer weniger Hits, die Zugriffszahlen gehen zurück, konstant im (langsamen) Abwärtstrend. Das Jetpack-Modul zeigt mir nur die Treffer menschlicher Leser an, und die Statistik gibt mir ehrlich zu denken. Der Löwenanteil der bestehenden Treffer kommt über die Google-Suche – wenn Google bald aufhört, überhaupt noch klickbare Links zu präsentieren und sich komplett auf die AI-Summary konzentriert, wird dies noch schlimmer werden. Ich bin, nach Gesprächen mit Kollegen und Bekannten, nicht der einzige, dem das gerade so passiert. Ich schreibe das nicht alles Google zu, denn ich stelle oft fest, dass zum Beispiel bei Facebook, wo ich eine Kurzversion der Einleitung meiner Artikel poste, oft nachgefragt wird „und, wie fandest du den Rum?“, oder ein Kommentar kommt, bei dem klar ist, dass der Artikel selbst nicht gelesen wurde – obwohl direkt darunter der Link ist, in dem alles ausführlich beschrieben wird. Es besteht seit langem kein Interesse mehr daran, sich etwas selbst zu erarbeiten, sondern alle wollen es auf einen Blick serviert bekommen (den Tag tldr; gibt es ja nicht erst seit gestern), und dahingehend macht Google dann alles richtig.

Ich will die AI oder die veränderten Content-Konsumgewohnheiten nicht verteufeln oder nur die Kulturpessimismuskarte spielen. Ich sehe die Vorteile, die gerade diese neuen Technologien bringen können, zu deutlich (und das Titelbild dieser Geschichte habe ich mir auch generieren lassen, und bin belustigt, was herausgekommen ist). Und da gleichzeitig die echten Menschen im Generellen nicht mehr die Geduld für diese nun von der AI gemachte intellektuelle Verdichtungsarbeit haben, und dazu offensichtlich sowieso weniger Interesse an im Speziellen meinen text- und formulierungsdichten Beiträgen, muss ich auch selbstkritisch sein, und wähle ich eine Strategie, bei der ich weiterhin tun kann, weswegen ich meinen Blog gestartet hatte – für mich selbst ein Tastingtagebuch zu führen – und spare mir meine offensichtlich nur noch als Machine-Learning-Input nützlichen Sammlungen von Hintergrundinformationen, Erklärungen zu Kategorien, Aufrufe zur Transparenz und Qualität, und die Reiseberichte. Der moderne Spirituosenkonsument ist eh bereits jetzt viel aufgeklärter, als er es vor über 10 Jahren war, als ich das Schreiben hier anfing, und ich bilde mir ein, ein bisschen dazu beigetragen zu haben.

Change is good, eines meiner Lebensmottos, sich wegducken und verweigern bringt einen ja nicht weiter. Also ändere ich meine Herangehensweise an meinen Blog. Er wird nicht so laberig wie früher sein. Die wöchentliche Veröffentlichung von zwei Artikeln ändere ich zu einem grob getakteten Sammelartikel, in dem ein paar bunt gemischte Produkte, die ich in einem gewissen Zeitraum probiert habe, kurz beschrieben werden. Es wird, nach über 10 Jahren, eh mal Zeit für frischen Wind im Blog, und damit kann ich das elend lange Backlog gleich mitaufräumen. Ich gehe also nicht weg, verfolge die Situation gespannt und genieße weiterhin gute Destillate, Biere und… Nein, die zwei Beispiele müssen reichen, sonst sagt man mir nach, das sei ein AI-generierter Text. Und wenn die AI-Blase platzen sollte, überdenke ich das alles hier vielleicht nochmal, wobei sogar dann die „alte Welt“ nicht zurückkehren wird, eine Leselust wird sich nie wieder einstellen, dazu gibt es zu viele Video-Marktschreier bei YouTube, die ihre persönliche Meinung als Objektivität und Unabhängigkeit verkaufen und damit genug Leute in ihrem Wunsch nach polarisierenden, einfach konsumierbaren „Wahrheiten“ befriedigen. Die Geschwindigkeit, in der sich in der Welt gerade alles in beliebige Richtungen dreht und wendet, macht Voraussagen aber sowieso volatil. Worüber ich mir nie unklar bin: Mit einem guten Rum oder Obstbrand bleibt man gelassen, wen es interessiert, was ich dafür so trinke, weiß ja, wo man mich weiterhin findet. Und für ein echtes, ehrliches Gespräch bin ich eh immer zu haben. Und wer es bis hierher geschafft hat, mitzulesen, dem gebe ich beim nächsten Treffen gerne ein Bier aus.

