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Bier am Freitag – Königsbräu Halbe

Ich habe mein erstes Bier mit 18 oder so getrunken. Und viele Jahre danach konnte ich dem bitteren Gerstensaft auch weiterhin nichts abgewinnen, ich war schon lange von der schwäbischen Alb weg, als ich anfing, mich für Bier näher zu interessieren. Entsprechend habe ich die lokalen Biere rund um mein Elternhaus nie richtig kennengelernt – was ich aktuell versuche, nachzuholen. Die Getränkemärkte im Ostalbkreis mit ihrer Grenzgängermischung aus bayerischen und schwäbischen Produkten sind entsprechend wahre Schatzkammern für mich, und das Königsbräu Halbe ist eine dieser Funde, bei denen ich mir denke, na, vielleicht hab ich doch was verpasst, damals. Nun, trinke ich es halt jetzt!

Ein guter erster optischer Eindruck hat durchaus seine Wichtigkeit, finde ich – und das Königsbräu Halbe gibt sich hier schonmal keine Blöße. Goldgelb, strahlend, kristallklar und mit schöner, aktiver Perlage. Der Schaum setzt sich aus feinem Flaum mit großblasigen Inseln zusammen; genau so stelle ich mir ein hübsches Helles vor. Auch in der Nase fühle ich mich direkt wohl, getreidig, leicht hefig, mit mildem Bitterhopfencharakter. Nicht so metallisch wie manch anderes Helles, leicht marmeladig-fruchtig, ohne eine Komponente zu überbetonen. Stiltypisch erwarte ich nichts dramatisches im Geruch, und das passt so.

Im Mund werden genau diese Fruchtmarmelade-Eindrücke am Antrunk wieder aufgegriffen, eine herrliche Süßsauer-Balance sorgt für ein tolles, volles und angenehm cremiges Mundgefühl. Frisch, leicht, aber dennoch unterschwellig aromatisch, leicht hefig, mit Jasminblumigkeit von Anfang bis Ende. Die Bittere ist sehr effektiv, und sorgt im Gesamtbild für eine Reinheit und Klarheit, die man schon im optischen Eindruck erwartet hatte, mit ein Grund, warum ich diesen Bierstil so mag. Der Abgang ist kurz, weiterhin beherrscht von Jasmin und Bitterhopfen. Der Gaumen bleibt sauber, hat vielleicht etwas leicht minzig-mentholisches, was der Erfrischung natürlich nicht schadet, im Gegenteil. Mit 5,2% Alkoholgehalt bewegen wir uns im sehr üblichen Rahmen.

Ein wirklich extrem süffiges, rundum angenehmes und handwerklich top eingebrautes Helles, ohne jede Sperenzchen. Ich versuche ja immer, neue lokale Biere zu finden und immer was neues auszuprobieren – zwei, drei Flaschen des Königsbräu Halben landen trotzdem ohne jedes Zögern zusätzlich im Kasten, wenn ich in der alten Heimat bin. Einfach weil es so unkompliziert und gut ist.

Mexiko ist nicht nur Agave – Paranubes Rum Aguardiente de Caña

Paranubes Rum Oaxaca Aguardiente de Caña Titel

Neulich hat mich meine Freundin Lala Noguera, die in Mexiko gleichzeitig für Frauenrechte und Agave-Spirituosen kämpft (beides hängt enger zusammen, als man auf den ersten Blick denken mag), mit einem Post bei Facebook überrascht. Unterschiedliche Typen von Agavenbränden, ja, dachte ich mir, auch wenn sie nicht so bekannt sind, so kenne ich doch Mezcal, Tequila, Sotol und Bacanora vom Geschmack her, und Raicilla steht auf der Liste der zu probierenden Unbekannten. Die sechste Spirituose war es, die mich verblüffte: La Charanda, ein GI-geschützter Zuckerrohrbrand aus Michoacán. Da musste ich gleich nochmal auf der Flasche des mexikanischen Rums, den ich zu Hause habe, nachschauen, ob das nicht zufällig ein La Charanda ist.

Doch nein, der Paranubes Rum Aguardiente de Caña gehört nicht zu dieser Kategorie, denn er kommt aus Oaxaca (noch genauer Huautapec, noch genauer Río Tuerto) und nicht aus Michoacán. Es ist also ein Rum, oder ein Aguardiente (so bezeichnet man in verschiedenen Ländern einen Proto-Rum oder aber ein generisches „Feuerwasser“, das man nicht unbedingt deutlicher kategorisieren will), das Etikett will sich diesbezüglich nicht festlegen. Das Produkt passt zumindest besser in die Rumkategorie als viele Spirituosen, die sich nicht drum kümmern, was einen Rum eigentlich ausmacht. Man macht also nicht nur Agavenbrände in Mexiko, das hätte mich auch irgendwie überrascht. Man sieht, immer wieder neue, spannende Themen – die Vernetzung lässt einem kaum Ruhe beim Entdecken, man muss nur offenen Auges durch die Welt gehen. Und mit interessiertem Gaumen, dem ich diesen Zuckerrohrbrand nun zuführen werde.

Der mexikanische Rum ist ungereift, völlig klar und ohne Einschlüsse oder Trübung. Im Glas ist eine leichte Viskosität erkennbar, mit dadurch dick und langsam ablaufenden Beinchen. In einer Blindverkostung hätte ich vermutet, dass es sich hier um eine Cachaça handelt – sehr fruchtig, schwersüß, grünaromatisch mit vielen Noten von frisch gemähtem Heu, Gewächshaus und vergorener Frucht. Etwas Kalk, und eine aufs zweite Riechen doch deutlich erkennbare und auch leicht zwickende Methanolkomponente.

