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Getränk der Götter – Nsoki Destilado de Pulque

Pulque hat eine schwierige Geschichte – über Jahrhunderte war sie das Erfrischungsgetränk der Wahl in Mexiko, bis es vom Bier verdrängt wurde, dahinter steckt auch ein durchaus kommerziell getriebenes Interesse mit einer Art Schmutzkampagne gegen das Traditionelle zugunsten des Modernen. Was Pulque eigentlich ist erkläre ich am Ende dieses Artikels, denn eigentlich soll es hier nicht um Pulque selbst gehen, sondern um ein Destillat daraus. Es gibt noch nicht richtig viele Destilados de Pulque auf dem Markt, doch die, die ich während meiner Tätigkeit als Juror während Spirits Selection und México Selection by CMB probieren konnte, haben mich fasziniert; und um so mehr freute ich mich darüber, dass mir meine Kollegin Carlota Montoya in Chihuahua ein Sample ihres eigenen Nsoki Destilado de Pulque in die Hand drückte. Der Name Nsoki ist aus der Sprache Otomí, einem indigenen Volk in Mexiko, und bedeutet „Schlüssel“ – ein Schlüssel, der uns die Tür zur Vergangenheit öffnet, zu der Zeit, als die Götter den Menschen die Pulque schenkten. Man sieht, ein bisschen Mystizismus ist immer dabei, wenn man mexikanische Spezialitäten probiert.

Die verwendeten Maguey (es handelt sich um die Varietät Salmiana, die ich ja extrem schätze) sind kultivierte Pflanzen aus der Gegend von Nopala de Villagrán (Hidalgo), die 10 bis 12 Jahre wachsen dürfen. Im Gegensatz zu Mezcal wird hier natürlich nicht die Pflanze selbst geerntet, sondern der sogenannte Aguamiel, der Saft der Pflanze. Diese stirbt dabei nicht direkt, auf Dauer am Ende aber schon, das ist schließlich ein großer Eingriff, den ein Pulquero da vornimmt (siehe am Ende Bilder des Vorgangs). Die Pulque wird dann doppelt in traditionellen Kupferbrennblasen destilliert und mit 36% abgefüllt.

Auge: Klar, fehlerlos, brilliant. Erkennbare Öligkeit, die sich filmig an die Glaswand legt und dort langsam ablaufende Beinchen produziert.

Nase: Der erste Eindruck ist Plastik, Altöl, leicht verschmorte Leitung. Darunter wird der Brand extrem erdig mit höchstgradig ausgeprägtem Petrichor, richtig viel warme, dampfende Walderde nach einem Regen, dazu nasses, verrottendes Laubholz, abgefallene Rinde und herber Baumpilz. Kompost, grüne Tonne, alte Bananenschalen. Die Assoziationen mögen nicht charmant klingen, aber es ist wirklich spannend und ungewöhnlich. Dann, wenn man weiß, wonach man suchen muss, findet man auch frischen Aguamiel und dann die Pulque, grün, fermentiert, herb.

Mund: Weich im Antrunk, leichte, klare Textur mit initial feiner Süße. Auch hier erdig und rottig, schöne Übertragung aus der Nase, mit etwas weniger Wildheit, und noch deutlicher sich zeigender Pulque. Kribbelnd und warm, mit sehr gut eingebundenem Alkohol, der sich aber nicht versteckt. Der Abgang ist mittellang, sehr herb und nun etwas trockener; der Nachklang ist effektvoll herb im Rachen, zeigt eine spannende Mischung aus voll aufblühenden Jasmin und dunkler Schokolade.

Wer mal „etwas anderes“ im Glas haben will, sollte keine Sekunde zögern und sich den Nsoki anschauen, das ist komplex und exotisch, dabei sehr ehrlich zu seinem Basismaterial, und handwerklich sehr gut gemacht.

Eben dieses Basismaterial, Pulque, ist hierzulande unbekannt, darum zeige ich hier noch ein paar Bilder, die ich 2024 geschossen habe, als ich einen Pulquebrauer in San Luis Potosí bei der Erntearbeit begleiten konnte – frischen Aguamiel zu trinken, vor ein paar Momenten aus der Agave geschöpft, ist ein wirklich besonderes Erlebnis. David und seine Mutter Eufemia (die in der Region La Jefa del Pulque genannt wird, das muss man nicht übersetzen) sind großartige Gastgeber, die uns zur am Vortag angesetzten Pulque auch Erfrischungen und Snacks anboten.

Man sieht an den Bildern, das Pulquemachen ist eine harte, dreckige Arbeit, die Pflanze wehrt sich gegen die Prozedur mit ihren harten Stacheln, und alle Pflanzen außenrum schließen sich diesem Kampf gegen die Ernte gerne an und zerreißen Hosen und verursachen juckende Wunden. Das Ergebnis lohnt sich aber, und das Destillat aus ihr ergänzt die Aromenspannung noch. Tradition, die erhalten und gefördert werden muss!

Unscheinbar am Wegesrand – Edelbrennerei Dirker Geist von der Gundelrebe

Edelbrennerei Dirker Geist von der Gundelrebe Titel

Ich gebe zu, ich bin botanisch ein echter Laie. Es interessiert mich aber durchaus, was man so wachsen sieht, am Wegesrand, im Wald, und überall, wo ich eine mir unbekannte Pflanze sehe, versuche ich herauszufinden, um was es sich handelt. Und manchmal lese ich auch einfach einen Namen, oder probiere einen Geist auf Basis einer Pflanze, und recherchiere dann, was das eigentlich ist. So ging es mir beim Edelbrennerei Dirker Geist von der Gundelrebe. Arno Dirker ist ja bekannt dafür, dass er nichts, was irgendwo wächst, ungebrannt lassen kann, und mit seiner Tätigkeit somit gleichzeitig was für die Schnapskultur in Deutschland als auch für die Aufrechterhaltung lokaler Pflanzen tut.

Ich lese also mal beim Nabu nach, was der Arno da für uns eigentlich vergeistet hat. Ein Alternativname für die Gundelrebe ist auch Gundermann – „der aromatische Gundermann zeigt seine Vorzüge in der Hausapotheke und in der Küche. Für seine Heilwirkung wurde er bereits von den Römern und Germanen geschätzt, in der Küche kann er so manchem faden Salat eine feine Würze verleihen.“ Und wenn ich die dazu mitgelieferten Bilder anschaue, denke ich mir, ja, das habe ich tatsächlich schonmal gesehen; das nächste Mal stecke ich mir auch was davon in den Mund und probiere es, ohne Kenntnis der Eigenschaften ist es ja nicht unbedingt ratsam, einfach so Pflanzenteile zu konsumieren. Ich trinke den Geist erstmal also, ohne den Rohstoff selbst geschmacklich zu kennen, aber wie ich die Produkte von Arno bisher kennenlernen konnte, wird es eine genaue Abbildung sein. Und nun ins Glas damit, bevor das Verzehrempfehlungsende im Jahr 2028 erreicht ist!

