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Augen zu und durch – Aldi Arc Royal VS Cognac

Ein Aldi-Markt ist direkt in kurzer Gehweite von mir, darum kaufe ich dort manche Dinge ein, bei denen mir ein günstiger Preis relevanter ist als eine übermäßig hohe Qualität. Auf dem Weg durch den Discounter laufe ich immer direkt zu Beginn an einem Spirituosenregal vorbei, und ich kann einfach nichts dagegen tun, dass meine Augen immer gierig über die dort aufgestellten Flaschen streifen. Nun sind Spirituosen bei mir ganz gewiss nicht in der Kategorie, bei denen mir Günstigkeit wichtiger ist als Qualität – es sind Genussmittel, und darum dürften sie es eigentlich bei niemandem sein. Dennoch gibt es offensichtlich Bedarf für hart kalkulierte Schnäpse, selbst in einem Segment, das man normalerweise mit edlen Bränden assoziiert: Cognac.

Eines Tages hatte Aldi mich, und ich ergab mich der geschickten Platzierung, und legte eine Flasche des Arc Royal VS Cognac in den Einkaufswagen. Man muss als Spirituosenblogger auch hin und wieder den Blick nach unten richten, in die Niederungen der Schnapswelt, um nicht das Gesamtbild aus dem Auge zu verlieren und Einordnungspunkte zu behalten; wer immer nur seltene Einzelfassabfüllungen trinkt, hat zwar ein schöneres Leben, läuft aber Gefahr, solide Basisprodukte abzuwerten, einfach weil man nicht mehr weiß, dass es auch noch drunter geht. Man kann bei dem Preis von 12€ zudem nicht viel falsch machen, dachte ich mir, und immerhin hat der Arc Royal VS sogar 2018 eine DLG-Gold-Prämierung erhalten, wenn das auch nur winzig und kaum lesbar auf dem Etikett versteckt ist. Oder kann man doch?

Die Farbe ist hell und geht ins Ocker über, mit vielen hellen Reflexen. Eine gewisse Trägheit ist beim Schwenken im Glas erkennbar, schmale Beinchen mit dicken Köpfchen laufen langsam danach ab.

Der Geruch ist zunächst fruchtig, Aprikose, Mango, eine leichte Beerigkeit vielleicht. Schnell kommt ein Blütenbouquet dazu, Rosenblätter, etwas Schwarzteewürze. Leider wird das dann durch eine sehr prägnante Alkoholnote überdeckt, die sowohl in der Nase zwickt als auch die Aromen beinahe vollständig plattmacht; danach ist der Eindruck recht neutralalkoholisch.

Vom Antrunk an wirkt der Aldi Arc Royal VS flachbrüstig und schwach, das Mundgefühl ist dünn und hat weder Breite noch Tiefe. Eine gewisse Süße ist da, auch diese aber wirkt oberflächlich. Dezente Fruchtaromen nimmt man zunächst noch wahr, doch wie schon in der Nase holt sie aber schnell der trockene, neutrale Alkohol ein – der für eigentlich gemäßigte 40% einfach zu stark spürbar bleibt. Milde Bittere und eine leichte Salzigkeit können sich dann ohne Widerspruch breitmachen und definieren das Gesamtbild.

Der Abgang ist aromatisch kurz, aber vom adstringierenden Effekt mittellang, doch leider klingt außer ein paar Jasminnoten nur ein metallischer Blutton nach. Der Cognac hinterlässt einen mild betäubten Gaumen, und einen ratlosen Tester, der sich nun überlegen muss, was er mit der Flasche tun soll.

Für den Purgenuss ist er völlig ungeeignet, und auch in Drinks, die einen vernünftigen Cognac verlangen, kann man den Aldi Arc Royal VS nicht einsetzen, der geht selbst gegen die leichtesten Mitzutaten unter. Ich weiß es, ich habs ausprobiert – darum kann ich höchstens etwas empfehlen, in dem der Cognac als reiner Fond arbeitet, um etwas alkoholische Stärke mit wenigstens leichtem Weinbrandgeschmack einzubringen: ein The Chatham Hotel Special. Natürlich könnte dieser auch von besserem Cognac profitieren – hier ist es aber nicht ganz so zentral.

The Chatham Hotel Special
1½ oz Brandy
½ oz Ruby Port
½ oz Sahne
1 Spritzer Dunkle Crème de Cacao
Auf Eis shaken.
[Rezept nach Ted Haigh]

Nun, wahrscheinlich darf man einfach nicht viel erwarten bei einem Preis von 12€ und dem Erwerbsort. Dennoch ist das ein interessantes Lehrstück gewesen – es ist immerhin ein Cognac, und diese Kategorie hat eigentlich gewisse Qualitätskriterien selbst für niedrigste Qualitätsstufen. Was man hier sieht ist, dass man selbst bei derartig strengen Regeln dennoch billige, meiner Meinung nach minderwertige, Ware herstellen kann für den unanspruchsvollen Massenmarkt. Vielleicht ist das ein Entgegenkommen der Kontrollorgane, denn nicht jedes Destillat erreicht eben die Qualität, die es weiterzureifen lohnt. Ich hoffe daher ehrlich nicht, dass Produkte wie der Arc Royal VS das alleinige Ziel eines Cognacbrenners sind (der hätte seine Berufung verfehlt), sondern eher eine Möglichkeit, seinen Ausschuss noch halbwegs ohne Verluste loszuwerden.

Wer einen Weinbrand zu sehr günstigem Preis sucht, greife statt zu einem Cognac, wo man bei diesem Preis konsequent in der untersten Qualität landen muss, einfach zu einem guten deutschen Weinbrand wie dem Asbach Privatbrand, der nur wenig teurer dafür Welten besser ist, oder einem italienischen Brandy. Bei Aldi jedenfalls verpasst man nichts, wenn man beim Arc Royal VS meinen Leitspruch der Artikelüberschrift einhält.

Rum – Sonne der glücklichen Inseln

Der moderne Feld-Wald-und-Wiesen-Rumfreund ist ein seltsames Biest. Er hat Zugang zu den meisten Rumsorten, ausreichend Resourcen, um sie sich auch zulegen zu können, und dazu mit der größten Informationsquelle der Menschheitsgeschichte auch die Gelegenheit, sich über Rum zu informieren. Gleichzeitig muss ich aber beklagen, dass nur mäßig Interesse daran besteht, dieses goldene Rumzeitalter auch wirklich zu nutzen, außerhalb des Trinkens – selbst große Freunde des Zuckerrohrbrands wissen manchmal nicht wirklich viel über ihr Getränk.