Im Antrunk sehr süß, auch hier entsteht zunächst die Assoziation zu Cachaça. Die Süße ist natürlichen Ursprungs, eine Hydrometermessung meinerseits hat 0g/L Zusätze ergeben. Cremig und sehr schwer, mildbitter, im Verlauf entsteht dazu eine gewisse Säure. Viele Aromen von Zuckerrohr, Gras, Kandiszucker, Honig. Beeren und etwas Ananas, dazu ein Anflug von Dill und Kümmel. Die Blaubeerennote wird gegen Ende stärker, auch der Wandel hin zu einer fast schon staubigen, astringierenden Trockenheit. Trotz der bissigen Nase ist im Mund der Alkoholgehalt von 54% zwar spürbar, aber viel runder eingebettet. Eine fette Textur mit einiges an Salzigkeit ergibt ein tolles Mundgefühl mit viel Volumen.

Der Abgang ist sehr trocken, dennoch süß auf der Zunge. Heiß, eher kurz, mit einem nachhallenden Eisenton. Das Feuer bleibt vom Effekt her lange an Gaumen, Zunge und im Rachen. Ein hochinteressantes Produkt. Es passt sich in die kleine Lücke zwischen Rhum Agricole und Cachaça ein, ist für mich aromatisch näher an letzterem. Wäre der etwas enttäuschende Abgang etwas interessanter, könnte der Paranubes mich voll überzeugen. Dennoch einer der wenigen ungereiften Rums, die ich mir auch pur eingießen würde.

Letztlich wird dieser Mexikaner aber wohl hauptsächlich in Cocktails landen, die nach weißem Rum verlangen. Oder nach Cachaça. Gerade diese Spannbreite, die der Paranubes aufmacht, sorgt für interessante Twists in Drinks, die von etwas mehr Charakter profitieren können – ich denke hier hauptsächlich an Tiki-Drinks, die mit laschem Rum ansonsten verkümmern. Der Three Dots and a Dash ist ein Beispiel dafür.

Three Dots and a Dash
1½ oz ungereifter Rhum Agricole
½ oz gereifter Demerara-Rum
1 oz Orangensaft
1 oz Limettensaft
½ oz Honig
½ oz Falernum
¼ oz Allspice Dram
4 Spritzer Bitters
Auf Eis shaken. Auf Crushed Ice und mit 3 Cocktailkirschen am Spieß servieren.
[Rezept adaptiert nach Don the Beachcomber]

Ungewöhnlich ist neben dem Produkt selbst auch die Verpackung – eine Literflasche mit Plastikschraubverschluss sieht man nicht allzu häufig. Als besonders angenehm empfinde ich das dezente Etikett, das statt auf billige Protzigkeit auf Informationen setzt. Hier erfährt man beispielsweise den Namen des Master Distillers, dass der Rum aus Saft der Zuckerrohrarten Típica, Dura, Negra und Criollo hergestellt wird, indem er in einem Gefäß aus Pinienholz mit wilden Hefen fermentiert und dann in einer Column Still mit 6 Platten destilliert wird. Soviele Infos findet man höchst selten auf Etiketten, das finde ich extrem lobens- und nachahmenswert. Ich habe sogar noch weitere Informationen gefunden, nämlich dass vom Baum abgeschälte Mesquite-Rinde in einem Erdloch zu einem „Tee“ gekocht wird, was Enzyme freisetzt, die dann als Fermentationsstarter für die 2-tägige Fermentation, die nur alle 4 Monate neu gestartet wird und in der Zwischenzeit vor sich hin fermentiert und aus der immer nur die Hälfte für einen Destillationsbatch entnommen wird, dienen.

Die Erfahrung mit dem Paranubes Rum macht mich neugierig auf weitere typische Spirituosen aus Mexiko, die man hierzulande nichtmal vom Namen her kennt. Vielleicht gelingt es mir, irgendwie an einen La Charanda heranzukommen, um ihn dann mit dem Paranubes zu vergleichen. Wenn das gelingt, sind die Leser meines Blogs die ersten, die davon erfahren.

Nachtrag 08.04.2021: Ich habe das Glück gehabt, von tequila-kontor.de, meinem Tequiladealer der Wahl in Deutschland, ein Sample des extrem limitierten (220 Flaschen weltweit!) Paranubes Añejo bekommen zu können. Dem Rum wurden 18 Monate Ruhedauer in Fässern aus französischer Eiche spendiert, danach hat man ihn mit 54,8% abgefüllt. Alles, was ich über den ungereiften Paranubes gesagt habe, trifft auch hier zu – eine tolle Salzigkeit, viel Kümmel und Gewürze, eine attraktive Textur und, das ist das Spannende, die Trockenheit und Wildheit des Rums wurde durch die Fassreifung tatsächlich etwas eingebremst. Während man immer noch die Struktur des Originaldestillats erkennen kann, wird sie durch feine, würzige Vanille- und Zimtnoten etwas sanfter gemacht. Ich bin echt schwer beeindruckt, was aus diesem Brand durch die Reifung geworden ist. Ich hoffe auf mehr davon aus Mexiko!

Bier am Freitag – Fuller’s London Black Cab Stout

Ein Kollege fragte mich neulich nach einer Empfehlung für ein Stout. Ich trinke Stouts, Extra Stouts und Imperial Stouts eigentlich sehr gern, sie kommen mangels einfacher Kaufmöglichkeiten aber doch eher selten bei mir zu Hause an. Die Anfrage, die ich erfolgreich beantworten konnte, führte deshalb dazu, dass ich mal wieder Ausschau nach einem der schwarzen Gebräue hielt. Und das Fuller’s London Black Cab Stout war das erste, das ich fand und noch nicht kannte. Es handelt sich dabei um ein klassisches britisches Stout. 5 Malzsorten werden eingesetzt, erwähnenswert ist dabei vielleicht gesondert der Hafer, ein Getreide, das ich inzwischen in vielen Bieren finde.

Komplett blickdicht und nachtschwarz, selbst wenn man es gegen das Licht hält – seinem Namen macht es schonmal alle Ehre. Wie ein Tintenfass präsentiert sich das Stout, mit dem einzigen Unterschied der gemischtblasigen Crema, die sich leicht beige auf der Oberfläche bildet, nachdem der Schaum sich gelegt hat. Die Nase ist dagegen überraschend helltönig, mit leichten Zitrus- und Fruchtnoten, einem Hauch von Verjus vielleicht sogar. Diese Frische wird dann aber doch untermauert von röstigen, malzigen Kaffeeeindrücken. Gerade die Kombination aus hell und dunkel ist für mich sehr reizvoll. Aprikose mit Espresso, Johannisbeeren mit Malzsirup, das klingt verrückt, funktioniert aber geruchlich ausgesprochen gut.