Edelbrennerei Dirker Geist von der Gundelrebe

Klar und fehlerfrei, man könnte meinen, eine minimalste Tönung zu sehen, das liegt aber wohl eher an meinem Verkostungsglas. Beim Drehen desjenigen spürt man eine leichte Viskosität, die aber die Lebendigkeit kein bisschen einschränkt.

Nun, der Duft, ich habe ja gesagt, dass ich hier nur beschreiben kann, was ich rieche, nicht, ob das der Geruch der Glechoma hederacea ist. Das ist so ein Beispiel für etwas, was wirklich exotisch wirkt, obwohl aus der nahen Gegend kommt. Da ist überreife Mandarinenschale, Kamille, abgestandener Pfefferminztee, ein Hauch Matcha. Leichte Harztöne und etwas Süßholz vielleicht, und getrockneter Beifuß. Eine Idee Salbei erkenne ich noch, und ganz mild Oregano und Thymian. Man sieht, ein wirkliches Kräutersträußchen, das uns da in flüssiger Form entgegenkommt. Die Aromen sind alle kräftig in ihrer Vielformigkeit, schön blütig und frisch, mit einer Tendenz zum Grünen.

Edelbrennerei Dirker Geist von der Gundelrebe Glas

Am Gaumen kommt der Gundelrebengeist sehr sanft an, weich in der Textur, sehr abgerundet und mild, ein Kennzeichen des Handwerks von Arno Dirker, da ist keine Spitze und keine Ecke da, wirklich insgesamt zart und dennoch voll. Die Aromen liegen fein darin, nun etwas individueller, deutlich weniger mit Vergleichen beschreibbar, finde ich – die ganzen Alternativkräuter, die ich oben aufgezählt habe, passen am Gaumen nicht mehr in der Form. Der Geschmack ist nun minziger, frischer, noch viel grüner, blattstieliger und erinnert mich sehr deutlich an weiche, leicht lakritzige Zitronenmelisse. Der Abgang ist würzig und pikant, mittellang, und hinterlässt eine leicht kribbelnde, immer herber werdende Bittere am Gaumen.

Ich kann hier keine Empfehlung aussprechen, wer das mögen könnte oder nicht. Das ist ein dermaßen individueller Brand, dass man ihn probieren muss, um zu wissen, ob der was für den persönlichen Geschmack ist. Ich finde ihn handwerklich hervorragend gemacht, und man erkennt die Persönlichkeit des Brenners in ihm: das muss man sich trauen, sowas zu vergeisten, und es dann so gut zu machen, dass jeder sich fragt, warum eigentlich nicht.

Für einen derartigen Geist gibt es natürlich keine vorgefertigte Cocktailrezeptur zu finden, da muss man selbst tätig werden. Aber während der Verkostung des Gundelrebengeists ist mir immer wieder Lust auf einen Gin Tonic entstanden, und irgendwie fühlt sich das richtig passend an – die Aromen von Wacholder, Gundelrebe und Tonic sind wie füreinander gemacht. Darum theoretisiere ich auch nicht lange und mache mir einen Gundermann Tonic. Easy und schmackhaft, und die Gundelrebe kommt richtig gut durch.

Gundermann Tonic
2oz / 60ml Dry Gin
1oz / 30ml Gundelrebengeist
6oz / 120ml Tonic
Auf Eis bauen. Mit etwas Zitronenmelisse oder Gundermann dekorieren.
[Rezept nach Helmut Barro]

Die Flasche ist in ihrer Form natürlich besonders und gefällt mir, das hatte ich auch schon bei anderen Destillaten von der Edelbrennerei Dirker angesprochen. Es ist immer gut, wenn man den Hersteller schon an der Flasche erkennt, und ich erinnere einfach nochmal dran, dass es ein Rücknahmesystem gibt, wenn sie geleert ist.

Was bleibt hängen? Sicherlich die Erfahrung, dass, wenn handwerklich gut gemacht, es sogar ganz unscheinbare Kräuter zu einem hochwertigen, unterhaltsamen Destillat schaffen können. Und dass man die Augen für solche Unikate offen halten sollte, ab und zu über den Tellerrand des Üblichen hinausblicken. Das Portfolio der Edelbrennerei Dirker bietet dafür einen guten Übungsspielplatz, denn der Geist von der Gundelrebe ist dort nur eine der Dinge, die ein Spirituosenentdecker finden kann um diese Welt zu explorieren.

Eintrinken auf den GWA – Spielberger Whisky³ Single Grain Whisky

Spielberger Whisky³ Single Grain Whisky Titel

Der German Whisky Award 2026 steht an. Am Wochenende werden auf der Burg Scharfenstein in Thüringen wieder viele Whiskies probiert werden, ausschließlich deutsche Produkte. Ich war schon 2025 Mitglied der Jury, und freue mich sehr, auch dieses Jahr wieder als Verkoster eingeladen worden zu sein. Es ist eine Freude, in so illustrer Gesellschaft diese Whiskys probieren zu können, unter der impekkablen Leitung von Julia Nourney, die herausragende Gastfreundschaft von Bernd Ehbrecht und Martin Henning zu genießen und einfach mit den alten Bekannten ein bisschen Spaß zu haben. Ich bin überzeugt, dass erneut, wie schon letztes Jahr, die durchgängig hohe Qualität der Einreichungen eher dafür sorgen wird, dass es schwer wird, einen klaren Gewinner zu finden, statt dass man Spreu und Weizen trennen muss; viel Spreu wird es nicht geben.

Ich trinke mich gedanklich auf dieses Event ein, und habe dafür nicht nur einen deutschen Whisky ausgesucht, sondern sogar einen, der aus meiner alten Heimat kommt, dem Härtsfeld auf der Schwäbischen Alb. In Schweindorf, einem wirklich kleinen Dorf mit rund 250 Einwohnern ganz in der Nähe von Neresheim, steht die Brennerei Spielberger, in der schon seit 100 Jahren Schnaps gebrannt wird. Besonders stolz ist man dort auf den Spielberger Whisky³ Single Grain Whisky. Er wurde 2008 aus Weizen und Gerstenmalz gebrannt, dann 4 Jahre in Eichenfässer gelegt, mit einem Folgefinish in Ex-Sherryfässern versehen und dann noch im frostigen Eiskeller in ein Tongefäß verbracht, wo er seine endgültige Abrundung bekommen hat; diese drei unterschiedlichen Reifeprozesse sind auch der Grund für den Namen mit der hochgestellten 3. Am Ende ist er dann in die Flasche gekommen, mit wohlgewählten 46% Alkoholgehalt.

Die Farbe ist herrlich anzusehen, ein klares, strahlendes Gold, brilliant und mit strohfarbenen Lichtreflexen. Die Viskosität ist ausgeprägt, schwer schwappt der Whisky im Glas, erzeugt dabei eine Flocatikante an der Glaswand, aus der dicke Beine ablaufen.