Um so wertvoller sind Bücher, die auf angenehme und leichte Art und Weise Wissen vermitteln. Verkopfte Fachbücher mögen dem nach vielen Details Suchenden eine große Hilfe sein, und flache, nur als Fachbuch getarnte Werbebroschüren von Herstellern und Verkäufern einen einfachen Einstieg ermöglichen. Doch das Feld dazwischen ist in deutscher Sprache dünn besiedelt. Um so überraschter war ich über Rum. Sonne der glücklichen Inseln. Geschichte, Bilder und Geschichten aus der Welt des Rums, erschienen erstmals 1969, mir vorliegend in einer großformatigen Nachauflage von 1976, im Verlag H. H. Pott Nfgr., der Name könnte Rumkennern etwas sagen. Als Urheber wird etwas verklausuliert Hans H. Krützfeld genannt.

Bis auf ein paar Absätze, die nichtmal übermäßig marktschreierisch klingen, haben wir hier ein neutral gehaltenes Fachbuch vor uns. In zugegebenermaßen sehr blumiger Sprache, mit vielen Anekdoten, Gedichteinsprengseln und humorigen Einlagen versehen, aber dennoch in der Basis ein Fachbuch. Man erwirbt durch die Lektüre der 134 groß bedruckten, mit viel Weißraum ausgestatteten Seiten ein solides Basiswissen was die Geschichte und die Herstellung von Rum angeht.

In manchen Absätzen ist der Kenner erstaunt, wie aktuell das Wissen ist, das hier vermittelt wird: manch modernes Buch erzählt so viele Fehler und ungenaues Zeug, dass man überrascht wird von Details, die man erst seit kurzem im Wissensschatz des Rumaficionados zu finden glaubte. Der Unterschied zwischen Dunder und Muck beispielsweise, die Esterzählungen bei Jamaica-Rum, die Unterschiede zwischen kontinentaler und tropischer Reifung; all das sind höchstaktuelle Diskussionsthemen, und man findet sie in einem Buch von 1969. Ein bisschen Demut kann das schon lehren. Man ahnt in manchen Beschreibungen von Produkten und Orten, welche Destillierien gemeint sind – Namen werden allerdings keine genannt, die Fokussierung auf Destillerien kannte man damals nicht.

Eine tolle Zusammenstellung von zeitgenössischen Illustrationen, Holz- und Kupferstichen, Lithographien und Gemälden in großformatiger, sehr hochwertiger Farbreproduktion machen das Buch zu einem echten Coffee-Table-Book, bei dem man herrlich den Blick über Zuckermühlen, Häfen, Landschaften und soziale Gewohnheiten streifen lassen kann. Das dicke Hochglanzpapier unterstützt durch angenehme Haptik diesen Aspekt.

Sehr wichtig ist, dass auch die negativen Aspekte der Geschichte des Rums nicht ausgelassen werden; der brutale Sklavenhandel, der die karibische Rumproduktion erst möglich machte, und die gnaden- und gedankenlose Ausrottung der nativen Bevölkerung durch die Kolonisten sind Themen, die man auch in einem Buch, das die Sonnenseite des Getränks im Titel trägt, ansprechen muss, denn für einen Großteil der an der Rumproduktion Beteiligten waren die „glücklichen Inseln“ die Hölle.

Natürlich hat das Buch aber auch seine fachlichen Mängel, oder vielleicht besser Abnutzungszeichen der Zeit, seit der es geschrieben wurde. Die Bewertung der Rumstile ist ganz aus der Sicht eines Verschnitthändlers geschrieben, Barbados-Rum wird als „fast körperlos“ beschrieben, Rum aus Kuba als nur zum Trinken im Longdrink klassifiziert. Technisch wird die Kolonnen-Destillation als sehr viel hochwertiger und besser als die Potstill-Destillation beworben. Sehr grob wird manchmal generalisiert, und die Bewertungen vieler Dinge sind eben in den 60er Jahren verhaftet und aus heutiger Perspektive schlicht falsch. Man muss also alles mit einem Körnchen Salz betrachten. Auch sprachlich muss man sich daran gewöhnen, dass ganz selbstverständlich von „Negern“ geredet wird, dies ist natürlich der Zeit zuzuschreiben, der Ton ist dabei aber nie abfällig.

Insgesamt finde ich dennoch, dass dies ein sehr lesenswertes Buch ist. Besonders die erste Hälfte, mit all den geschichtlichen und produktionstechnischen Details, ist auf aktuellem Stand. Die paar Mängel werden locker durch die großartige Gestaltung mit all den ganzseitigen Bildern und den Materialien ausgeglichen, und durch die Informationen über Dänemark und Flensburg und deren Einfluss auf die europäische Rumkultur. Wer also ein im lockeren Stil geschriebenes, extrem schön gestaltetes Rumbuch für den Kaffeetisch sucht, das auch noch handfeste Informationen enthält, macht bei Rum – Sonne der glücklichen Inseln nichts falsch.

Mittelamerikanische Ruhe – Copalli Barrel Rested Rum

Das mittelamerikanische Land Belize ist für Rumfreunde eher ein Randgebiet. Die meisten Produkte, die man hier in Deutschland bekommt, sind hochpreisige unabhängige Abfüllungen – kolonnengebrannte Melasserums im typisch süd- und mittelamerikanischen leichten, süßen Stil aus der größten Destillerie des Landes, Travellers Liquors. Unabhängig von der Qualität dieser Rums geht so ein stilistisch nicht herausragend eigenständiges Destillat im karibisch-mittel-südamerikanischen Grundrauschen unter. Doch es geht in Belize auch anders: Die junge Copal Tree Distillery beschreitet einen völlig anderen Weg, der deren Rum wirklich herausstellt. Ihr Copalli Barrel Rested Rum ist ein Beispiel, dass es dort auch ein Interesse an biologisch-naturnah hergestellten Spirituosen gibt, die nicht in das gewohnte Schema passen.

