Es gibt gewisse Biermischgetränke, die ich sehr mag. Schöfferhofer Grapefruit beispielsweise, das ist ein echt guter Durstlöscher. Oder manche Mixery-Produkte, hin und wieder ist so eine Mischung aus bitterer Bierbasis und fruchtiger Aromatik einfach nett. Anspruchlos und unkompliziert zu trinken. „Partymix“ steht auch auf dem Etikett der Härtsfelder Goiß, einem Getränk mit ähnlicher Zielgruppe. Als ich das Sechsertragerl neulich im Supermarkt bei einem Besuch meiner Eltern gesehen hatte, habe ich zugeschlagen, weil ich regional-lokale Produkte einfach unterstützen will. Hier haben wir ein Mischgetränk aus 50% Bier und 50% Cola-Kirsch-Limonade, das am Ende 2,3% Alkoholgehalt hat. Die Zutatenliste spiegelt noch die Limonade wieder, mit Zucker, E150c, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Phosphorsäure und Aroma Koffein, bei solchen Mischgetränken bin ich da entspannter als bei normalem Bier. Wir wollen ja nicht meckern, sondern die Ziege probieren!
Auf den ersten Blick Schwarz, im Gegenlicht offenbart sich eine hübsche Rubinröte – das gefällt, allerdings nicht, dass praktisch kein Schaum da ist. Beim Eingießen bildet sich für ein paar Sekunden etwas, aber in der Zeit, in der ich das Foto knipsen wollte, war er schon wieder weg.
Der Geruch ist klar von der Kirschcola dominiert, sowohl die (etwas künstliche) Kirsche als auch das Cola sind klar vorhanden. Bier sucht man dagegen vergebens, vielleicht ein Hauch von Würze, aber das könnte ich mir auch einbilden.
Der Antrunk ist erfreulich süßsäuerlich, hier nun mit allen drei Aspekten der Mixtur, sogar das Bier scheint nun durch; doch schon kurz danach schlägt der Zucker zu und vernichtet alles an Charme, was für ein paar Momente da war. Und zwar so richtig drastisch – da bleibt nur billige Colakirsche übrig, nichtmal gute. Der Effekt ist um so schlimmer, weil man eben diese ersten Momente des positiven Eindrucks hatte, und man ahnt, dass das viel besser gehen würde. Da ich auch bei Mischgetränken einen gewissen Anspruch habe, fällt die fertiggemischte Goiß bei mir durch – das ist aber ein Getränk, das man sich auch gut selbst und leicht mixen kann, mit etwas mehr Bier und einer besseren Cola, und einem Schuss Kirschlikör.
Geheimnisse! Sie sind heutzutage immer seltener geworden. Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der jedes Detail aufwändig zu recherchieren war, viele Informationen nur aus erster Hand zu bekommen waren und man erstmal die Experten kennenlernen musste, um überhaupt etwas zu lernen; darüber habe ich mich auch in einem interessanten Gespräch mit Jürgen Deibel auf unserer gemeinsamen Chinareise angeregt unterhalten. Einer der Gründe, warum ich meinen Blog überhaupt begonnen hatte, war es, aufzuklären und ein paar der Geheimnisse zu lüften, insbesondere für die Leserschaft aus Deutschland, für die es doppelt schwer war. Diese Zeiten sind vorbei, einerseits finde ich das gut, denn der, der heute in Spirituosen einsteigen will, hat es ungleich leichter und kann sich auf eine Vielzahl von Informationen stürzen, soviel, dass man inzwischen den Überblick verliert und erstmal herausfinden muss, was gute und was schlechte Datenquellen sind. Andererseits empfinde ich auch etwas Nostalgie zurück auf die Zeit, in der man voller Entdeckergeist nach Indiana-Jones-Manier unterwegs war. Ich denke, beides hat 2024 noch Berechtigung.
Insofern ist es nur ein kleineres Problem, wenn auf einer Spirituosenflasche aktuell „secret distillery“ steht. Der Grund ist klar, Brennereien wollen nicht unbedingt sofort mit einem Produkt in Zusammenhang gebracht werden, über das sie nicht direkte Kontrolle haben. Im Fall der vorliegenden Marke handelt es sich um frische Brände der Brennereien Hampden und Worthy Park, dazu benötigt es nur Minuten der Internetrecherche. Der unabhängige Abfüller Wagemut (ich denke einfach mal, Nicolas Kröger persönlich) kauft für den Wagemut The Spirit Traveller 01 Jamaican Rum dort Melassedestillate ein, gebrannt in einer Potstill, und verarbeitet sie selbst weiter, in diesem Fall landet alles für 17 Monate in Norddeutschland in first-fill-Rotweinfässern aus französischer Eiche, die zuvor Hillinger–Zweigelt enthalten hatten. Zwischen März 2023 und August 2024 entspannt sich die Befüllung, wird dann limitiert auf 1347 Flaschen gezogen. Abgefüllt in Fassstärke (64,3%), ohne Zuckerbeigabe, Färbung oder Filtration: das sind Fakten, wie ich sie mag. „>1200gr/HLPA Ester“ ist eine Angabe, die dem Kenner gefällt, auch dies sind Dinge, die man vor 10 Jahren nur mit Mühe erfahren hätte, heute gehören sie zum guten Ton in der Branche. Genug der Nostalgie und Details, hinein ins Glas.