DIe Nase ist sehr getreidegetrieben, man meint wirklich, in einer Spelzerei zu stehen und tief einzuatmen. Trockener Weizen, Stroh und Malz verbinden sich mit Sägespänen, frisch gesägtem Weißholz und leichtem Mehlstaub. Unterschwellig findet man vorsichtige Fruchtigkeit, vielleicht weiße Trauben und ein Hauch grüner Banane. Das Bouquet insgesamt ist nicht wirklich komplex, aber wirklich sehr rund, integriert und angenehm, man riecht gern am Glas und dreht es dabei, eine spielerische Leichtigkeit ersetzt ohne Mühe den vielleicht aufkommenden Wunsch nach Wucht im Whisky.

Spielberger Whisky³ Single Grain Whisky Glas

Im Mund geht es ähnlich weiter. Der Körper des Spielberger Whisky³ ist initial leicht und schlank, ohne dünn zu wirken, die natürliche Süße und milde Fruchtigkeit verhindern das zusammen mit einer sehr weichen, zarten und ausgesprochen smoothen Textur, die sich aber effektiv am Gaumen ausbreitet. Hier klingen die Getreidearomen fein mit, ohne heuig oder strohig zu werden; das Sherryfinish ist ganz leicht spürbar, drängt sich überhaupt nicht nach vorn, bietet nur zusätzliche Geschmacksaspekte nach Trockenfrucht. Im Verlauf wird der Whisky ordentlich würzig, nie alkoholisch dabei, und klingt warm und mittellang aus, mit schön aufblühender Floralität irgendwo zwischen Jasmin und Veilchen.

Ein feiner, leichter, sehr süffiger und trotzdem charaktervoller Whisky, das muss ich sagen. Insbesondere am Gaumen liegt der echt wie ein flauschiger Wattebausch, die milden und süßen Aromen komplettieren ein durchweg angenehmes Erlebnis.

MQS, das steht wohl für „Mary, Queen of Scots“. Man kann ihn mit einem kräftigen Scotch machen, aber auch mit einem milden Grain Whisky wie dem Spielberger Whisky³. Das eine versetzt einen nach Schottland, das andere zwar nicht wirklich auf die Schwäbische Alb, sondern einfach nur in eine gute Stimmung, mit einem süßen, guten Mundgefühl – und Mary, Queen of Swabia funktioniert als Name eigentlich mindestens genauso gut, finde ich. Der Zuckerrand ist die Krönung, auch wenn die Geschichte mit der Krone Maria Stuart selbst kein Glück gebracht hat.

MQS
2oz / 60ml Blended Whisky
1oz / 30ml Whiskylikör
1oz / 30ml Chartreuse Verte
Auf Eis rühren. In einem Glas mit Zuckerrand servieren.
[Rezept nach unbekannt]

Die Brennerei selbst ist dem Ort, in dem sie steht, angemessen, das ist ein einzelnes Haus im Ortskern. Neben den normalen Flaschen gibt es dort auch Miniaturen des Whiskys zu kaufen. Ich habe bisher nicht das Glück gehabt, die Brennerei innen zu besichtigen, werde dies aber bei Gelegenheit nachholen. Im angegliederten Gasthof kann man jedenfalls gutes, bodenständiges und authentisches schwäbisches Essen genießen, wie immer gehört dazu zum Beispiel der originale Zwiebelrostbraten mit Spätzle und Soße, ein Genuss, den ich nie verpassen will, wenn ich in der Gegend bin.

Nun packe ich meinen Koffer, bereite mich auf den German Whisky Award vor, habe dafür ein angenehmes Mundgefühl von dem Härtsfelder Whisky gesammelt, und bin dann demnächst unterwegs. Natürlich berichte ich von dem Event im Nachgang – idealerweise dann mit einer Flasche des Gewinners des 2026er Wettbewerbs!

Bier am Freitag – Cerveza Victoria

Die letzte Ration des Biers, das ich aus Mexiko mitgebracht habe, ist das Cerveza Victoria. Es ist das älteste mexikanische Lagerbier, wird seit 1865 gebraut, damals noch rein handgemacht in einer kleinen Manufaktur in Toluca (Estado de México). 1935 wurde die Firma von Cervecería Modelo übernommen, die die erfolgreiche Marke weiterführt bis heute. Es wird aus Wasser, Gerstenmalz, ungemälztem Getreide und Hopfen gebraut, mit milden 4% Alkoholgehalt kommt es in die Dose, die ich im Koffer aus Chihuahua nach Deutschland gebracht habe.

Auge: Dunkles Bernstein, ins Kastanienbraun übergehend. Kristallklar, mit leichter Perlage, und einem sehr schmalen Schaum aus feinen Blasen.

Nase: Herb, hefig, leicht malzig. Anklänge von Nuss, und etwas Bitterhopfen. Ansonsten fast neutral.

Mund: Deutlich aromatischer als nach der Nase erwartet, vollmundig, fast schon kauig und cremig, und mit Anklängen von Hopfenfrucht, leichte Getreidetöne, erkennbar malzig. Sehr frisch, ausgesprochen klare Struktur mit ausgeprägter, aber nicht kratziger Bittere und deutlicher Säure. Mittellanger Abgang, der stark hopfengetrieben wirkt; im Nachhall klingen Malz und Nuss noch durchaus lange nach.

Das Cerveza Victoria ist ein tolles Sommerbier, das überhaupt nicht unter dem niedrigen Alkoholgehalt leidet, sondern dafür richtig dicht daherkommt. Wirklich unterhaltsam und nahezu ideal als Essensbegleiter für schwereres Essen. Erneut ein Beweis, dass Mexiko diesen leichten Bierstil, den ich inzwischen wirklich mag, perfekt beherrscht.

Neues aus Mexiko, wieder mal – Tres Pilares Lechuguilla con Sotol Ensamble

Tres Pilares Lechuguilla con Sotol Ensamble Titel

Egal, wie tief man drinsteckt in der Spirituosenwelt, man findet immer wieder etwas, von dem man nie zuvor gehört hatte. Mir passiert das ständig, und ich zähle mich eigentlich schon zu der Gruppe von Kennern, die sich breit aufstellen. Das letzte Erlebnis dieser Art hatte ich im November 2025, als ich als Juror für México Selection by CMB in Chihuahua war. Dort gibt es nämlich eine traditionelle Spirituosenkategorie, die man Lechuguilla nennt, übersetzt „kleiner Salat“. Wie so oft in Mexiko handelt es sich dabei um einen Brand aus Agaven, zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, der Agave lechuguilla. Es gibt keine offiziellen Regelungen für diese Kategorie aus dem Norden Mexikos, und sie hat auch noch keinen Schutzstatus wie andere alkoholische Getränke von dort, wie Sotol, Raicilla oder Bacanora. Man orientiert sich aber natürlich an den grundsätzlichen Herstellungstraditionen des Mezcal. Mitgebracht habe ich von dort eine Flasche des Tres Pilares Lechuguilla con Sotol Ensamble, etwas besonderes, denn es handelt sich hier um einen Brand aus einer Zusammenstellung aus klassischen Lechuguilla-Agaven und einer Zugabe von Sotol-Pflanzen (die ja, wie jeder Leser meines Blogs inzwischen selbstverständlich weiß, keine Agaven sind). Die Herstellung erfolgt nur in minimalen Abfüllungsgrößen, nicht mehr als 500 Liter pro Jahr, und nicht auf breite Verteilung ausgerichtet, darum war für diese spezielle Abfüllung kein eigenes Etikett vorhanden, es wurde dafür das des „normalen“ Tres Pilares weiterverwendet.