Es handelt sich dabei um einen sogenannten „organic single estate rum“, also nach Bio-Gesichtspunkten hergestellten Rum, bei dem jeder Produktionsschritt auf der eigenen Farm im Regenwald des südlichen Belize stattfindet: Eigenes Zuckerrohr wird angepflanzt, geerntet, zu Saft gepresst, fermentiert, destilliert, gereift und abgefüllt. Es ist also ein Zuckerrohrsaftrum, kein Melasserum. Das von Hand geerntete Zuckerrohr wird innerhalb weniger Stunden gemahlen und der Saft dann unpasteurisiert in einem Stahltank mit Zuchthefen ca. 4 Tage temperaturkontrolliert fermentiert. Für den gereiften Rum folgt eine doppelte Destillation in Pot Stills in charentaiser Bauweise, für den ungereiften eine Mischdestillation in Kolonnen- und Pot Stills. Für die unterjährige Reifung werden Ex-Bourbon-Fässer herangezogen – im Rumumfeld ist das sehr kurz, darum spricht der Hersteller auch von „Barrel Rested Rum“, eine sehr ehrliche Beschreibung. Zur Abfüllung wird der Rum dann mit Regenwasser aus dem Kronendach der Bäume auf die Trinkstärke von 44% eingestellt.

Man sieht also im Copalli Barrel Rested Rum einen reinen, leicht gereiften Pot-Still-Zuckerrohrsaftrum, sowas findet man nun wirklich nicht häufig, die bekanntesten Vertreter des Saftrums, die rhums agricoles, werden schließlich in traditionellen Kolonnen gebrannt, herstellungstechnisch sind wir eher in der Nähe von Cachaça. Ich bin höchstgespannt, wie sich das alles geschmacklich äußert!

Farblich zunächst haben die wenigen Monate in Holzfässern schonmal ordentlich was gebracht – ein helles Ocker. Nur eine minimale Viskosität ist beim Schwenken zu sehen, was dazu führt, dass sich an der Glaswand eher ein Film denn Beinchen bilden, und selbst beim Ablaufen trennt sich der Film kaum auf. Ich weiß gar nicht, was ich erwartet hatte, als ich mir den Copalli zum ersten Mal eingegossen habe. Sicherlich aber nicht das – eine sehr ungewohnte Mischung aus kräuterigen, mineralischen und vegetalen Elementen. Zuerst erinnert dieser Rum etwas an gereiften Grappa, mit dieser Kombination aus Holz und Trester. Schwarzer Tee, grünes Holz, Harz; ein Anflug von Minze, und eine würzige Zuckerrohrsaftbasis.

Auch im Mund sind ähnliche Aromen präsent. Viele Erinnerungen an Grappa. Dazu dann interessante Noten von Süßholz und Tee. Heu und Tannenholz, eine gewisse Grünheit. Dazu Kümmel und Dill, besonders ersteres ist frappant. Milde Fruchtnoten, hauptsächlich Kirschen. Vom Antrunk bis weit in den Verlauf natürlich süß und schwer, dabei nie künstlich (eine selbst durchgeführte Zusatzmessung hat 0g/L ergeben), mehr in Richtung brauner Kandiszucker. Menthol kommt später noch dazu, im Verlauf deutlich zur Bittere hin neigend, dabei aber immer ein süßer Unterton.

Der Abgang ist kühl und heiß zugleich, würzig, süßbitter, leicht umami. Eukalyptus und Süßholz ringen miteinander, heuig-grasige Komponenten sind nun stark ausgeprägt. Mit einem sehr mentholischen Nachhall, mittellang, kühl, klingt der Copalli Barrel Rested Rum aus. Toll. Ein sehr ungewöhnlicher, dafür umso spannenderer Rum, mit einem extrem hohen Wiedererkennungswert und wirklich vollständig komplett losgelöst von dem, was man sonst so aus Mittelamerika im Glas hat.

Die vegetale Charakteristik dieses Rums lässt mich überlegen, wo man ihn gewinnbringend einsetzen kann. Gewiss gibt er jedem Rumdrink eine ganz eigene Note, das allein ist schon spannend, doch in einem Isle of Golden Dreams ist er zusammen mit anderen kräuterigen Komponenten am besten aufgehoben, finde ich, als Ersatz für den angegebenen rhum agricole. Sicherlich kein Cocktail für jedermann, doch wer gern etwas Abwechslung hat, sollte sich dieser Aromatik ruhig mal hingeben.

Isle of Golden Dreams
1½ oz leicht gereifter Rhum Agricole
1 oz Quinquina
½ oz Suze
1 Tropfen Salzlösung
Auf Eis rühren.
[Rezept adaptiert nach Martin Stayer]

Grandios und wuchtig ist natürlich die Flasche – sehr hoch, richtig schwer, breitschultrig und doch schmal, kein ideales Gefäß für eine Bar, in der man leicht handhabbare Standards vorzieht, doch zuhause ein echter Blickfang. Plastikkorken sind heutzutage der Verschluss der Wahl, unproblematisch und funktional. Das sehr gelungen gestaltete Etikett ist nicht protzend, aber erkennbar auf die gehobene Qualität und Eigenheit des Rums hinweisend. Ein tolles Gesamtpaket also, was mich freut, denn ich schätze auch den holistischen, nachhaltigen Ansatz der Destillerie sehr – es wird nichts verschwendet, auch die üblichen Abfallprodukte Bagasse und Vinasse werden weiterverwendet. Dazu kommt die Einbindung der lokalen Bevölkerung (die Destillerie gehört einer Stiftung für gemeinnützige Zwecke) und der Einsatz traditioneller Methoden, all das hebt die Destillerie besonders hervor, und dementsprechend darf auch die Präsentation edel sein.

Worüber ich mir völlig klar bin, während ich den Copalli Barrel Rested Rum vor mich hinschlürfe und die Besonderheit genieße – sobald die Copal Tree Distillery soweit ist, einen länger gereiften Rum auf den Markt zu bringen, bin ich der erste, der eine Flasche davon kaufen wird. Ohne jeden Zweifel.

Entzauberter Whiskey – Jameson The Deconstructed Series

Die Jameson The Deconstructed Series besteht aus drei Ausprägungen, die laut Namen die Variabilität der Herstellung bei Jameson zeigen sollen. Da gibt es nun entsprechend Whiskys mit der sprechenden Bezeichnung Bold, Round und Lively. Drei ganze Flaschen mit mehr oder weniger experimentellem Inhalt und gehobenem Preis, das wollte ich (obwohl ich Experimenten immer sehr offen gegenüber stehe) nicht riskieren, und habe mir stattdessen vom geschätzten Spirituosenbloggerkollegen WhiskyJason Samples geholt, der mir auch dankenswerterweise gleich noch ein Bild der Flaschen inklusive Kartons bereitgestellt hat – optisch macht die Gruppe jedenfalls in der aufeinander abgestimmten Gestaltung schon durchaus was her. Was ist aber im Glas?