Autos oder Rum – Nine Leaves Pure Single Japanese Rum Unsun Karuta Collection Ace of Guru / Two of Pao (VSGB)

Nine Leaves Pure Single Japanese Rum Unsun Karuta Collection Ace of Guru und Two of Pao Titel

Geschlossene Destillerien strahlen immer einen unausweichlichen Reiz auf den Kenner aus. Das Destillat daraus wirkt plötzlich geheimnisvoll, unerreichbar, besonders – die Frage, warum die Brennerei schließen muss, ist letztlich aber natürlich oft auf dieselbe Antwort reduzierbar: es hat sich nicht gelohnt, das Produkt wurde zu wenig nachgefragt. Und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz, und der Jäger, der auf der Suche nach dem Besonderen ist, hätte sich einfach früher engagieren müssen, da hätte man sich viel Zeit, Geld und Nerven sparen können.

Auch die japanische Nine Leaves Distillery ist 2023, nach fast perfekten 10 Jahren Betrieb in Ōtsu (Präfektur Shiga, Honshū) nun Geschichte. Hier ist dies im Gegensatz zu vielen anderen Beispielen freiwillig geschehen, der Brenner Yoshiharu Takeuchi hat sich entschieden, statt seiner Leidenschaft zum Rummachen das Familienunternehmen, eine Autoteilefirma, zu übernehmen – doch auch solche Entscheidungen haben immer eine gewisse Druckkomponente in sich. Takeuchi hat sich aber durchaus einen Namen gemacht in den 10 Jahren, und darum hat sich La Maison & Velier entschlossen, die restlichen Fässer zu übernehmen und dem Markt verfügbar zu machen. Daraus entstand die Unsun Karuta Collection, inspiriert durch das antike japanische Kartenspiel gleichen Namens, aus der ich heute die zwei Rums vorstelle, die im VSGB-Projekt Luca Garganos veröffentlicht wurden: den Nine Leaves Pure Single Japanese Rum Unsun Karuta Collection Ace of Guru und den Two of Pao. Muscovado-Zucker von der Insel Tarama/Okinawa wurde dafür mindestens 4 Tage fermentiert und dann in Pot Stills gebrannt. Die Reifungsdetails erwähne ich bei den einzelnen Rums, ebenso die genauen Alkoholgehalte. Beide sind natürlich ohne Zusätze abgefüllt.

Nine Leaves Pure Single Japanese Rum Unsun Karuta Collection Ace of Guru und Two of Pao

Wir beginnen mit dem Nine Leaves Pure Single Japanese Rum Unsun Karuta Collection Ace of Guru. 3 Fässer, die vorher Armagnac beinhalteten, wurden 2018 im subtropischen Klima mit einem Destillat befüllt, und 7 Jahre später auf Flaschen gezogen. Für diese Abfüllung wurde die Spielkarte „Ace of Guru“ als Pate auserwählt, passend dazu findet man die japanischen Schriftzeichen グル (Guru) auf dem Karton und Rücketikett. Der Alkoholgehalt wird mit 59% angegeben, dazu die Bezeichnung „Full Proof“, die synonym zu Cask Strength zu lesen ist, also ohne Verdünnung. 923 Flaschen ergaben die 3 Fässer, plus ein bisschen was für die knapp 1000 VSGB-Einheiten; viel ist das beileibe nicht.