Die Details haben sich allerdings nicht geändert. Ein Brenner dort wird maestro vinatero genannt, und für den Tres Pilares ist Guadalupe Horacío López Quinteros verantwortlich, der gleichzeitig auch erfahrener Sotolero ist. Er kontrolliert in Madera, Chihuahua, die Zerkleinerung der Pflanzen mittels Handbeil und Mühle; das Kochen in einem unterirdischen Loch, das mit Flusssteinen ausgelegt und mit Steineichenholz befeuert wird; die wilde Gärung in ebenso unterirdischen Holzbottichen für 5 bis 6 Tage; und schließlich auch das Brennen in einer Hybridanlage aus Kupfer und Holz. Eingestellt wird der Tres Pilares dann auf 48%. Die Erwartungshaltung ist bei jedem mexikanischen Brand hoch, die Neugier, wie sowas schmeckt, noch höher – da will ich meine Leser jetzt nicht länger warten lassen.

Tres Pilares Lechuguilla con Sotol Ensamble

Farblich ist er kristallklar und transparent, mit einer sichtbaren, schweren, fast schon sirupartigen Öligkeit und einer weichen Kante, die viele Glaswandartefakte hinterlässt, aus denen sich Beinchen bilden und dick ablaufen.

Die Nase des Tres Pilares ist extrem vegetabil und grün, man riecht frisch geschlagene Agave, dazu Blattschnitt von Grünpflanzen, das Fleisch von Aloe, und Geranienblätter. Fast gleichzeitig findet man eine ausgeprägte Mineralität, die an Aquariumkies, feuchten Beton, Feuerstein und Flor de Sel erinnert. Und schließlich kommt deutlich Harz und ein Hauch Latschenkiefer dazu, mit etwas herber Orangenzeste kombiniert. Als Kopfnoten finden sich noch leicht florale und im Ansatz zitrische Töne, auch hier eher Gardenie als Jasmin, und vielleicht Wachsblume. Es ist, in toto, ein wirklich besonderer und sehr grünkiesiger Duft, wer mal daran geschnuppert hat, wird sofort verstehen, was ich damit meine. Frisch, aber mit Volumen, sehr spannend strukturiert, und sehr nah an dem Basismaterial, das dafür eingesetzt wurde.

Tres Pilares Lechuguilla con Sotol Ensamble Glas

Im Antrunk erkennt auch der Gaumen die ölige Textur, die das Auge schon wahrgenommen hatte; breit und tief, mit viel Kraft aus dem Alkohol, legt sich der Tres Pilares in den Mund und breitet sich schnell und effektiv aus. Ein warmes, dennoch leicht mentholisches Mundgefühl bleibt sehr lange erhalten. Die Aromen sind schwerer zu beschreiben als bei vielen anderen Spirituosen; am auffälligsten ist eine gewisse Parfümigkeit, bittertrocken, die aus schweren Blüten und erdigen Gewürznoten entsteht, eine Mischung aus Sandelholz, Lilie und Agave. Dazu ist die Mineralität stark ausgeprägt mit viel Kieselstein und Alge, letztere insbesondere im Nachhall, der wirklich fast maritim wirkt, wie der Steinstrand bei Ebbe, und hyperlang ist – selbst eine Stunde und eine Tasse Kaffee später schmeckt man den noch stark nach. Eine natürliche Süße ist durchgängig da, dazu im späteren Verlauf auch eine knackige Säure, die zu einer gewissen milden Astringenz führt. Sehr spannend, ungewöhnlich, exotisch, faszinierend!

Man könnte denken, nachdem man nun so viele mexikanische Traditionsspirituosen probiert hat, dass sich der Aromenfundus langsam erschöpft, doch der Tres Pilares Lechuguilla beweist, dass man immer wieder etwas Neues finden kann. Er ist wirklich eigenständig und besonders, dabei aber, wenn man eine Verwandschaft suchen will, definitiv näher am Sotol als am typischen Mezcal. Ein Brand für Entdecker, für Genießer, die offen für neue Eindrücke sind, und die gern experimentieren.

Im Sotol Pepino wird eigentlich, wie der Name schon andeutet, Sotol als Hauptspirituose verlangt; der Tres Pilares passt grundsätzlich gut als besondere Ausprägung. Der zweite Namensteil, „pepino“, weist auf die andere Hauptzutat hin, nämlich Gurken. Gurken und Agavenbrand passen sehr gut zusammen, und der Drink ist erfrischend, grün und aromatisch, dabei klar und ein herrlicher Aperitif mit Charakter.

Sotol Pepino
Ein paar Stücke Gurke
1 großer Minzzweig
1 Prise Meersalz
Im Shaker gut muddeln.
1½oz / 45ml Sotol
¾oz / 23ml weißer, süßer Wermut
¾oz / 23ml Limettensaft
¼oz / 7ml Agavendicksaft
Auf Eis shaken. Auf frisches Eis abseihen und mit Minze dekorieren.
[Rezept nach Rebekah Peppler]

Die Flasche ist generisch, ein Kunststoffstöpsel schließt sie, ein ganz einfaches Etikett befindet sich auf ihr, und im Zweifelsfall klebt man halt, statt aufwändig ein neues zu machen, das von einem Vorgängerbatch dran – man sieht, hier ist man ganz bodenständig und ohne große Erwartungen unterwegs, dass sich ein deutscher Schnapstourist die Flasche mit nach Hause nimmt und am Ende sogar noch analysiert.

Ich habe 600 Pesos für die Flasche vor Ort bezahlt, rund 30€, ein Schnäppchen für einen so außergewöhnlichen Brand, finde ich, und besonders danke ich Yaremi Navar, die während meines Aufenthalts in Chihuahua so schnell während einer Kaffeepause der Jurortätigkeit organisieren konnte, dass mir jemand den Tres Pilares zu unserem Tasting Room bringt, obwohl es eigentlich ein Konkurrenzprodukt zu ihrem Sotol Flor del Desierto (über den ich vor ganz kurzem natürlich auch schon berichtet hatte) ist. Das ist Kollegialität und Kurzwegigkeit, wie ich sie liebe.