Alle weisen den branchenüblichen Farbstoff E150a (Zuckerkulör) auf, wie immer gilt dafür, dass das den Geschmack nicht beeinflusst, und dass meist nur zur Chargenangleichung gefärbt wird, alles andere wäre in meinen Augen auch Kundenbetrug, in der aktuellen Form lebe ich damit, glaube dennoch, dass man darauf verzichten könnte und sollte. Im Endeffekt unterscheiden sich die drei farblich für mich allerhöchstens in minimalstem Ausmaß.

Beginnen wir mit dem Bold – da erwartet man schon vom Namen her etwas Schweres, Wuchtiges, was die irische Whiskywelt ja durchaus zu bieten hat. In der Nase wundert man sich dann bereits: Sehr viel Vanille, ein erkennbarer Lackton dazu. Kaum sonst etwas. Das Mundgefühl eines irischen Whiskys ist für mich immer besonders angenehm, und hier enttäuscht der Bold auch nicht, cremig, weich, vollmundig. Dennoch sind 40% Alkoholgehalt hier definitiv zu wenig, um viel Charakter verleihen zu können. Der Bold hat eine gewisse Funkigkeit, die ich dem Pot-Still-Anteil zuschreibe, der aber in der restlichen Belanglosigkeit untergeht, vanillige Holznoten sind auch schon das höchste der Gefühle. Der Abgang passt sich dem an, kurz, warm, metallisch, nichtssagend.

Ein schöner Whiskey am Abend, zum eine Weile dran Nippen – für Genießer zu eindimensional und, ja, ich sprechs einfach mal aus, für mich langweilig. Der Werbetext tönt, der Bold „biete[e] hiermit einen Blend, der von schwerem, starkem pot still Whiskey geprägt ist.“ Ich empfinde das als maßlos übertrieben, ebenso wie den Namen, dieser Whisky ist für mich gar nicht kühn oder verwegen.

Lively, also „lebhaft“, soll der nächste der drei Brüder sein. Passt der Name hier besser? Die Nase ist getreidig, etwas Karton schimmert durch. Erfreulich viel Frucht gefällt mir, ansonst bleibt der Geruch zurückhaltend. Auch im Geschmack dringt die Frucht schön durch. Grain Whiskey scheint hier laut Produktbeschreibung den Hauptbestandteil zu bilden, und man schmeckt die milde Süße und feine Fruchtaromen gut heraus. Der Lively zeigt alle Stärken und Schwächen eines Grain Whiskeys in konzentrierter Form: Eine wunderbare Süße, eine sehr angenehmes Mundgefühl, aber gleichzeitig eine enttäuschende Oberflächlichkeit und aromatische Kürze. Vor allem ist der Abgang so kurz geraten, dass man arg überlegen muss, ihn überhaupt zu erwähnen – nichtexistent ist er, so hart das klingt.

Hm, ich beginne, etwas glücklich darüber zu sein, nicht die 100€, die man für die drei Flaschen (immerhin ganze Liter) hätte investieren müssen, ausgegeben zu haben. Bisher ist der Eindruck eher mäßig – ich sehe keinen Grund, für diese zwei Whiskys vom Standardprodukt der Destillerie abzuweichen und den Aufpreis zu zahlen. Nun, eine Chance gibt es ja noch.

Mit der Benamung gab es ja wenig Glück, ist der Round dann wenigstens rund? In der Nase ist auch hier erstmal hauptsächlich viel Vanille. Diese taucht auch im Geschmack deutlich auf, dazu wird der Round leicht salzig, hat ausgeprägte Holznoten, ich meine auch, Gewürze wie Kardamom und Zimt zu entdecken. Ganz spät punktet der Round dann noch mit einem schönen Abgang, der wenigsten über „kurz und nichtssagend“ hinausgeht – mittellang, toll würzig und warm. Gefällt mir persönlich schonmal sehr viel besser als der Bold, der dagegen, trotz seines Namens, wie ein zartes Lämmchen wirkt. Ich hätte die Benamung der beiden getauscht, aber mich frägt man ja nicht. Persönlich gefällt mir dieser Whisky von den drei Brüdern am besten, er hat endlich den Charme, den ich bei den anderen vermisse.

Zusammenfassend kann man sagen – aromatisch außerordentlich spannend sind sie alle nicht. Sie leben von ihrer Rundheit und Ausgewogenheit. Die Unterschiede zwischen den drei Sorten sind zumindest für mich darüberhinaus vergleichsweise so klein, dass es sich auch aus rein akademischen Gründen kaum lohnt, sich alle zu holen – außer natürlich, man ist Sammler. Ich will damit aber nicht sagen, dass die dekonstruierten Jamesons schlechte Whiskeys sind: Mir gefallen sie in ihrer simplizistischen Art irgendwie auch gut, doch hätten sie ein paar mehr Volumenprozente, die für mehr Körper und vor allem Wucht im Abgang sorgen könnten, könnten sie auch meine Empfehlung bekommen. So erhält man Whiskeys mit einer tollen Drinkability, aber ohne Rafinesse oder Konsequenz – schöne Begleiter für ein Bier in einem Herrengedeck. Mehr nicht.

Indische Gewürzzubereitung – Star of Bombay

Der moderne Gin Craze geht ungebremst weiter. Jedes Jahr liest man von einem „Brancheninsider“, was jeder ist, der schonmal Gin getrunken hat, dass er damit rechnet, dass Gin weiterhin ein Trend sein wird. Keine große Kunst, das vorherzusagen – Gin ist eine einfache Spirituose, man muss nicht viel wissen, um die Feinheiten schätzen und mit dem Wissen dann angeben zu können, getrunken wird er allermeist 1:3 oder noch stärker verschnitten mit einem Filler, dabei ist er unaufdringlich und unkompliziert, und jeder hat ihn schonmal probiert. Kurz – den Platz als Massendichtungsmittel, den ihm Wodka seit den 50er Jahren streitig gemacht hatte, hat Gin nun schlicht und ergreifend zurückerobert. Nicht, weil er besonders interessant wäre, sondern einfach, weil er massenkompatibel wie kaum ein zweiter Schnaps ist und gleichzeitig dennoch ein gewisses Angeberpotenzial bietet.