Auch das Mundgefühl des Fuller’s London Black Cab Stout ist gar nicht so schwarz, wie der optische Eindruck vermuten lassen könnte. Frisch und sehr rezent, säuredominiert, und dabei doch durch üppige Karbonisierung und den eingesetzten Hafer mit einem gewissen Kaufaktor. Ungewohnt vielleicht auch hier, doch ebenso wie in der Nase klappt es einfach. Die Röstmalzkomponenten sind im Mund stärker, tendieren fast zum Kaltrauchigen hin, werden aber immer noch durch beerige Frucht und Steinobst eingefangen. Der Körper ist leicht, mit 4,5% Alkoholgehalt haben wir, so will ich das mal einschätzen, ein schönes Erfrischungsbier, das sich ideal auch zu leichterem Essen eignet. Der Abgang ist entsprechend passend kurz, knackig sauerbitter, hinterlässt deutliche Trockenheits- und Adstringenzeffekte am ganzen Gaumen und der Zunge.

Mir gefällt das, die Spannung zwischen Farbe und Sensorik ist bei diesem Bierstil halt frappierend – vielleicht auch einer der Reize eines Stouts. Sicherlich sollten Freunde dieses urbritischen Bierstils es sich mal anschauen; und wer noch nicht so viel Erfahrung mit Stouts hat, kann hier sehr genehm und leicht einsteigen.

Pappy Lite – Old Weller Antique Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Old Weller Antique Kentucky Straight Bourbon Whiskey Titel

In letzter Zeit hat die Renaissance von Rye Whiskeys dafür gesorgt, dass auch Bourbons mit hohem Roggenanteil in der Rezeptur beliebt sind. Sie sind etwas würziger als das Gegenstück, die Bourbons mit höherem Weizenanteil, die im Gegensatz dazu mit der Weichheit und Drinkability werben, die der Weizen mit sich bringt (dem geneigten Bierfreund ist das Phänomen sehr bekannt). Das hierzulande wahrscheinlich bekannteste Beispiel für diese „wheated Bourbons“ ist Maker’s Mark, ein anderes Beispiel ist der hier besprochene Old Weller Antique Kentucky Straight Bourbon Whiskey – und es besteht ein Konkurrenzkampf darüber, wer das Recht an der „Erfindung“ von weizenlastigen Bourbons hat. Buffalo Trace, der Hersteller von Old Weller Antique, präsentiert sich mit dem selbstbewussten Spruch „The Original Wheated Bourbon“ auf dem Etikett – Maker’s Mark versichert, dass die Idee auf ihrem Familienmist gewachsen sei.

Der Bourbonexperte Chuck Cowdery klärt in einem lesenswerten Artikel auf seinem Blog darüber auf, dass wahrscheinlich beide Unrecht haben, und sich in Marketingfiktion ergehen. Die Geschichte darüber sollte jeden Genusstrinker interessieren, nicht nur Spirituosenhistoriker, denn es betrifft einen Aspekt, der gerade in der sehr von Blabla und Blubbblubb gesteuerten Welt des Hochprozentigen aktuell ist: Das Gelaber und Zusammenfantasieren von Geschichten über die eigenen Produkte ist ein beliebter Zeitvertreib vieler Hersteller in allerlei Spirituosenkategorien. Der moderne, interessierte Schnapsfreund will Transparenz und nicht derartige Täuschungsmanöver. Wollen wir mal sehen, ob der Inhalt der Flasche wenigstens was taugt? Schreiten wir zur Verkostung.

Es ist keine Altersangabe auf dem Etikett vermerkt, „Antique“ ist hier wohl eher als Markenname als als echte Altersangabe zu verstehen. Die Farbe wirkt aber sehr antik, geht fast schon ins Haselnussbraun über; da bei Straight Bourbon verboten, ist keine Nachfärbung vorhanden. Im Glas schwenkt sich dieser Bourbon leicht ölig, mit schönen Überresten am Glasrand.

Dabei nehmen wir auch schon direkt den Geruch wahr, der sich schnell weit ums Glas herum verbreitet. Aprikose, Erdbeere, Malz, das sind die Eindrücke, die man schon von weit entfernt riecht; geht man mit der Nase ins Glas kommen die holzigen und würzigen Komponenten zum Tragen. Vanille ist bei Bourbon immer da, eine leichte Karottennote, und eine milde, aber präsente Lösungsmittelnote. Insgesamt höchstattraktiv.

Weizenlastige Bourbons sind immer sehr genehm im Antrunk, der Old Weller Antique macht hier keine Ausnahme. Sehr süß, cremig, weich, rund und dabei trotzdem sehr breit. Zunächst fruchtig und leicht milchig im Geschmack, im Verlauf wird er immer würziger und wuchtiger, pfeffriger. Ein gelungener Spannungsbogen, der von den üppigen 53,5% (107 proof in der amerikanischen Sprechweise) perfekt getragen wird, ohne dass diese auch nur ansatzweise negativ auffallen.

Am Ende wird es heiß und schokoladig, trocken und noch fruchtiger, Aprikose und Pfirsich dominieren den Abgang. Sehr komplex und spannend, langanhaltend und beeindruckend. Im Nachhall ist sehr lange reife Banane und Vanille am Gaumen. Ein Bourbon, der sowohl dem Einsteiger als auch dem Experten viel zu bieten hat.