Cognac am Freitag – Grape of the Art Voyer Lot 85 Cognac

Grape of the Art Voyer Lot 85 Cognac Titel

1985 war wohl ein herausragendes Jahr für Wein, wenn man den einschlägigen Quellen glauben darf. „In Bordeaux gab es nach einem sehr kalten Winter mit massiven Frösten einen traumhaft schönen, warmen und ziemlich trockenen Sommer“, schreibt zum Beispiel Achim Becker von wineterminator.com, und mit Bordeaux sind wir ja schon recht nah an der Region Cognac, aus der der Grape of the Art Voyer Lot 85 Cognac stammt, und der dann natürlich indirekt auch von diesem tollen Erntejahr profitiert haben müsste. Er wird aus Ugni Blanc gemacht, 295 Flaschen gab es für Grape of the Art, in Cask Strength mit 53,7% abgefüllt im März 2025, nach langen 38 Jahren Reifung. Schmeckt man den tollen Sommer im Glas?

Optik: Klarer Bernstein, mit orangefarbenen Lichtreflexen. Deutliche Öligkeit, beim Drehen des Glases schwappt der Cognac schwer, und bildet einen fetten Film, aus dem sich nur langsam dicke Beine bilden.

Nase: Sehr süß und fruchtig, reife Ananas und Mango, dazu ein bisschen Aprikose und grüne Banane. Dezente Vanille aus der Holzreifung ergänzt das sehr angenehm, für einen so lange gelagerten Brand ist das Holz kaum spürbar, stattdessen hat man eine Idee von herbem Kakao. Ein Hauch einer iodischen Note mit minimalstem Anis macht den Eindruck komplexer; insgesamt wirkt der Voyer aber zurückhaltend und etwas still.

Gaumen: Hier wirkt der Voyer direkt sehr viel trockener, als man es von der Optik vermutet hätte, auch klarer und weniger voluminös, ich vermisse etwas Körper und Aromendichte. Das Holz, das man kaum gerochen hat, hat den Brand deutlich ausgetrocknet, und es ist nun sehr viel präsenter. Salzig und bitter, nur ein Anflug von Süße, die dies ausgleichen könnte. Der Alkohol ist feurig, im späten Verlauf sogar leicht brennend, aber immer noch im Angenehmen. Ein mittellanger Abgang, der medizinisch wirkt und fast einen Touch von Lagavulin hat, lässt ganz spät nochmal die Ananas aufblitzen.

Fazit: Interessant und sehr unangepasst, mit Ecken und Kanten, etwas, was man bei Cognac ja dann doch seltener findet. Mir fehlt ein bisschen Struktur und Dichte, und auch Spannung. Dennoch ein Brand, der mir irgendwie gefällt – ohne, dass mir wirklich klar ist, wieso.

Offenlegung: Ich danke Wet Drams für die kosten- und bedingungslose Zusendung dieses Samples.

Gewürzgeschichten – Simon’s Bavarian Single Pot Still Pepper Gin

Ich schreibe die Einleitungen für meine Artikel, wie die, die ihr gerade lest, meist zum Schluss, wenn der Rest des Textes fertig ist. Eben wollte ich den Schlusssatz, dass der Gin, über den ich heute schreiben will, dringend nachproduziert werden sollte, hier aufgreifen, und habe entsprechend nochmal recherchiert, was dafür nötig wäre. Auf der Homepage von Simon’s Feinbrennerei findet sich der Hinweis, dass die Pfeffersorten für den Simon’s Bavarian Single Pot Still Pepper Gin in Zusammenarbeit mit dem Gewürzmüller und -händler Ingo Holland entwickelt wurde. Beim Nachverfolgen stieß ich dann auf die traurige Nachricht, dass Holland bereits 2022 im Alter von nur 64 Jahren verstorben ist. Wir haben hier also einen wirklich besonderen Gin vor uns – eine Erinnerung an das Lebenswerk eines Menschen, auch wenn es nicht beabsichtigt war bei der Herstellung. Hin und wieder wird man so abrupt aus der Blase in die Realität versetzt.

Traurigkeit beiseite, schauen wir uns das Produkt selbst an. Der Gin selbst basiert, wie der Name schon sagt, auf einem Single-Potstill-Destillat aus eigener Machart, etwas anderes erwarte ich von einem qualitäts- und regionalitätsverhafteten Brenner wie Severin Simon auch nicht. Wacholder ist natürlich trotz allem die erste Zutat, die erwähnt wird, und dazu kommen eben die „edelsten Pfeffersorten dieser Welt“, leider nicht genauer spezifiziert, aus den Händen Ingo Hollands. Mehrfach wird destilliert, ich kann mir das lebhaft vorstellen bei Simon, wie er Schritt für Schritt die Aromen herausarbeitet. Nach dem Brennen ruht das Destillat für ein paar Wochen und wird dann mit 51,5% Alkoholgehalt abgefüllt.

Kristallklar, keine Einschlüsse oder Fehler. Der Gin bewegt sich schwer im Glas, schwappt träge. Er hinterlässt dabei einen durchgängigen Film an der Glaswand, der nur langsam in einzelne Beine zerfällt, die dann sehr gemütlich mit dickem Kopf ablaufen.

Die Nase ist zunächst sehr wacholderlastig, leichte Zitrusnoten und schön parfümige Blütennoten komplementieren das. Ein schöner, typischer, wenn vielleicht auch nicht komplett klassischer Gin, denkt man. Nach etwas Schnuppern nimmt man dann die Komponente wahr, die diesen Gin vom Klassiker abhebt und spannend macht – ist es vielleicht der Pfeffer? Es erinnert mich jedenfalls schon an Piment und Kubeben-Pfeffer.

Beim Antrunk im Mundgefühl extrem schwer, voll und weich, süß und aromatisch. Das fängt schonmal richtig gut an. Man erkennt direkt eine starke Gewürznote, Pfeffer, aber auch Weihnachtsgewürze, Kardamom, Sternanis – selbst, wenn diese nicht als Botanicals in dem Gin sind. Die unterschiedlichen, eingesetzten Pfeffersorten bringen eine Breite an Aromen, die diesen Gin zu einem wunderbaren Purgetränk machen. Die leichte Schärfe ist keinesfalls auf die nur Wucht, nicht Hitze gebenden 51,5% Alkoholgehalt, ein toller Wert, zurückzuführen. Der Abgang ist lang, würzig-scharf, mit einer sehr angenehmen und wirklich ausgeprägten umami-Komponente. Der Nachhall wird sehr floral mit Jasmin und Lavendel und klingt mit einem schönen warmen Hauch aus.

Ein sehr beeindruckendes Produkt, das den für mich seltenen Fall eines Gins zeigt, den man auch ohne sonstwas wirklich genießen kann. Das bedeutet für mich nun aber, dass ich ihn erst recht, gerade deswegen, in Cocktails einsetzen will. Nicht in etwas, das Gin nur als trockenen Alkoholgeber nutzt, das wäre Verschwendung, sondern in einer Komposition wie der Fresh White Lady. Da kommen dann die Pfeffernoten des Pepper Gin ganz besonders schön zum Tragen.