All das klingt schrecklich negativ, was ich da schreibe. Dabei ist Gin aus meiner Heimbar nicht wegzudenken, trotz all dieser Aussagen; nicht, dass ich ein besonders großer Gin & Tonic-Trinker wäre, nein, das ist sogar einer meiner weniger geschätzten Longdrinks, aber in klassischen, klaren, strengen Aperitifdrinks hat er sich über mehr als ein Jahrhundert einen unaustauschbaren Platz gesichert, und dafür liebe ich ihn. Für meine Zwecke ist ein klassischer London Dry Gin mit viel Wacholder dabei die Standardauswahl, alles andere ist nach meiner Ansicht aromatisierter Wodka; die ganzen Hipstergins, von denen immer noch jede Woche ein neuer auf den Markt kommt, einfach, weil man einen Gin an einem Nachmittag verkaufsfertig haben kann, können mir, noch so eine harte Aussage, in den meisten Fällen schlicht gestohlen bleiben. So etwas wie der Star of Bombay, den ich heute vorstelle, ist meist auch eher ein Ausrutscher beim Einkauf – mal schauen, ob ich hier einen Fehler begangen oder einen unerwarteten Glücksgriff getan habe.

Wie natürlich zu erhoffen und zu erwarten ist der Gin völlig klar und transparent. Was nicht heißt, dass er wie Wasser wirkt – im Glas schwenkt er sich schwer und ölig, hinterlässt entsprechend viele Artefakte am Glasrand. Die Nase macht mich, ehrlich gesagt, nicht so richtig an. Ich bin, wie gesagt, Purist, und für mich muss ein Dry Gin zunächst mal nach Wacholder riechen und schmecken, und dann dürfen andere Aromen ihr abwechslungsreiches Werk tun. Hier finde ich direkt erstmal dumpfe Zitrusnoten (Bergamotte wird als Botanical angegeben, und für mich ist das halt ein Klosteingeruch, da kann ich nicht aus meiner Haut), seifige Kräuter, Koriander und auch ein für mich persönlich unangenehmer Moschusgeruch, der wohl den angegebenen „Ambrette“-Samen entstammt.

Uh, da habe ich eigentlich schon die Lust an diesem Gin verloren. Ich probiere ihn aus Pflichtbewusstsein, und im Mund finde ich dann überraschenderweise auch deutlich Wacholder, und noch überraschender – all die anderen Gewürze sorgen im Mund für ein interessantes Bild, das mit der hässlichen Nase so gar nichts mehr zu tun hat. Da ist viel Feuer, nicht aus den löblicherweise eingestellten 47,5% Alkohol, sondern aus würzigen Kräutern. Der Star of Bombay wirkt dadurch dunkel, aromatisch, geheimnisvoll, parfümiert und im Gesamtbild tatsächlich sehr exotisch – wow, ich habe noch nie eine derart krasse Spanne zwischen Geruch und Geschmack erlebt, denn im Geschmack finde ich ihn toll und interessant.

Der Abgang ist kurz, unauffällig, doch etwas alkoholisch, heiß, und diese ausgeprägte Ingwerschärfe hängt zusammen mit einem Hauch von Bergamotte noch ein paar Sekunden schön nach.

Da oute ich mich als Purist, und muss dann sagen, dass mir ein nichtklassischer Gin gefällt. Das passiert extrem selten, und muss gewürdigt werden – mit einem ginlastigen Drink, bei dem die Exotik, die der Star of Bombay von sich aus schon mitbringt, noch durch weitere Würzzutaten wie Wermut und Kräuterlikör betont wird. Gerade für Freunde des weniger trockenen Martinis, die vielleicht sogar auch mal gern einen Perfect Martini konsumieren, ist der The Puritan ideal. Auch wenn der Name so gar nicht zu einem üppigen Drink passt.

The Puritan
1¾ oz Dry Gin
½ oz trockener Wermut
¼ oz Chartreuse Verte
1 Spritzer Orange Bitters
Auf Eis rühren.
[Rezept adaptiert nach unbekannt]

Natürlich muss man hier die Präsentation ansprechen. Schon die blaue Flasche des Standard-Bombay-Sapphire zieht den Blick an, hier ist das ganze noch potenziert – die Flasche selbst ist noch schöner gestaltet, das Blau sowieso so gut wie ein Alleinstellungsmerkmal, da fällt es einem echt schwer, sie ins Altglas zu geben (dort übrigens bitte in den Grünglascontainer, wenn man es über sich gebracht hat!). Dazu diese schöne Blechdose mit Blickdurchlässen, die an Architekturen und Fresken aus der Mogulzeit erinnert; insgesamt hat die gesamte Präsentation sehr hohen Wiederverwendungswert im innendekorativen Bereich, wenn der Gin den Weg alles Irdischen gegangen ist.

Kurz und bündig – Miel de Tierra Mezcal Reposado

Tequila darf nur so heißen, wenn er in einer der Regionen hergestellt wird, die das CRT dafür vorgesehen hat. Alle anderen Regionen, wie zum Beispiel Zacatecas, aus der der Miel de Tierra Mezcal Reposado stammt, dürfen zwar ähnliche Produkte herstellen, sie jedoch nicht „Tequila“ nennen – man greift dann vielleicht auf die gröbere Bezeichnung „Mezcal“ zurück, selbst wenn sie produktionstechnisch und aromatisch sehr ähnlich zu Tequila sind.

Der unterjährig gereifte Mezcal hat etwas Farbe angenommen im Vergleich zu seinem ungereiften Verwandten, dem Miel de Tierra Mezcal Joven, den ich neulich besprochen hatte, aber nicht so sehr, dass es einem auf den ersten Blick direkt anspringt. Im Glas ist nur leichte Öligkeit erkennbar, eine Kante bleibt beim Schwenken, aus der die Beinchen langsam ablaufen.

Das Ausgangsmaterial für diesen Mezcal ist die blaue Weber-Agave – daher sind sensorische Ähnlichkeiten zu Tequila kein Wunder (der ja ausschließlich aus dieser Agavenart hergestellt werden darf). Erdig, mineralisch, deutliche Agavenwürze, mildsüßlich, leicht fruchtig. Leichte Vanillenoten aus der Eichenholzfassreifung. Ein paar Alkoholspitzen, bei einer handwerklichen Spirituose mit 40% eher überraschend. Im Mund beginnt der Reposado süß, weich, erkennbar agavig. Im Verlauf nimmt er an Würze zu, wird pfeffrig, heiß, ohne den errochenen Alkohol dabei aber in den Vordergrund zu stellen. Insgesamt bleibt er aromatisch dezent, und während er eine fette, voluminöse Breite aufweist, fehlt es ihm an Tiefe und Ausdauer. Der Abgang ist daher eher kurz, sehr warm, bittersüß und voll, aber gleichzeitig irgendwie flach und nur vom Effekt am Gaumen, der eine ganze Weile nachglüht. Schöne, sehr blumige Jasminnoten hängen dabei am Ende lange im Raum. Insgesamt sehr angenehm trinkbar und rund, ohne in eine Richtung auszubrechen. Gerade der Jasmin am Ende ist dann aber superattraktiv.