Die Farbe ist hell, strohig, ein bisschen blass, bei direktem Gegenlicht legt der Brand etwas an Färbung zu und wird fast zu leichtem Gold. Ölig und dicht wirkt dagegen die Konsistenz, die man beim vorsichtigen Drehen des Glases sieht, sie wirkt dann vielbeinig und filmig.

Nine Leaves Pure Single Japanese Rum Unsun Karuta Collection Ace of Guru (VSGB)

Die Nase ist besonders und unerwartet. Irgendwie hat man eine Sekunde den Eindruck eines Scotch, im nächsten den eines Zuckerrohrsafts von Guadeloupe; jedenfalls ist da ein starker Getreideaspekt, der sich mit Zuckerrohraromen verbindet und die Fruchtigkeit aus beiden kombiniert. Zu tief kann man nicht schnuppern, der Hauch des Alkohol greift direkt den Riechkolben an, und piekst dann, wirkt aber nicht kratzig; so richtig gut integriert ist der Alkohol nicht. Leichtkörperig und frisch wirkt der Rum, mit leicht maritimen Noten von Algen, Seetang und feuchtem Sand.

Am Gaumen kommt die gesehene Öligkeit in der Textur direkt zum Tragen, das wirkt breit und voluminös, viel mehr jedenfalls, als man von der Nase her erwartet hat. Süß und würzig ist der Antrunk, gerade letzteres verstärkt sich im Verlauf extrem, da fängt der Rum richtig an zu brummen und sich aktiv auf die Schleimhäute zu legen, der immer noch eher mäßig eingebunden wirkende Alkohol macht dabei gerne mit. Der Armagnac scheint erkennbar durch, mit Weinbrandtypizität wird der Getreideaspekt, der auch hier noch da ist, aufgebohrt. Der Abgang ist lang, trocken ohne Astringenz, sehr würzig und leicht salzig.

Die Nase hatte mich nicht viel erwarten lassen, der Geschmack ist aber toll, dicht und exotisch, ungewöhnlich und spannend. Sicherlich ist das ein Rum, auf den man sich einlassen muss, und ihm etwas Vorschuss gewähren; der fünfte und sechste Schluck sind definitiv die, die man berücksichtigen sollte, nicht der erste und zweite.

Wenden wir uns dem Nine Leaves Pure Single Japanese Rum Unsun Karuta Collection Two of Pao zu. Hier wurden 2 Ex-PX-Sherry-Fässer ausgewählt, die mit einem 2020er-Destillat belegt wurden, und das 5 Jahre darin bleiben konnte. Die Spielkarte ist „Two of Pao“, das Pao (パオ) ist das japanische Wort für „Jurte“, also eine Art Zelt. Auch hier hat man nur knapp unter 1000 Flaschen aus den Fässern bekommen, die dann genauso wie beim Beispiel zuvor mit Full Proof auch mit 59% Alkoholgehalt abgefüllt wurden.

5 Jahre weniger, andere Fässer, komplett andere Farbe – das geht bereits ins Kastanienbraun über, die PX-Sherry-Fässer haben auch bestimmt noch genug gespeichert gehabt. Optisch ist das attraktiv, weil auch die Konsistenz dazu passt, mit schöner Viskosität und hübschen Beinen in meinem Neat-Verkostungsglas.