Fresh White Lady
1oz / 30ml Dry Gin
¾oz / 23ml Mastiha
¾oz / 23ml Triple Sec
¾oz / 23ml Zitronensaft
1 Spritzer Pfefferminzlikör
½ Eiweiß
Auf Eis shaken.
[Rezept adaptiert nach Simon Difford]

Die Flaschen sind bei fast allen Produkten aus dem Hause Simon gleich, und überzeugen auch mit einem praktischen Drehverschluss, den ich persönlich immer lieber mag als einen Korken. Die Etiketten warten stets mit einer besonderen Illustration auf, hier hat man eine faszinierende Mischung aus Waldschrat und Hipsteropa gefunden.

Ich muss sagen, der Besuch im Kahlgrund ist schon viel zu lange her. Immer wieder treffe ich Susanne Simon, die als professionelle Jurorin ebenso bei diversen Spirituosenwettbewerben und -events anzutreffen ist, als äußerst charmante Botschafterin der Brände von Simon’s Feinbrennerei, aber vielleicht setze ich mich einfach irgendwann doch noch mal ins Auto und schaue im äußersten Zipfel Bayerns vorbei. Und nehme nochmal ne Flasche Pepper Gin mit von dort, wenn Severin noch eine rumliegen hat, denn mein hier beschriebener ist natürlich schon sehr lange leer, und er scheint auch sonst in der Breite ausverkauft – und vielleicht ist die Nachproduktion, die ich hier eigentlich vorschlagen wollte (siehe Einleitung), dann nicht wirklich geschmackvoll.

Bier am Freitag – Brasserie Angélus L’Angélus Triple Hop

Ich muss sagen, inzwischen macht mich der Namensbestandteil „Triple“ auf belgischen und französischen Bieren schon etwas böse. Als Konsument hat man keine Ahnung, was das im jeweiligen Fall bedeuten soll, ich hatte früher schon hin und wieder darauf hingewiesen – ist es ein klassisches Tripel? Ist es dreifach gehopft, wie hier auf dem Etikett angedeutet wird (Citra, Yellow Sub und Simcoe)? Oder will man auf die, wie hier auch der Fall, drei Malze anspielen (Gersten-, Weizen- und Hafermalz)? Ich gebe es einfach auf, und nehme es hin, ohne es im Einzelfall erklären zu wollen, das wird mir zu mühselig, wundert mich aber irgendwie auch nicht mehr, wenn man sich die Namensgeschichte der Brauerei anschaut, die gefühlt 10mal den Namen gewechselt hat, da wird man vielleicht irgendwann selbst als Brauer desinteressiert an deklarativer Klarheit. Die Gewürze, die auf der Zutatenliste noch unausgeführt gelistet werden, überspringe ich in diesem Sinne. 7% Alkoholgehalt hat es, das ist wenigstens klar und deutlich. Ich hoffe, der Geschmack ist weniger verwirrend als die Namensspiele.

Ich sehe deutliche Partikel im Bier schweben, die sich nur langsam absetzen. Unabhängig davon ist das Bier trüb, aber nicht blickdicht, und weist eine hübsche Safranfarbe auf. Kaum ist der Korken gezogen, strömt das Bier direkt heraus, man halte ein Glas bereit; feinblasiger Schaum bildet sich nun, der nach ein paar Minuten auf einen feinen Flaum zusammenfällt.

Die Nase spiegelt wirklich schön die Zutaten wieder, die Mischung aus getreidig-erdigen Noten des Malzes und floral-fruchtigem Hopfenaromen finde ich sehr apart, besonders weil beide gleichberechtigt nebeneinander stehen und der Hopfen nicht, wie sonst oft bei derartigen Bieren, das Malz erdrückt. Mandarinen- und Orangenzeste, Rosmarin, Lavendel; Apfel und Quitte, und schließlich etwas Schwarztee. Gute Komplexität!

Am Gaumen dominiert dann doch erkennbar die Säure, noch nicht gleich am Antrunk, wo sich erstmal eine runde und volle Textur präsentiert, aber schnell im Verlauf dann. Mit der üppigen Karbonisierung zusammen macht das das Bier rezent und sehr frisch, gerade im Abgang, wo sich zu den floralen Tönen noch eine dediziert minzige Note auffächert, die die Zunge kühlt und mit der Trockenheit ein recht angenehmes Mundgefühl hinterlässt. Schade, dass sich die aromatische Komplexität der Nase nicht hier auch wiederspiegelt, allerdings.

Die Nase verspricht viel, der Geschmack kann dabei nicht ganz mithalten. Dennoch bleibt im Gesamteindruck ein süffiges Bier, frisch und hopfig, unkompliziert, aber auch ohne den Anspruch auf mehr.

Ein Bett im Aprikosenfeld – Árpád Dupla 60° Ágyas Kajszibarack Pálinka

Árpád Dupla 60° Ágyas Kajszibarack Pálinka Titel

Man lernt immer wieder dazu, wenn man sich mit offenen Augen durch die Spirituosenwelt bewegt. Die neueste Entdeckung, die ich bei einem Aufenthalt in Budapest machen konnte, war eine besondere Herstellungsweise für den ungarischen Pálinka. Pálinka ist eine regulierte Spirituose, die nur aus in Ungarn angebauter, frischer Frucht hergestellt werden darf, und auch dort gebrannt und abgefüllt werden muss. Weder der Maische noch dem Brand dürfen Zusatzstoffe hinzugefügt werden; dahingehend ist eine vom Standard abweichende Herstellungsweise durchaus spannend – man muss auf die ungarische Wikipedia-Seite gehen, um die feinen Details erklärt zu bekommen, die man sonst übersieht. Und so habe ich gelernt, dass im Zusatz zu den obigen Punkten gilt: Getrocknete Früchte sind zwar nicht für eine Maische erlaubt, aber bei der Reifung in Form eines „Fruchtbetts“ schon. Dafür wird der Pálinka für mindestens 3 Monate auf einem Bett aus Frucht gereift und nimmt dabei Extrakt und Aromen auf.