Ich erwähne es oft und gern – Bourbon ist die Cocktailspirituose schlechthin. Für mich schlägt er selbst den vielseitigen Rum in diesem Bereich. Nicht nur, dass die Bourbonaromatik großartig in süßen und schweren Drinks ankommt wie in frischen und leichten – man muss sich echt wirklich dumm anstellen, um einen Cocktail mit Bourbon zu versauen. Die ideale Einsteigerspirituose für Cocktailfreunde also. Und er arbeitet freundlich und kollegial mit praktisch allen anderen Zutaten zusammen, seien sie auch noch so verschieden – wie man gut im sehr bunt zusammengesetzten Beelzebub sehen kann. Old Weller Antique ist selbst in dieser gehobenen Gesellschaft ein feiner Gentleman und darum als Hausbourbon für die Heimbar perfekt geeignet.

Beelzebub
1½ oz Kentucky Straight Bourbon Whiskey
¾ oz Zitronensaft
½ oz Orgeat
½ oz Amaro
½ oz Mezcal
Auf Eis shaken.
[Rezept nach Blade and Bow]

Pappy Van Winkle – ein Name wie ein Donnerhall in der Bourbon-Welt. Unbezahlbar und nicht erreichbar für die allermeisten Bourbonfreunde ranken sich Gerüchte und Legenden um diesen Tropfen, der wie der Old Weller Antique bei Buffalo Trace hergestellt wird, und, verknappt und beweihräuchert, regelmäßig absurde Preise in Zuweisungslotterien und Versteigerungen erzielt. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass viele sich diesen Bourbon kaufen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie dieser legendäre Schnaps schmeckt. Was ist der Unterschied in der Herstellung? Eigentlich, von der Destillation her, keiner. Die Mashbill, also die Rezeptzusammensetzung, ist bei allen Wheaters von Buffalo Trace identisch. Es ist ausschließlich die Fassauswahl, die entscheidet.

Die Van-Winkle-Abfüllungen kommen aus den besten, handausgewählten Fässern und erfahren eine entsprechende Vorzugsbehandlung, was die Reifungsdauer und Platzierung im Lagerhaus angeht. Aus dem, was diesen hohen Ansprüchen nicht gerecht wird, macht man Van Winkle Lot B, und dem, was da nicht verwendet wird, den Weller 12 Years. Dasselbe Material geht schließlich in den Old Weller Antique, der einfach weniger gereift wird – man sieht, es ist trotzdem Qualität, die man in der Flasche findet, keineswegs Ausschuss.

Einen letzten Tip noch. Wenn man sich dann mal ein Glas des Old Weller Antique eingegossen und genossen hatte, das Glas ungespült einfach über Nacht stehen lassen. Am nächsten Morgen wird einen ein gar herrliches Bouquet, das weit über das Glas hinausströmt, begrüßen. Das kann guter Bourbon wie keine andere Spirituose auf der Welt, und ich genieße das immer wieder erneut.

Geschenkbier am Freitag – A Tottu Fua Birra Pale Ale

Curre, curre, o caddu ispanu, | curre, curre, a tottu fua,
como ch’isolta in sa giua | tenes sa brìglia in sa manu.
Pèsalas reas umpare | sas orijas che bandelas,
e in sas ruzas carrelas | faghe sos ferros sonare!

Dieses hübsche Gedicht von Giorgio Pinna, verfasst in der auf Sardinien beheimateten logudoresischen Sprache, findet sich auf dem Etikett des A Tottu Fua Birra Pale Ale. Das gesamte Design bezieht sich auf das Vollblutrennpferd, das poetisch an uns vorbeirennt, darüberhinaus optisch festgehalten im dynamischen Bild. Die Brauerei Luppolo & Birra hat ihr obergäriges Bier also ganz dieser unglaublichen, energiegeladenen und faszinierenden Wundermaschine der Natur gewidmet (seit der Lektüre von Seabiscuit bin ich ein Pferdefan) – kann das Bier selbst mit soviel Vorschuss auch ins Ziel laufen?

Im Glas sieht man herrliches Sonnenblumengelb und eine starke Naturtrübe, durch die man mit etwas Mühe bei Gegenlicht eine kräftige Perlage erkennen kann. Der Schaum verhält sich palealetypisch, hat sehr hübsche großblasige Inseln auf der ansonsten feinblasigen Oberfläche, die einige Minuten nach Eingießen immer noch da ist. Die Nase – feinfruchtig, dezente Orangenschale, nur ein Hauch von Grapefruit, etwas Aprikosenmarmelade. Das gefällt mir, wirkt nicht so aggressiv wie manch andere Craftbierales.

Die Weiche, die man im initialen Antrunk spürt, geht schnell über in eine mildsaure Bittere, aber auch hier, nicht wirklich mit der Faust ins Gesicht, eher ein sanfter Klapser. Die Karbonisierung fühlt sich an, als hätte man etwas Aufgeschäumtes im Mund – das ist ein seltsames Mundgefühl, nicht unangenehm, aber mit sehr hohem Aufstoßpotenzial. Getreidige Süße kommt zur Hopfenfrucht dazu. Mit 4,5% hat man für ein Pale Ale einen eher niedrigen Alkoholgehalt gewählt. Der Abgang ist blütig, voller Hopfeneindrücke, auch hier aber doch leider etwas stark bestimmt vom Effekt der Karbonisierung.

Ein wirklich ausgesprochen süffiges Pale Ale mit einem eigenen Twist auf den Stil. Ein bisschen weniger Gas, und es wäre perfekt; aber auch so macht das Lust auf mehr. Zum Glück habe ich noch ein weiteres Bier dieser Brauerei von einem netten Leser meines Blogs geschenkt bekommen, der mir mit seinem Paket eine ganz neue Bierregion eröffnet hat – nochmals vielen Dank dafür, Uwe!

Süßes von der Saar – Ferdinand’s Vermouth Red

Es ist schon ein Jammer, wenn man so gar keinen Willen oder Disziplin hat. Mir wurde diese meine Schwäche neulich wieder demonstriert, als ich beim lokalen Spirituosenhändler der Wahl, der WineFactory in Saarbrücken, einfach nur eine Flasche des neuen Bonpland-Rums kaufen wollte. Da schlendert man dann durch diesen sehr hübschen, wunderbar sortierten Laden, und geht direkt mit dreimal soviel Ware raus, wie man eigentlich erwerben wollte. Dass da nun das Angebot um einen Feinkostladen erweitert wurde, nun, das wird in Zukunft nicht dabei helfen, das Rückgrat, was ungeplante Käufe angeht, zu stärken.