Mir als Tequilaliebhaber kommt diese Art von Mezcal natürlich sehr entgegen, und sie zeigt letztlich, dass die namentliche Trennung dieser Spirituosen eine doch etwas willkürliche ist. Ich will diesbezüglich aber dennoch hoffen, dass Mezcal den Knall gehört hat, den die beinahe totale Industrialisierung von Tequila ertönen hat lassen – und es anders macht.

Kapverden zu Hause – M&G Rhum du Cap-Vert Grogue Velha

Literatur inspiriert. Daran besteht kein Zweifel, auch wenn es manchmal „nur“ recht banale Anreize sind, sich mit einer neuen, noch wenig bekannten Spirituosengattung auseinanderzusetzen. Die chinesische Literatur hatte mich zum Beispiel dazu gebracht, meine komplizierte Liebesgeschichte zu Baijiu zu beginnen; und Luca Garganos Buch „Nomade tra i barili“ drängte mich geradezu dazu, mit seiner poetischen Sprache und Lust aufs Fremde mich selbst als Armchair Explorer aufzumachen, eine Spezialität der Kapverdischen Inseln kennenzulernen: Den Grogue. Gargano schwärmt so begeistert über die native Spirituose dieser Inseln, dass mir der Zuckerrohrbrand nicht mehr aus dem Kopf ging.

Eine Flasche des M&G Rhum du Cap-Vert Grogue Velha ist nun also mein erster Kontakt mit Grogue. Letztlich ist das ein Rum aus Zuckerrohrsaft, der schon seit es Zuckerrohr auf den Kapverden gibt dort gebrannt wird. Eine traditionelle Spirituose also – was nicht heißt, dass es nicht auch Destillier-Neueinsteiger gibt, wie man an der Firma Música e Grogue sieht, die erst 2017 gegründet wurde. Die allgemeinen Grundlagen für Grogue sind dieselben wie für praktisch alle Zuckerrohrsaftspirituosen – das lokale Zuckerrohr wird geerntet, innerhalb kürzester Zeit gepresst und der Saft dann fermentiert. Für den M&G Grogue Velha wurde so ein Zuckerrohrwein aus den Sorten cana prêta und cana riscada hergestellt und 2017 destilliert und dann für 14 Monate in den Weinkellern des Brenners in Tarrafal de Monte Trigo auf der Insel Santo Antão in Eichenfässern gelagert, die zuvor französischen Wein aus Gaillac enthalten hatten. Man darf sich hier keinen industriellen Hersteller vorstellen, ganz im Gegenteil – nur 604 Flaschen ergab diese Reihe, denn der allermeiste Grogue auf den Kapverden wird ungereift konsumiert. Eine der raren Flaschen habe ich mir also gesichert, schauen wir mal, wie sich der kapverdische Brand im Glas schlägt.

Der erste Eindruck ist überraschend – eine Mischung aus Portwein und mildem Essig, hätte ich gesagt. Dazu kommt eine gewisse Lacknote, und etwas Zitrusfrucht, Orange vielleicht, und erkennbare Ester. Kräuter sind da, eine Idee von Kerbel, und auch Gewürze, Kardamom vor allem. Eine süßlich-blumige Kopfnote schwebt über allem, mit etwas Vanille. Sehr interessant, und ungewohnt.

Weich und mild im Antrunk, süß, schokoladig, mildfruchtig. Schnell kommt aber eine pikante Würze dazu, Kardamom und Kerbel und sogar ein Anflug von Kümmel drücken nach oben, Zuckerrohrsaft und dunkler Kandiszucker unterstützen nun. Das Mundgefühl wechselt zu trocken, eine deutliche Bittere entsteht, Säure explodiert plötzlich und buttert die Süße unter. Eine sehr attraktive Mineralität entsteht, eine Erinnerung an Aquariumkies, Grasigkeit, dazu eine gewisse Salzigkeit und Pfeffrigkeit; eine tolle Vielschichtigkeit. Dabei bleibt der Grogue Velha klar und sauber, helltönig, Holzreifungsnoten sind nur vorsichtig da, Vanille hauptsächlich. 44% Alkoholgehalt geben Kraft, sind aber höchstens durch leichtes Prickeln spürbar. Eine selbst durchgeführte Zusatzmessung hat 0g/L ergeben.

Der Abgang ist süßbitter, dabei knackig trocken und nun doch sehr holzig und grün, ohne allzu astringierend zu werden. Der Nachhall ist sehr fruchtig, Johannis- und Brombeeren, Zuckerrohrsaft wird nun sehr prägnant, und hängt auch eine ganze Weile am Gaumen nach; in dieser Phase ähnelt der Grogue einer Cachaça sehr. Mit einem sehr kühlenden Rosenklang als Nachhall endet der Grogue erst sehr spät.

Ich empfinde das Gesamtbild als aufregend – ungewohnt, charaktervoll, einzigartig, komplex. Die naheliegende Verwandschaft zu Cachaça spürt man, sehr viel mehr als zu rhum agricole beispielsweise, dennoch wirkt der M&G Grogue Velha eigenständig genug. Das trinkt sich gut, ohne Anbiederung, für manche ist es allerdings wahrscheinlich etwas zu wild und zu kräuterig in der Komposition. Wer ungewöhnliche, neue Eindrücke bei Spirituosen mag, sollte aber auf jeden Fall einen Blick riskieren.

Als Rezept habe ich mir gedacht, dass ich ein Cachaça-Rezept adaptiere. Der Dummy Run ist ursprünglich für ungereifte Cachaça gedacht, der M&G Grogue Velha passt für mich persönlich noch besser dazu; Bananenlikör und Amaro geben Körper, der Rum die Würze für diese ungewöhnliche, aber extrem unterhaltsame Mischung – das ist ein Drink, von dem man gern direkt einen zweiten will.