Ein Beispiel für diese Mazerationsalterung ist der Árpád Dupla 60° Ágyas Kajszibarack Pálinka. Einen Aprikosenpálinka aus dem Hause Árpád hatte ich vor einer Weile schonmal besprochen, um so gespannter bin ich darauf, wie sich ein offensichtlicher Könner dieser besonderen Herstellungstechnik annähert. Wir nähern uns erstmal den ungarischen Wörtern im Namen an, die Sprache ist schwierig und nicht offensichtlich durchschaubar. „Ágyas“ bedeutet „gereift“, „Dupla“ beschreibt hier, dass ein doppeltes Bett für die Reifung des aus zwei Basispálinkas bestehenden, auf 80% Alkoholgehalt eingestellten Grunddestillats genutzt wird; erst 6 Monate auf frischen, danach nochmal 6 Monate auf getrockneten Früchten, hier gehe ich dabei von hauptsächlich Aprikosen aus, was zum Destillat passt. „Kajszibarack“ schließlich ist schlicht die Aprikose; und auf dem Etikett findet man noch das Wort „szűretlen“, das „ungefiltert“ bedeutet. Am Ende wird der Pálinka auf üppige und für diese Kategorie durchaus ungewöhnliche 60% Alkoholgehalt eingestellt. Ich verrate nicht zu viel, dass die Verkostung, die nun folgt, eine ganz besondere sein wird; man ahnt es schon aus den vielen speziellen Details, die in so einen Brand eingeflossen sind.

Die zeigefreudige Flasche mit dem Abrisskantenetikett versteckt nichts, im Glas ist die hellorange, bernsteinige Farbe noch konzentrierter zu sehen. Dort sieht man dann auch, wie schwer und viskos sich der Brand bewegt, fast sirupartig schwappt er hin und her und lässt fette Artefakte an der Glaswand zurück, schöne Beine bilden sich beim Ablaufen.

Wie bei allen gut gemachten Obstbränden ist die eingesetzte Frucht auch hier direkt klar und ohne Umschweife abgebildet, die ungarische Aprikose ist herrlich vorhanden; wer einmal auf einem der vielen Obststände in den überall in der Stadt verteilten Markthallen ein paar reife, heimische Aprikosen probiert hat, weiß, wovon ich spreche, das ist schon etwas besonderes. Man riecht das saftige Fruchtfleisch, eine getrocknete Variante davon, und einen Hauch des Steins, also drei unterschiedliche Eindrücke, die aber alle mit der Frucht verbunden sind. Ein bisschen Sandelholz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Kardamom, ein bisschen Muskatnuss, sie alle erhöhen die Komplexität und machen den Duft des Dupla Kajszibarack zu einem sehr angenehmen, aber nicht unbedingt wahnsinnig anschmeichelnden Bouquet, man spürt die klare Kante, die zeigt, dass man keinen Likör vor sich hat.

Árpád Dupla 60° Ágyas Kajszibarack Pálinka Glas

Der Antrunk ist ein Erlebnis – das fühlt sich wirklich an, als würde man in eine gedörrte, aber innen noch saftige Aprikose beißen. Die Aromen sind extrem stark, dicht und füllen schnellstens den ganzen Mundraum aus. Die Textur ist fett und voll, man meint zwischendurch, Fruchtfleisch zu kauen, so dicht ist das; durch die Herstellungsweise ist natürlich etwas Extrakt tatsächlich vorhanden, und das macht das alles noch wuchtiger. Für einen Sekundenbruchteil hat man Fruchtsüße, diese wird aber fast sofort durch knackige Säure und eine ausgeprägte Bittere aufgehoben. Kein Moment vergeht, in dem man nicht an die gedörrte Aprikose denkt, das ist wirklich beeindruckend in seiner Dichte und Kraft. Der Abgang wirkt dann fast übertrieben, hier wird der Árpád Dupla Kajszibarack Pálinka ein bisschen unrund in all seiner Extremheit, da weiß die Zunge gar nicht mehr, wohin sie schmecken soll und ist durchaus überlastet, weit hinten im Rachen grummelt er dann sehr lange noch vor sich hin. Der hohe Alkoholgehalt tut sein übriges dazu, man spürt ihn deutlich. Süß, sauer, salzig, bitter, fruchtig, heiß, texturiert, lang – ein Brand, den man in keiner Sekunde ignorieren kann, der einem wirklich den Geschmacksapparat durch den Wolf dreht. Ich liebe es, aber nicht für jeden Tag.

Ja, das muss man abkönnen, ich glaube nicht, dass dieser Pálinka jedem so richtig gefallen wird, einfach, weil er in jeder Beziehung extrem ist, ihm ist Eleganz und Feinheit fremd, dafür bietet er Aprikosenwucht in Perfektion: ein Glas, das man nicht so schnell vergisst.

Man könnte erstmal denken, wenn man das Rezept des Rhythm Section liest, dass die Aprikose darin nur eine untergeordnete Rolle spielt. Doch sie drängt sich klar nach vorne, wenn man den Árpád Dupla dafür einsetzt, wie ich es nach der Geschmacksprobe erwartet habe, ohne dabei aber aufdringlich zu wirken; man ahnt sie dann im Antrunk, schmeckt sie deutlich im Verlauf und im Nachhall überholt sie alle anderen Zutaten. Der Cocktail ist an sich schon komplex und spannend, und mit einem guten Aprikosenbrand verstärkt sich das ganze nochmal.

Rhythm Section
1½oz / 45ml Blended Scotch
¾oz / 23ml Orgeat
¾oz / 23ml Zitronensaft
½oz / 15ml Aprikosenbrand
½oz / 15ml Bénédictine
1 Eiweiß
1 Spritzer peated Scotch
Auf Eis shaken.
[Rezept nach Death & Company]

Die quaderförmige Flasche ist einfach schön anzuschauen, der Plastikdrehverschluss hochfunktional und praktisch, die Etikettengestaltung einfach eindrucksvoll. Der Karton ist noch eine Erwähnung wert – das hat in seiner reduktionistischen Gestaltung fast schon was von dem geheimnisvollen Monolithen aus Stanley Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“, mir gefällt das außerordentlich gut, ich bin sonst kein Fan von Kartonverpackungen, aber hier musste ich die Flasche mit Karton haben.

Wer erstmal probieren will, der holt sich einfach die kleine Miniatur im identischen Design, die es auch zu kaufen gibt. Diese beiden Dinge zeigen für mich, dass hier ein echter Könner engagiert wurde, um die Produktpräsentation auf eine neue Ebene zu heben, insbesondere, weil die meisten Pálinkas in Ungarn eher sehr traditionell gestaltet und in den von mir besonders ungeliebten hohen, schmalen Flaschen abgefüllt wird.

Árpád Dupla 60° Ágyas Kajszibarack Pálinka Miniatur

Árpád Dupla 60° Ágyas Kajszibarack Pálinka Karton

Wer diese Flasche in Budapest kaufen will, sollte sehr vorsichtig sein – die Preisspreizung für den Árpád Dupla ist enorm. Ich habe ihn für ungefähr 15000 Forint bei Mr. Alkohol (was ein schöner Name für einen Spirituosenladen!) in der Nähe des Nyugati-Bahnhofs gekauft, ihn aber auch für 26000 Forint in Wein- und Souvenirläden an der Váci Utca gesehen. Nicht, dass er diesen Preis nicht wert wäre, aber übertreiben muss man es ja auch nicht, die Verkäufer an den touristischen Orten dort verdienen sich eh dumm und dämlich an der Kundschaft, die sich noch in Schockstarre der überwältigenden neogotischen und neobarocken Architektur befindet und keine Preise vergleichen kann oder will.