Neben dem Rum also landete dann plötzlich auch der Ferdinand’s Vermouth Red auf dem Kassentresen. Daneben, dass man lokale Produkte ja auch unterstützen sollte, war auch just zu dem Moment meine Flasche roten Wermuts leer geworden, also kann man sich da ja wenigstens in die Tasche lügen, dass es dringend war. Betrachtet man die Flasche, und lässt sich von Denis, dem Inhaber des Ladens, der das Produkt auch mitgestaltet hat, darüber informieren, so fällt einem der Kauf plötzlich leicht – es ist kein Feld-Wald-und-Wiesen-Wermut. Schon allein die 19% Alkoholgehalt sind für so einen fortifizierten Wein sehr ordentlich, dazu kommt, dass er aus dem guten lokalen Saar-Mosel-Riesling (Jahrgang 2015) hergestellt wird, mit ebenso regionalen Kräutern und Blüten, bei denen man den Weinberg fast schon riechen kann. Weinrose, Weinberg-Lauch, ein Dutzend weitere pflanzliche Zutaten (darunter, das fand ich besonders apart, grüne Walnuss) und natürlich Wermutkraut. Abends wird das direkt geöffnet und probiert!

Schon beim Eingießen ins Verkostungsglas spürt man die dicke, schwere Konsistenz dieses Wermuts, er will die Flasche fast nicht verlassen. Schwenkt man das Glas, wehrt er sich auch dagegen und schwappt schwer hin und her und hinterlässt einen fetten Film an der Glaswand, der sich erst spät löst. Kombiniert mit der opaken, rotbraunen Farbe mit attraktiven rubinroten Lichtreflexen hat man echt einen Brummer vor sich! Wer denkt, dass hier Rotwein mit zuständig ist, täuscht sich – nur weißer Riesling ist drin. Preiselbeeren, Kirschen und Pflaumen sorgen für die Farbe und Textur.

Die Nase ist zunächst vom Wein dominiert, mit schon riechbarer Säure und Traubigkeit. Die typische Kräuterigkeit eines Wermuts kommt dann aber schnell nach, gibt eine fast schon mentholige, fenchelige Frische mit Erinnerung an Kümmel in den Sud. Bitterorange und holzige, grüne Töne streiten miteinander um einen Platz in der Erwähnungsliste. Da ist viel Komplexität und Spannung drin, jedenfalls eine Abwechslung vom typischen roten italienischen Wermut, wie man ihn ja gut kennt.

Der Antrunk ist süß, und diese Komponente steigert sich sogar noch im Verlauf. Zu erwähnen ist dabei, dass diese Süße rein natürlich dem Restzucker des Rieslings und einem Traubenmostkonzentrat entstammt. Frucht – Orange und Trauben – beherrscht die Aromatik, der Wein ist weniger stark präsent als noch in der Nase. Ein sehr rundes, volles Geschmacksbild entsteht, mit einem dazu passenden Mundgefühl – der Ferdinand’s Red füllt wirklich jede kleine Ecke und Winkel im Mund aus. Der Abgang lässt dann die Süße etwas hinter sich, entdeckt eine freche Säure und vor allem eine richtig schöne herbe Bittere, die die Zungenspitze anästhesiert und sich Spucke aus den Backeninnenseiten saugt. Pikante Gewürze sorgen für etwas vorsichtiges Feuer, leichte Nussigkeit, fast schon an Sherry erinnernd, kommt dazu. Der Nachhall ist blumig, mit viel Jasmin und Lavendel, während sich die beschriebenen Effekte sehr langsam abbauen. Tatsächlich ist der Abgang für mich das Highlight dieses Wermuts, da ist Pfeffer drin und Vielschichtigkeit, die Krönung eines tollen Wermuts insgesamt.

Normalerweise erlaubt die Struktur des Palmetto, dass man ihn rührt. Harry Craddock schüttelt ihn aber laut dem Rezept in seinem Cocktailbuch von 1930, darum tu ich das auch so – wer wäre ich, mit einer Ikone wie Craddock darüber uneins zu sein. Leider kann ich ihm bei der Wahl seines Rums nicht folgen, einfach, weil ich keinen Rum aus St. Croix zuhause habe – einer aus St. Vincent musste dafür dann ran. Egal welche Heiligkeit reinkommt, die Martini-Variante macht selig! Insbesondere, wenn man einen so fettaromatischen Wermut wie den Ferdinand’s Red einsetzt, der keine Mühe hat, sich auch gegen starken Rum zu behaupten.

Palmetto
1½ oz gereifter Rum
1½ oz roter Wermut
2 Spritzer Orange Bitters
Auf Eis shaken.
[Rezept nach Harry Craddock]

Die Flasche hält sich an das Design der anderen Ferdinand’s-Produkte, mit der hübsch geschwungenen Flasche und den floral gestalteten Etiketten – hier passend zum Produkt natürlich alles in blassrot gehalten. Ein Echtkorken gibt die Nähe zum Wein wieder; man kann ihn wiederverwenden, wenn man den Wermut nach Öffnung im Kühlschrank aufbewahrt, was ich bei derartigen, leicht durch Licht, Wärme und Oxidation veränderlichen Spirituosen immer empfehle. Wermuts werden nicht schlecht, verlieren aber deutlich an Aromastärke, wenn man sie nicht sorgsam behandelt.

Mir gefallen die Wermuts von Ferdinand’s insgesamt – schon der Ferdinand’s Saar White Vermouth war eine Bombe. Wer schwere, süße Wermuts mag, sollte sich den Ferdinand’s Vermouth Red definitiv anschauen, da wird es viel Freude geben. Auch als Mixzutat für Drinks, die mit so einer Wucht umgehen können – was nicht alle sind, da muss ich warnen. Es gibt also schon weiterhin Bedarf nach einem zusätzlichen, leichteren, frischeren Wermut in der ambitionierten Heimbar, doch für die guten alten Prä-Prohibitions-Granatendrinks, wo man sich austoben kann, da ist dieser hier eine echte Empfehlung.