Dummy Run
2 oz Cachaça (oder hier: Grogue Velha)
¾ oz Crème de Banane
½ oz Fernet
Auf Eis rühren.
[Rezept nach Chaim Dauermann]

Die Flasche selbst ist unauffällig, das Etikett professionell, wenn auch etwas einfallslos gestaltet – aber was die Informationspolitik angeht, richtet man sich bei M&G offensichtlich eher an Transparenz aus, als an Geheimniskrämerei, was ich sehr gut finde – die Website des Herstellers bietet viele Informationen und Bilder der örtlichen Herstellung.

In Deutschland ist dieser Zuckerrohrsaftbrand aktuell noch nicht zu bekommen, ich habe ihn mir also aus Frankreich importiert. 40€ pro Dreiviertelliter ist nicht billig, aber für meinen persönlichen Geschmack für eine so interessante Spirituose angemessen, insbesondere, da sie laut eigener Aussage auf dem Rücketikett auch noch „fair“ hergestellt wird. Auch wird das Zuckerrohr ohne Dünger oder Pestizide angebaut. Dass man dabei für diese Nischenspirituose im Moment noch ordentlich drauflegt für den Export und die internationale Vermarktung, sieht man, wenn man Preise für Grogue vor Ort vergleicht; doch man muss als Spirituosenfreund immer bereit sein, finde ich, ein paar Euro extra zu zahlen, um Tradition und Handwerk in den Herkunftsländern zu unterstützen, wenn das auch nur ansatzweise geht.

Ich bin jedenfalls angefixt, habe noch ein Sample eines anderen, ungereiften Grogues zur Verkostung bereit, und eine Bestellung zweier weiterer Grogues direkt von den Kapverden ist auch schon am Laufen. Natürlich folgen dann entsprechende Artikel in Kürze!

Bier am Freitag – Lindemans Gueuze Lambic Beer

Belgisches Bier – ich liebe es. Sauerbier – ich liebe es. Belgisches Sauerbier? Uff, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Lindemans Gueuze Lambic Beer hat also theoretisch schonmal alles, was der Bierfreund mit Neigung zur Säure sich wünschen kann. Hergestellt mittels Spontangärung und eingestellt auf 5,0% Alkoholgehalt beginnt die Vorfreude schon beim Eingießen, doch werfen wir erstmal einen Blick aufs Etikett. Die Zutatenliste enthält den für den RHGler Erschreckendes – Kandiszucker und Ascorbinsäure. Ersteres ist natürlich für die Flaschengärung ein wichtiges und natürliches Mittel; zweiteres dient der Stabilisierung und Verhinderung der Oxidation, ist für ein länger haltbares Bier zur Konservierung der Aromen nützlich – hier stimme ich allerdings dem Kritiker zu, dass ich mein Bier lieber ohne habe.

Auch wenn es filtriert ist, hat das Bier dennoch eine erkennbare, leichte Trübung. Diese betont das tolle, leuchtende Kupfer jedoch nur weiter; auch, dass zu keinem Zeitpunkt auch nur der Anflug von Schaum vorhanden ist, unterstützt das. Dabei findet sich eine erkennbare Perlage, nur bleibt eben nichts liegen. Der Geruch ist sehr typisch für ein Sauerbier dieser Art – Sekt, milder Essig, grüner Apfel. Hier kommt etwas malziges, holziges dazu: das Bier wurde auf Basis eines auf Eiche gereiften, einjährigen Lambics hergestellt, und das ist erkennbar in der Nase. Limettenschale, Grapefruit, insgesamt ein sehr heller, zitronig-frischer Duft.

Auch im Mund geht das nahtlos so weiter: Grapefruit, Limettensaft, Limettenschale. Die saure Frucht wandelt sich im Verlauf zu einer weinessigeren Säure, die von einer würzigen Süße unterlegt ist. Das sorgt für Körper und Komplexität, und macht das ganze verdammt süffig. Die Rezenz kommt zusätzlich über die gute Karbonisierung, dabei ist aber ein zwar frisches, aber doch irgendwie vollmundiges Mundgefühl vorhanden. Der Abgang ist mittellang, deutlich holzig und würzig. Sehr adstringierend und langanhaltend erfrischend. Am Ende bleibt eine starke Grapefruit-Bittere als Eindruck zurück.

Das Lindemans Gueuze Lambic Beer ist ein tolles Bier, trinkt sich herrlich, ist erfrischend und leicht. Ideal für den Sommer, oder zum Essen. Ich jedenfalls lege mir noch ein paar der knuffigen Viertelliter-Fläschchen in den Kühlschrank.

You better not leave that Whiskey alone – Redbreast Single Pot Still Irish Whiskey Aged 12 Years Cask Strength 57.4%

Redbreast Irish Whiskey Cask Strength Titel

Man steht als Spirituosenfreund, und ganz besonders als Spirituosenblogger, schnell als Alki da, wenn man Leuten davon erzählt. Doch in Wahrheit ist es andersrum – der Alkoholkonsum wird, wenn man sich mit dem Trinken tatsächlich etwas ernster auseinandersetzt, sogar eher reduziert, denn man trinkt nicht mehr wahllos, sondern zielgerichtet, und mindestens mir geht es so, dass ich lieber verzichte, als schlechten Schnaps zu trinken. Man tendiert auch leider irgendwie dazu, viel zu viel zu analysieren, statt zu genießen – 科学饮酒, „wissenschaftliches Trinken von Alkoholischem“, wurde das auf einer Folie eines chinesischen Kollegen genannt, von der ich einen Schnappschuss während meines Aufenthalts bei Spirits Selection 2019 in Lüliang, China, machte. Der Begriff faszinierte mich, und ich eigne ihn mir offiziell an, auch wenn es sich wahrscheinlich einfach nur um eine missglückte Übersetzung handelt – es ist wohl die wissenschaftliche Basis des gesundheitlichen Aspekts von Alkoholkonsum gemeint.

Widmen wir uns nun, natürlich aus rein wissenschaftlichem Interesse, einer Spirituose aus Irland mit einem sehr langen Namen – Redbreast Single Pot Still Irish Whiskey Aged 12 Years Cask Strength 57.4%. Aus gegebenem Anlass wiederhole ich mich meine Aussage, dass ich außer bei direkten Namensreferenzen grundsätzlich „Whisky“ schreibe, um mich dem Kaspertheater des dramatisch umkämpften „e“s zu entziehen. Trotz meiner Weigerung, diese irisch-amerikanische Sonderlocke zu berücksichtigen, steht dieser Whisky dennoch in echter irischer Tradition: Er ist ein Single Pot Still-Whisky, der aus einer Mischung von gemälzter und ungemälzter Gerste dreifach destilliert wurde, insgesamt eine sehr spezielle Produktionsweise, nur in Irland zu finden. Danach verlassen wir die Besonderheiten der grünen Insel – 12 Jahre Reifung in für diesen Zweck international üblichen Eichefässern fanden danach statt. Und zu guter letzt wurde hier keine Herabsetzung auf eine übliche Trinkstärke vorgenommen, sondern der Whisky mit Fassstärke abgefüllt. Nun ist genug der linguistisch-wissenschaftlichen Seite dieses Brands gewidmet worden, gehen wir ins Glas.