Rum am Freitag – Engenhos do Norte Rum Agricola da Madeira 970 Single Cask Edition 6 / 62

Engenhos do Norte Rum Agricola da Madeira 970 Single Cask Edition 6-62 Titel

Das Madeira Rum Festival kommt gefühlt viel zu langsam näher, das Gefühl, das ich hier habe, kennt wahrscheinlich jeder, der auch die sich wie Gummi ziehenden Tage vor einem besonderen Ereignis zählt. Was tut man in der Wartezeit bis zum 14. April, wenn es in Funchal endlich losgeht? Man holt Samples aus dem Keller, um sich weiter an den Rum aus Madeira heranzutasten. Vor wenigen Tagen hatte ich schon über ein paar Rums von dort berichtet, heute kommen nochmal zwei Single Casks von der Insel aufs Tablett. Die Brennerei Engenhos do Norte hat eine ganze Reihe von Einzelfassabfüllungen im Angebot, unter dem Namen Rum Agricola da Madeira 970 Single Cask Edition, und daraus präsentiere ich heute die No. 6 und die No. 62. Erneut, wie schon in dem oben verlinkten Artikel, handelt es sich dabei um eine Flaschenteilung, von der ich mir je 10cl schnappen konnte.

Engenhos do Norte Rum Agrícola da Madeira 970 Single Cask Editions Flaschen

Engenhos do Norte Rum Agricola da Madeira 970 Single Cask Edition 6-62

Den Anfang macht der Engenhos do Norte Rum Agricola da Madeira 970 Single Cask Edition Cask No. 6. Gebrannt wurde der Rum 2006, und lag dann bis 2017 in Fässern aus französischer Eiche. Nur 159 Liter waren das, die nach der Abfüllung dann 227 Flaschen ergaben, ohne Verdünnung in Fassstärke von 53,3% Alkoholgehalt.

Engenhos do Norte Rum Agricola da Madeira 970 Single Cask Edition 6

Farblich dunkelbraun, mit Tendenz zu Pariser Rot. Sehr dunkel für einen natürlich gereiften Rum dieses Alters. Im Glas ist etwas Schwere beim Schwenken erkennbar, aber nicht wirklich ölig. Die Beine laufen schnell ab. Geruchlich sehr interessant – erinnert mich eigentlich mehr an einen Brandy, als an einen Rum. Da ist etwas feuchter Keller, Kardamom, viel Vanille, etwas dunkle Fruchtigkeit nach Pflaumen und getrockneten Goji-Beeren, Banane und Aprikose. Der Rum wirkt sehr komplex in der Nase, man entdeckt ständig etwas neues. Richtig süß im Antrunk, fast schon unnatürlich süß – das verändert sich aber sehr schnell. Der Rum wird im Verlauf immer trockener, bis zum Abgang, wo er fast staubt – daher gehe ich von keiner Süßung aus. Sehr breit, mit gleichzeitig schöner Tiefe, etwas Rancio, viel Schwefel, sehr viel Holz und Vanille und einer milden holzigen Bitterkeit, die ich mag. Da kommt ein gewisses Feuer gegen Ende auf, eine dunkle Würzigkeit, etwas Salz und eine interessante Säure. Der Abgang ist sehr brombeerig, das Merkmal, das ich völlig mit Rum von Madeira verbinde – in allen Produkten von dieser Insel habe ich das bisher sehr deutlich gefunden. Aromatisch lang, sehr angenehm warm, immer beerig bleibend, angenehm am Gaumen haftend, wieder zur Süße hin tendierend, immer noch leicht schwefelig. Ganz zum Schluss kommt der feuchte Keller noch mal hoch.

Wirklich, das gefällt mir sehr. Die Beerigkeit dominiert das Geschmackserlebnis etwas zu extrem für meinen Geschmack, aber außerhalb davon ist in diesem Rum sehr viel zu entdecken, er ist charaktervoll, aromatisch und interessant. Mehr kann man nicht wollen.

Was mag der Unterschied sein zum zweiten Sample, das wir heute probieren, dem Engenhos do Norte Rum Agricola da Madeira 970 Single Cask Edition Cask No. 62? Die Produktion ist vergleichbar, gebrannt 2007 und abgefüllt 2016, also zwei Jahre weniger Lagerung. 221 Flaschen kommen aus dem Fass, ebenso in Fassstärke, diesmal sind dies 59,2% Alkoholgehalt.

Engenhos do Norte Rum Agricola da Madeira 970 Single Cask Edition 62

Farblich sehe ich kaum einen Unterschied, auch hier ist die dunkle, rotbraune Farbe, die ich nicht mit einem 9-jährigen Rum assoziiere. Etwas Schweres hat er an sich, bewegt sich zwar mühelos, aber mit einer Eleganz im Glas. Der Geruch ist fruchtiger, milder, mehr nach Birne, Kirsche und prägnant nach Eukalyptus. Holzleim und Holzspäne, wie in einer Schreinerei riecht es. Überraschend und dadurch allein schon angenehm – aber auch die Aromen wissen zu gefallen. Auch hier im Antrunk die Süße, sie kippt nicht ganz so stark ins Ultratrockene, aber auch hier ist dieser Effekt da. Menthol, Eukalyptus, der Alkohol ist deutlicher spür- und schmeckbar. Erinnert mich sehr viel mehr an karibischen Rum (Barbados vielleicht?) als der Cask 6. Starke Säure, starke Süße, Tiefe und Breite – hier ist von allem sehr viel da, da muss man schon schlucken ob dieser Gewalt. Sehr hauchig im Abgang, fruchtig, dabei aber nicht ganz so beerig wie der Vorgänger. Extrem lang, also so richtig richtig richtig lang, sehr kräftig, sehr voluminös. Ein Rum wie eine Granate, stark, explosiv, vielleicht für den einen oder anderen schon zu wuchtig.

Wer das Beerige an Madeira-Rum nicht mag, sollte hier mal probieren – dieser Rum ist deutlich unterschiedlich zum anderen, viel konventioneller, dafür aber auch kräftiger, wuchtiger und noch aromatischer. Was man vorzieht – das ist wahrscheinlich persönlicher Geschmack. Ich für meinen Teil mag den Cask 62 vielleicht einen Ticken mehr.

Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier zwei so unterschiedliche Rums im Glas haben würde. Umso erfreuter bin ich – das zeigt, dass hier keine Dauerwurst ohne Abwechslung gekocht wird, sondern ein Produkt, das sich mit jedem Fass wandelt, und das nicht zu knapp. Ausgesprochen tolle Rums, ich will sie wirklich jedem ans Herz legen; ungewöhnlich, ohne spinnert zu sein, toll ausgearbeitet, zum richtigen Zeitpunkt abgefüllt: das sind Rums, an die man sich erinnert.