Bier am Freitag – Fürst Wallerstein Zwickel

Ich habe das vor kurzem erst entdeckt – auf vielen Bieren, die ich aus Schwaben und Altbayern mitgebracht habe, finde ich inzwischen ein Siegel mit der geschützten geografischen Angabe „Bayerisches Bier“. Es ist eigentlich verrückt, dass mir das jetzt erst auffällt, diese g.g.A. ist schon seit 2001 im Einsatz und das Siegel ist mit seinem blaugelben Design recht auffällig. Nicht alle Brauereien setzen es aber ein, ich habe diverse Biersorten aus Bayern, die es nicht tragen. Nun, zumindest findet es sich auf dem Rücketikett des Fürst Wallerstein Zwickel. Das Kellerbier ist sowohl in einer knuffigen Drittelliter- als auch in der Halbliter-Bügelflasche erhältlich; die kleine Flasche mit dem witzigen Etikett mit sehr hübscher Illustration und dem Schragenkreuz des Wappens des Adelsgeschlechts der Oettinger im Hintergrund hat mich magisch angezogen.

Im Glas zeigt es sich rostrotbraun. Trüb, wie es sich für ein Kellerbier gehört, aber ohne sichtbare Partikel. Schaum ist zu Beginn etwas vorhanden, er fällt aber schnell in sich zusammen, so dass nur einzelne Schauminseln verbleiben. Schnuppert man daran, wirkt das Fürst Wallerstein Zwickel leicht metallisch, malzig und etwas hefig in der Nase, insgesamt sehr zurückhaltend, mit nur wenigen hängenbleibenden Eindrücken.

Auch im Mund geht das ähnlich weiter, rostige Nägel, Hefe, Malz. Milder Bitterhopfen bringt etwas Frucht mit. Deutlich bitter, herb, würzig, eher zur Säure tendierend. 4,9% Alkoholgehalt sind gut eingebunden und helfen, die knackige Frische zu liefern, weiterhin unterstützt durch freche Karbonisierung. Der Abgang ist eher stumpf und fast schon plump im Vergleich dazu, sehr bitter, trocken und adstringent, nimmt leider wieder viel von der bis dahin gelieferten Rezenz.

Insgesamt fälle ich aber dennoch ein positives Fazit – schön, ungewöhnlich, spannend, aber ohne Kinkerlitzchen oder Übetreibung, gute bayerische Qualität halt, wie man sie auf durchgängigem Niveau in diesem Bierland findet. Ein klassisches Bier mit Charakter aus meiner Heimat, das ich mir durchaus öfters wünsche.

Da ist Musik im Fass – HSE Ragtime Rhum Agricole

„Gereift in 200-Liter-Fässern aus amerikanischer Eiche.“ Sowas liest man auf Etiketten oder in Werbetexten hin und wieder. Was sagt uns das? Der interessierte, aber nicht wirklich informierte Leser dieser Aussage steht nachher genauso klug da wie vorher. Sind das vergleichsweise große oder kleine Fässer? Erst dann könnte man ja eine Feststellung treffen, ob wir das als Qualitätskriterium zu verstehen haben. Hier mal ein Vergleichsbild, welches Volumen die unterschiedlichen, für Spirituosen und fortifizierte Weine eingesetzten Fässer so normalerweise haben (Danke an Cognac Daily News für das Bild). Tatsächlich sind die 200-Liter-Barrels die Standardgröße für die meisten Spirituosen, die Information ist also von eher mäßigem Wert, könnte man meinen.

Doch wenn man darüberhinaus weiß, dass kurz gereifte Rums (sogenannte Ambrés) auf den französischen Antillen normalerweise in riesigen Holzfässern (foudres) gelagert werden, die mehrere tausend Liter fassen und die man eher als Tanks bezeichnen müsste, gewinnt die Information doch deutlich an Wert. Wichtig ist für mich persönlich auch der Teil über die Herkunft des Holzes für die Fässer, etwas, was es auch auf das Frontetikett des HSE Ragtime Rhum Agricole, für den obige Phrase in Onlineshops oft nachzulesen ist, geschafft hat: „American Barrel“. Rhum Agricole wird gern eher in französischer Eiche gereift, wahrscheinlich einfach aus kulturellen Gründen, doch hin und wieder findet ein Produkt auch den Weg ins amerikanische Fass, um dem Endprodukt einen ungewohnten Twist zu geben. Prüfen wir mal, ob der Ragtime genug Twist hat.

Man sieht es schon in der Flasche – der Farbton geht schon fast ins Rotbraun, ein sehr dunkler Ton für einen wahrscheinlich kaum 2 Jahre alten Rum. Es ist keine Altersangabe vorhanden. Im Glas schwappt er praktisch wie Wasser leichtgängig hin und her, hinterlässt auch dementsprechend kaum Artefakte an der Glaswand.

Ein sehr prägnanter Geruch entströmt dabei dem Glas: sehr grün, grasig, heuig einerseits, mit sehr deutlichem Zuckerrohrsaftcharakter. Malz, Honig, Rosinen, schokoladig andererseits, das zusammengesetzt wirkt insgesamt sehr attraktiv. Eine deutliche Süßholznote gibt dem Bild ein paar Ecken, Vanille rundet es. Ein frisches, junges Destillat, mit ein paar Holzeffekten angereichert.

Im Mund ist der HSE Ragtime dann von Anfang an sehr trocken, herb und grün. Ganz klar liegt Süßholz im Vordergrund, eine nur vorsichtig gebremste Zuckerrohrfrische macht sehr deutlich, dass der Brand nur kurz in Holzkontakt war; dieser Rum hat noch viel von der frechen Ungestümheit eines weißen Rhum Agricole – insbesondere das leichte, klare Mundgefühl. Vanille aus dem „American Barrel“ kommt trotzdem vor, und ein bisschen pfeffrige Würze, unterstützt von 40% Alkoholgehalt. Eine feine, natürliche Süße ist nur unterschwellig spürbar, sie gleicht etwas die fehlende Breite aus.