Betrachten wir diesen Whisky zunächst unverdünnt. Sehr kräftiges, wirklich leuchtendes Kupfer, mit vielen hellorangenen Reflexschichten. Deutlich ölig und schwer. Viele lange, sich langsam bewegende Beine am Glas. Geruch: Getreide, Malz, Datteln, holzig-staubig, irgendwie erinnernd an den Holzzuschnittraum im Baumarkt, mit milden Vanille- und Pfirsichnoten. dunkel und verführerisch. Mit etwas Wasser nimmt die getreidige Komponente zu, die Frucht lässt nach.

Der Redbreast ist weich und ölig im Mundgefühl, im Geschmack dicht, süß, leicht phenolisch oder iodisch, mildfruchtig, mehr als nur Anflüge von Sahnekaramell, trotz der 57,4% Alkoholgehalt auch unverdünnt praktisch nicht alkoholisch. Sehr breit, aber nur wenig tief. Mit etwas Wasser verdreifacht sich der Redbreast gefühlt im Mund, nimmt in jeder Dimension zu – ein Whisky, der wirklich davon profitiert, mit etwas Wasser geöffnet zu werden, denn von „verdünnen“ kann man hier keineswegs sprechen, im Gegenteil. Es entstehen blumige Komponenten, die Tiefe wird ausgebaut, alles, was vorher da war, wird deutlicher und prägnanter. Im Abgang finde ich den Whisky kurz, pfeffrig, ingwerscharf und gleichzeitig auch voller Ingwergeschmäckern, salzig, dann aber wieder süß und karamellig, und wieder zurück, ständig im Wechsel – ganz am Ende sogar etwas karottig, wie ein guter Bourbon.

Ein sehr angenehmer Whisky mit viel Kraft, die aber nicht protzend vorgeführt wird, sondern leise und still, eigentlich so gar nicht die irische Art. Weich und rund, sehr gut ausbalanciert, mit Charakter, aber ohne anzuecken. Wem die schottischen Single Malts zu medizinisch sind, und die amerikanischen Bourbons zu süßvanillig, der sollte sich mal diesen Iren anschauen – ein idealer Zwischenweg, ohne dabei aber Kompromisse einzugehen.

Für einen Whiskey Rickey ist es unabdinglich, einen starkaromatischen Brand zu finden, der nicht durch die „Verdünnung“ mit dem Filler untergeht. Gerade, weil Sprudelwasser aromatisch eher mäßig spannend ist. Der Redbreast in Cask Strength bietet hier genau das, was dieser Drink braucht – und wer sich bisher ob der scheinbaren Langweile eines Rickeys eher müde abgewendet hat, sollte diesen wuchtigen Iren mal in diesem Rezept ausprobieren. Da ist nichts mehr langweilig.

Whiskey Rickey
½ Limette in ein Glas mit viel Eis ausdrücken
1½ oz Whiskey (z.B. Redbreast Irish Whiskey 12 Years Cask Strength)
…mit Sprudel auffüllen

Die Flasche selbst ist bauchig, ansonst eher unauffällig, mit einem sehr klassisch gestalteten Etikett. Geliefert wird sie in einem identisch aufgemachten Geschenkkarton. Man sieht an derartigen Produkten, dass es nicht immer wirklich protzig zugehen muss, und der Inhalt dennoch voll und ganz überzeugen kann. Ich persönlich bleibe, ehrlich gesagt, sehr gern mit den Augen an üppigen, übertriebenen Flaschendesigns hängen, doch dieser Effekt nutzt sich so schnell ab, dass es mir trotzdem lieber ist, wenn der Hersteller dieses Geld stattdessen ins Produkt steckt. Wie es beim Redbreast Irish Whiskey 12 Years Cask Strength jedenfalls passiert ist.

Kurz und bündig – Koukoudo Liqueur Mastic

Mitbringsel von Kreta – das gute, auf einer typischen Ferieninsel Urlaub zu machen ist, dass viele lokale Spirituosen in kleinen Größen leicht verfügbar sind. Mein letzter Aufenthalt auf der Insel meiner Träume ist nun schon eine Weile her, aber ich habe mir genug kretischen Tsikoudia, Raki, Rakomelo und auch Mastiha mitgebracht, um diese Lücke solange zu füllen, bis ich wieder dort sein kann. Ein kleines Fläschchen mit einem sehr hübschen Design konnte ich in einem kleinen Laden einfach nicht stehen lassen – der Koukoudo Liqueur Mastic wird auf Chios aus Mastixharz hergestellt und mit 25% Alkoholgehalt abgefüllt. Jetzt landet er bei mir im Glas.

Farblich völlig klar. Im Glas bewegt sich der Koukoudo, wie man es sich von einem Likör erwartet – schwer und viskos. Beinchen bilden sich, und manche davon bleiben fast am Glasrand stehen. Rauchig, herbal, harzig in der Nase. Sehr charakteristisch, es gibt manche Spirituosen, die erkennt man ohne jeden Zweifel sofort, Mastiha ist eine davon. Leichte Vodkanoten. Kräuterig und sehr pflanzlich.

Supersüß und zuckrig im Antrunk, die Süße bleibt auch bis zum letzten Schluss dominierend. Richtig harzig und damit sehr typisch für die Gattung. Milde Frische kommt durch Zitrusnoten. Etwas Plastik. Der Abgang ist mittellang, sehr pappig, auch hier wieder beherrscht das Harz das Bild. Leichte Rauchigkeit.

Ein schöner Likör, den man allerdings für meinen Geschmack nur auf Eis oder als Cocktailzutat wirklich genießen kann – in Zimmertemperatur ist die Süße einfach viel zu klebrig und drönend. Zumindest hier in Deutschland, der Grieche sieht das vor Ort vielleicht anders. Unabhängig davon mag ich Mastiha als Kategorie sehr, und Koukoudo Liqueur Mastic braucht sich nicht vor anderen Mastihas zu verstecken.