Nine Leaves Pure Single Japanese Rum Unsun Karuta Collection Two of Pao (VSGB)

Ähnlich wie zuvor hält sich der Rum geruchlich etwas zurück, dennoch finde ich auch hier eine Komponente, die mich an Sake, Reis und Getreide erinnert; ich hoffe, das klingt nicht seltsam, aber dieser Rum riecht „asiatisch“. Und auch hier ist dieser zweite Duft von Zuckerrohr da, ich denke, da habe ich für mich die Charakteristik der Brennerei gefunden. Leicht parfümig wirkt der Two of Pao, mit einer floralen und fruchtigen Note, die ich der Mischung mit dem PX zuschreibe. Wirklich sehr angenehm, komplex und unterhaltsam, da riecht man sehr gerne dran, insbesondere, weil der Alkohol hier sehr, sehr viel besser integriert ist und nie piekst, sondern eher noch leichte Lacknoten dazuliefert.

Für ein paar Millisekunden hat man einen süßen, weichen Eindruck beim Antrunk, das verfliegt aber sofort und zeigt dann direkt die trockene, herbe Struktur des Two of Pao. Mittlerer Körper, wilde Würze, deutliche Salzigkeit, ein Tick Umami, da ist wirklich Kraft und Feuer drin, der Rum hält sich nicht zurück und bietet Dichte und Explosivität. Das betäubt Zunge und Gaumen etwas, kühlt diese dann runter auf mentholische Ebenen, mit einem ähnlichen Hauch, der nun viel klassische Rumtypizität ausstrahlt; die Exotik der Nase blitzt nochmal kurz im langen, floralen Nachhall auf.

Auch hier gilt – das ist ungewöhnlich und besonders, ein Rum, wie man ihn nicht täglich im Glas hat, mit klarer Brennereicharakteristik und gut gemachtem Ausbau; der Sherry ergänzt dieses Destillat um genau das, was es braucht, um so ein wirklich tolles Geschmackserlebnis zu erzeugen.

Natürlich würde ich hier einen Cocktail vorstellen; doch Ace of Guru und Two of Pao sind so unterschiedlich, dass ich einen auswählen müsste, und das würde dem anderen nicht gerecht, denn wo der eine gut geht, wäre der andere Fehl am Platze, und umgekehrt. Da eh nicht so viel drin ist in den zwei VSGB-Fläschchen, habe ich mich stattdessen entschieden, die beiden mit nach Burg Scharfenstein zum German Whisky Award zu nehmen, und die nach der Verkostung übrigen Schlucke mit den geschätzten Kollegen zu teilen, so dass die Whiskynerds endlich auch mal lernen, dass Rum eine enorme Spannbreite haben kann, die der von Whisky weit voraus ist.

Weinessiggut Doktorenhof

Am 25.06.2026 besuchten die Juroren des ISW (Internationaler Spirituosen Wettbewerb) nach der Tagesverkostung das Weinessiggut Doktorenhof in Venningen, einem kleinen Dorf an der Südlichen Weinstraße. Eine Tour durch die Essigkeller und Kräuterkammer, die Georg-Heinrich „Schorsch“ Wiedemann persönlich leitete und historische, biologische, und regionale Anekdoten einflocht. Eine Trinkessigverkostung schloss das Erlebnis ab, das mich sehr beeindruckt hat – nach dem Besuch einer chinesischen Essigmanufaktur war dies das zweite besondere Ereignis, das mich nun mit Essig verbindet. Im angegliederten Shop habe ich 3 Flaschen Trinkessig mitgenommen, die ich im Laufe der Zeit in meinem Blog vorstellen werde, dazu ein Essigverkostungsglas. Als Gastgeschenk haben die Juroren des ISW noch eine Pipettenflasche des „Travel Vinegar“ bekommen, die mir auf der langen, heißen Fahrt bei 40°C bereits gute Dienste leisten konnte.

Ein wirklich lohnenswerter Besuch für alle, die besondere Genuss- und Lebensmittel zu schätzen wissen. Der Manufakturcharakter, der charismatische Besitzer, die grundsätzlich schöne Umgebung sorgen für beste Unterhaltung. Hier nun noch ein paar Bilder der Tour.