Der Abgang ist rund, lang und voller milder Lakritz, oder vielleicht auch hier eher Süßholz. Er geht schließlich über ins richtig herb Trockene, man könnte auch schon „bitter“ sagen. Leichte Adstringenz am Gaumen, und deutliche Betäubung auf der Zungenspitze. Mit einer leisen Blumigkeit klingt der Rum erst sehr spät aus.

Mir gefallen diese Ambrés einfach grundsätzlich. Sie haben eine gewisse Lernkurve, ich musste sie erst verstehen lernen, doch inzwischen trinke ich diese Art Rum extrem gerne, als eine ideale Mischung aus trockener Leichtheit und milden Reifungsaromen, besonders, wenn mir nicht nach etwas Schwerem ist.

Und in Cocktails finden sie auch ohne große Mühe ihren Platz. Ihre Ecken und Kanten lassen sich einerseits durch andere Zutaten abschleifen, andererseits sind es genau diese Eigenheiten, die dem Cocktail zusätzlichen Charakter verleihen. Zu begutachten ist diese wundersame Eigenschaft zum Beispiel im Pablo à Paris, wo es schon etwas an Stärke braucht, um sich gegen Enzianlikör durchzusetzen. Eine spannende, ungewöhnliche, tolle Kombination.

Pablo à Paris
⅔ oz gereifter Rhum Agricole
⅔ oz Suze
1 oz trockener Wermut
2 Spritzer Absinth
Auf Eis rühren. Auf Eis servieren.
[Rezept adaptiert nach Julian de Féral]

Die Flasche hält sich an die für HSE übliche runde, unauffällige Form, die wir von anderen Produkten der Firma bereits kennen. Die Etikettierung passt sich der Zielvermarktung an, man spart sich das Pseudoexotik-Gebrabbel, das Rum heutzutage so oft hinter sich her zieht, und präsentiert sich modern. Ein bisschen tatsächliche Information fände ich immer gut, ist aber bei einem Ambré, der sich hauptsächlich an den Standardkonsumenten und Cocktailmixer richtet, wahrscheinlich gar nicht gesucht. Preislich liegen wir in Deutschland bei um die 25€, wie bei vielen Agricoles bekommt man echt ein so richtig gutes Preisleistungsverhältnis, wie ich finde – darum landen derartige Rums auch leicht und gern in meinem Einkaufswagen, wenn ich in Frankreich einkaufe, wo diese Art Rum noch deutlich billiger ist. Der HSE Ragtime wird nicht der letzte gewesen sein.

P.S. Dieser Rum hat im Wettbewerb Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2019 eine Goldmedaille gewonnen. Ich bin selbst Mitglied der Jury bei diesem Wettbewerb und kann garantieren, dass so eine Medaille etwas bedeutet.

Bier am Freitag – Kriek Boon

Bei der belgischen Bierspezialität Kriek gibt es solche, solche und solche, wie ich feststellen konnte. Ich entschlüssele meine kryptische Anmerkung direkt: Solche, die mit Aromastoffen arbeiten; solche, die rein Kirschsaft oder Kirschsaftkonzentrat verwenden; und schließlich solche, die zur Herstellung tatsächlich frische Früchte nutzen. Selbst der Bierlaie erkennt hier eine graduelle Qualitätsverbesserung, denke ich. Das Kriek Boon gehört zur letzteren Gruppe, es handelt sich um ein belgisches, in Eichenfässern gereiftes Lambik, das mit frischen Kirschen seinen typischen Geschmack bekommt – am Ende hat man rund 25% Anteil an frischen Kirschen. Ich ahne darum jetzt schon, dass das besser sein wird als manch anderes Kriek, das ich schon im Glas hatte (hier und hier nachzulesen) – aber verifizieren wir das sicherheitshalber.

Dunkles, kräftiges Rubinrot, mit einer deutlichen Trübung, ohne dabei blickdicht zu werden. Man erkennt dadurch mit etwas Mühe einzelne aufsteigende Bläschen. Eine sehr hübsche rosafarbene Crema liegt auf dem Bier.

Der Geruch ist leicht säuerlich, Verjus oder milder Essig, Champagner, in diese Richtung. Ein bisschen Malz, und ein bisschen Frucht, Sauerkirsche natürlich. Vielleicht würde eine höhere Temperatur mehr Aromastoffe für die Nase freisetzen, doch die empfohlene Trinktemperatur ist „très frais“, sehr kalt, und gerade bei solchen Bieren halte ich mich natürlich daran.

Entsprechend rezent ist das Bier am Antrunk, unterstützt durch ordentliche Säure aus dem Lambik. Trotzdem wirkt es weich und cremig im Mundgefühl. Sehr intensiv kommen die Kirschen zum Vorschein, wirklich der Geschmack frischen, gepressten Kirschsafts, dieser gibt auch etwas Fruchtsüße bei. Dazu als Unterlage die Aromen eines belgischen Lambiks, leicht säuerlich, würzig, rezent. 4% Alkoholgehalt machen das Bier endgültig zu einer perfekten Erfrischung. Der Abgang ist kurz, fruchtig, feinherb.

Im Vergleich zu den Krieks, die auf Fruchtsaftkonzentrat basieren, ist das Vorgehen beim Kriek Boon ein enormer Gewinn – die gesamte Aromatik ist tiefer und dunkler, sehr viel kirschiger, weniger oberflächlich. Ich liebe dieses Kirschbier, und empfehle es jedem, der mal ein echtes belgisches Kriek kennenlernen will.