Bier am Freitag – Põhjala Cellar Series Barrique Noire BA Imperial Baltic Porter

Põhjala Cellar Series Barrique Noire BA Imperial Baltic Porter Titel

Exotische Fassvorbelegungen waren ja lange eine Domäne von Spirituosen; manche Brauer trauen sich aber auch immer wieder an fassgereifte Biere, die sie in gebrauchte Fässer legen, in denen vorher schon ein anderes Produkt seine Ecken und Kanten ans Fassholz abgegeben hat. Beim estnischen Brauer Põhjala sucht man sich für die Cellar Series immer wieder derartige Fässer aus. Für das Põhjala Cellar Series Barrique Noire BA Imperial Baltic Porter hat man ein dunkles Bier in französische Crème-de-Cassis-Fässer verbracht. Das Basisbier ist auf 12% Alkoholgehalt eingebraut, mit El-Dorado-Hopfen, und verschiedenen Malzen (Pilsner, Münchner Malz hell, Hafermalz, Caramel 150, Röstmalz, Weizenröstmalz), üppige 40 IBU gibt man als Bitterwert an. Ich habe leichte Mühe, den schwarzen Wachsüberzug über dem Kronkorken zu lösen, ab dann geht alles ganz leicht – auch wenn das Wort „leicht“ in keiner Beziehung für so ein schweres, bitteres, alkoholstarkes Bier passt.

Põhjala Cellar Series Barrique Noire BA Imperial Baltic Porter

Komplett blickdicht, extrem dunkel, zwischen Ebenholz und Mahagoni, also nicht ganz schwarz, aber nah dran. Der Schaum ist nussbraun, auch dunkler, als man es gewohnt ist, mit rostroten Nebentönen. Er ist zu Beginn überraschend kräftig, sackt mit der Zeit in sich zusammen, und bleibt als feiner Flaum dann lange auf dem Bier.

Sehr röstig und malzig, wie ich es erwartet habe. Eindrücke von Kaffee und Bitterschokolade dominieren, aber auch süßere, leicht nussige und cremige Komponenten wie Nougat oder geröstete Maronen kommen vor, mir entstehen Erinnerungen an ungarisches Gesztenyepüré. Man erkennt aber auch sofort den Einfluss des Crème-de-Cassis-Fasses, die dunkle, beerige Frucht ist direkt und prägnant da, wuchtig, und passt sich trotzdem fein ins Gesamtbild ein, ohne als Fremdkörper zu wirken.

Der Antrunk ist schwer, da kämpfen schwere, fast schon klebrige Süße und spitzige, zestige Säure gegeneinander – kein ruhiges, rundes, ausgewogenes Gefühl, mehr kantige Wildheit. Kaffee und Cassis passen im Mund auch nicht so gut zusammen, wie das in der Nase der Fall war, die zappeln gegeneinander an. Die Textur ist dafür voll, schwer und dicht, und sie tut ihr Bestes, all die Gegensätze aufzufangen, schafft es aber nur in Maßen; dafür ist der hohe Alkoholgehalt nie spürbar und gibt stattdessen Volumen. Das Bier ist trotz alledem sehr rezent, fast schon kratzig frisch. Der Abgang ist lang und sehr bitter, mit leichter Astringenz, erneut voller limettiger Zeste und mit milden Nüssen im Nachhall. Ganz spät kommt die Johannisbeere nochmal zum Vorschein, auch sie mit bitterem Beiklang.

Kein unkompliziertes Bier, das muss ich sagen. Es unterhält mich, aber überzeugt mich nicht in letzter Konsequenz; gerade der schon richtig pappige Süßaspekt stört mich sogar. Vielleicht hätte ich es noch ein paar Jahre im Keller liegen lassen sollen, damit sich das Bier noch etwas integrieren kann. Im Gesamtbild ist das Põhjala Cellar Series Barrique Noire BA Imperial Baltic Porter eher was für den Experten, der die Widersprüchlichkeit akzeptieren und genießen kann, und weniger was für den, der ein besonderes Bier für zwischendurch sucht.