Zitronen und Rosen – Bruno Pilzer Grappa Delmè d’Or

Wir kennen das vom Besuch des freundlichen italienischen Ristorante nebenan – nach dem Essen bietet der Gastronom einen kleinen Digestif aufs Haus an. Viele nehmen da den allgegenwärtigen Ramazotti auf Eis, manche einen Martini Rosso mit Zitronenscheibe – ich präferiere etwas herberes, stärkeres nach einem guten italienischen Essen, einen Grappa. Hauptsächlich ist dieser Tresterbrand in Norditalien beheimatet; und er ist dort tief verankert. Es gehört scheinbar zur trentinischen Gastkultur, dass man einem geschätzten Besucher das beste anbietet, was man im Hause hat – und ein gut gemachter Hausgebrannter ist natürlich die Krönung jedes Hausschatzes. Dort sagt man zu dieser freundlichen Geste im lokalen Dialekt „delmè“, deutsch „von mir“. Und so hat der Bruno Pilzer Grappa Delmè d’Or seinen Namen bekommen.

Dieser Grappablend stammt also aus dem Trentino, und wird nur aus dem Trester von Rebsorten aus der direkten Region (Müller Thurgau, Traminer, Pinot Nero, Pinot Grigio und weitere) gebrannt. Nach der typischen Herstellungsweise mittels Dampfdestillation konnten die Blendbestandteile dann mindestens 5 Jahre in Barriquefässern aus französischer, amerikanischer und ungarischer Eiche reifen – beim Kauf ist darauf zu achten, dass es auch einen 3 Jahre alten Blend gibt, der Unterschied ist aber klar deklariert („invecchiata 5 anni“ steht hier groß auf dem Hauptetikett). Mit angenehmen, modernen 43% auf Trinkstärke eingestellt wird er dann abgefüllt und landet bei mir auch gerne vor dem Essen oder einfach so zum genussvollen Schlürfen im Glas!

Im Glas wirkt der Grappa etwas blasser als in der Flasche, er ist dennoch von schöner gelbgoldener Farbe. Er bewegt sich dort lebendig, nur leichte Viskosität sorgt für ein bisschen schwereres Schwappen hin und wieder. Auch an der Glaswand bleibt entsprechend nur ein dünner Film, der sich während des Ablaufens in Beinchen aufteilt.
Die Nase gefällt mir persönlich direkt sehr – das wirkt von Anfang an sehr aromatisch, insbesondere zitrusfruchtig nach Bergamotte, Bitterorange und der Albedo einer Amalfizitrone. Eine leichte harzige, pinienholzige Note liegt darunter. Dazu kommt sehr viel Floralität, eine riesige Schippe an Rosenblüten hauptsächlich. Das ergibt einen sehr dichten und bunten, gleichzeitig aber helltönig-frischen Geruch. Leichte Vanille liefert die Fassreifung, und im Verlauf kommen noch weitere tresterbrandtypische, heuige, weinige und krautige Töne dazu. Komplex und attraktiv!

Das lässt mir das Wasser im Munde schon zusammenlaufen – verdünnen wir die Spucke mit einem kleinen ersten Schluck des Grappa Delmè. Voll und süß im Antrunk, weiterhin sehr zitrusfruchtig, auch hier das, was man gerochen hat, Bergamotte und die bittere Säure von Zitronenschale. Im Mund ist deutlich mehr Vanille als in der Nase, der Grappa bekommt dadurch Anklänge von Bourbon. Dazu aber im gesamten Bild zu sehr zur spitzigen, pikanten Säure und Vittere tendierend. Anflüge von Holz, Gras und Trester. Eine milde medizinische Komponente entsteht im Verlauf, vielleicht ein Tick Süßholz.

Im Abgang wächst Feuer, am gesamten Gaumen und der Zunge. Deutlich adstringerend, ohne aber zu sehr spuckeziehend zu werden. Effektvoll, sehr lang, sehr floral und weiterhin zitrusfruchtig, dazu nun Zimttöne. Mit prägnantem, bitterem Grapefruiteffekt, der die Zunge betäubt, klingt der Grappa Delmè d’Or schließlich aus und hinterlässt ein sehr blumiges Bouquet aus Jasmin und Rose.

Sehr komplex und gleichzeitig unkompliziert, mit vielen Geschmacksrichtungen spielend und sich ständig wandelnd. Das ist toll, speziell, eigen und gleichzeitig typisch – ein norditalienischer Grappatraum!

Eigentlich ist es ein Affront, dass der Cocktail, den ich jetzt vorstelle, Irish Lullaby heißt. Selbst wenn er die Hauptrolle spielt, scheinen viele Bartender dem Grappa nicht zuzutrauen, auch die Ehre dafür in Empfang nehmen zu können – dabei wäre dieser Drink mit Italian Lullaby eigentlich viel besser benamt. Um dem gerecht zu werden, habe ich die Dosis des Grappa noch ein bisschen erhöht. Graaad zalääätz, wie man hier im Saarland sagt.

Irish Lullaby
1½ oz gereifter Grappa
1 oz Irischer Whisky
½ oz Zitronensaft
¼ oz Zuckersirup
Auf Eis shaken.
[Rezept adaptiert nach Marea Reyes]

Die Flasche selbst ist ohne jeden Schnörkel, geradlinig und klar, wie der Erzeuger des Grappa selbst. Ich habe Bruno Pilzer während drei Jahren Teilnahme am Spirituosenwettbewerb Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles gut kennengelernt, wir sitzen regelmäßig in derselben Jury und hatten auch schon während langer Busfahrten in Chile, Bulgarien und China spannende und interessante Gespräche über Gott, die Familie, Grappa und die Restwelt – ein Gentleman und, wie ich nun feststellen konnte, absoluter Könner seines Fachs!

Grappa ist in Deutschland eine verkannte Spirituose – jeder kennt sie, und gleichzeitig niemand. Diverse Sorten dieser italienischen Tresterbrände habe ich zuhause, und einige gehören zu meinen Favoriten überhaupt, wenn ich mal was Herbes und trotzdem Schmeichelndes genießen möchte. Dieser Grappa ist dabei ganz weit oben mit dabei – ich werde sicherlich in Zukunft noch weitere Produkte aus dem Hause Pilzer betrachten.