Die Farbe ist durchaus erstmal ungewöhnlich und zeigt den klaren Einfluss der Rotweinfässer. Ein helles Rostbraun, mit klarer Tendenz zum Orange, insbesondere im Gegenlicht, hin und wieder auch mit Ähnlichkeit zu einem Rosé. Die Spirituose bewegt sich leicht und lebendig im Glas und hinterlässt dabei deutliche Beinchen.
Die theoretisch hohe Esterzahl des The Spirit Traveller 01 bestätigt sich praktisch im Geruch. Die volle Fruchtattacke geht in die Nase, reife Banane, überreife Ananas, frische Mango. Darunter finde ich leicht laktische Noten, erinnernd etwas an milden Käse oder Joghurt. Kokosfleisch, ein Hauch von Ledrigkeit, etwas Kirsche, etwas Nelken. Insgesamt süßlich und feinaromatisch, gar nicht so wild, wie man das von manchen Produkten dieses Stils gewohnt ist; die kurze Fassreifung hat dem Destillat doch etwas den spitzen Zahn gezogen und es gerundet. Nur wenn man wirklich tief schnuppert, entdeckt man den leicht lackigen Ton, der der Fassstärke und der Jugendlichkeit geschuldet sind.
Beim Antrunk spürt man diesen seltsamen Effekt, den ich bei Spirituosen hin und wieder finde – so ein „körniges“, elektrisches Prickelgefühl, das sich sehr schwer in Worten beschreiben lässt, ganz entfernt irgendwie verwandt mit dem Effekt von Brausepulver oder Parakresse. Dazu passt die leichte, luftige Textur, die ohne jede Schwere daherkommt, und dafür sorgt, dass die natürliche, leicht süßholzige Süße nur unterschwellig wahrnehmbar ist. Das Mundgefühl wechselt nach dem initialen Effekt hin zum wohlig warmen, keine Hitze entsteht trotz des hohen Alkoholgehalts. Leicht kantig bleibt es, das bei dieser Art Rum kein Fehler, und der Brand verlässt uns mit einem eukalyptisch kühlen Hauch, der einige Minuten verbleibt und bis tief in die Speiseröhre wirkt.
Ja, hier spürt man den Einfluss der Fassauswahl. Die Ester sind vorhanden, aber gezähmt, die Vorbelegung macht sich in zusätzlicher Fruchtigkeit und leichter Herbe bemerkbar. Ich habe oft ein paar Schwierigkeiten mit superexpressiven Hochesterspirituosen, beim The Spirit Traveller 01 wird das ganze trinkig und einfacher gemacht, ohne an Charakter zu verlieren. Sehr hübsch, für meinen Geschmack dürfte noch ein bisschen Fasszeit dazu kommen, doch das ist ein persönlicher Wunsch.
Für den Legends of the Hidden Temple verlangt das Rezept nach zwei Sorten Rum; einer mit Hibiskus aromatisiert, was leicht zuhause selbst herstellbar ist, und ein leicht gereifter Jamaikaner, was mich natürlich sofort an den Spirit Traveller Jamaican Rum denken ließ. Gerade die Esterigkeit und freche Jugendlichkeit sorgen für ordentlich Kasalla in diesem Tiki-Cocktail; da spürt man was im Mund!
Legends of the Hidden Temple 1½oz / 45ml mit Hibiskus infundierter leicht gereifter Rum 1½oz / 45ml leicht gereifter Jamaica-Rum ¾oz / 23ml Falernum ¾oz / 23ml Orgeat 1¼oz / 37ml Limettensaft Auf Crushed Ice shaken. Dirty dump, mit weiterem Crushed ice toppen. ¾oz / 23ml „dark“ Rum floaten. [Rezept nach Brian Maxwell]
Ich lobe schonmal uneingeschränkt das Rücketikett, das klar lesbar alle Details, die den modernen Spirituosennerd interessieren, auflistet. Das Design hat auch was sehr angenehmes an sich, nicht überladen, und mit einer netten Selbstironie, in der sich der Kopf hinter der Abfüllung selbst unter einer Palme präsentiert. Die Flasche selbst ist passend dazu unaufgeregt und liegt in ihrer Schwere gut in der Hand.
Ohne es groß zu wissen, aber die Nummer „01“ auf dem Etikett deutet für mich auf Folgeabfüllungen hin, der sehr rührige Kröger hat diesbezüglich eine Energie, um die ich ihn ehrlich beneide. Spannend sind seine Experimente immer, und darum freue ich mich, was er als nächstes im Ärmel hat. Und mit den Details, die immer angibt, wird es immer weniger nötig sein, auf große Geheimnisentdeckung zu gehen. Was auch immer das bedeuten mag für die Zukunft.
Offenlegung: Ich danke Wagemut für die kosten- und bedingungslose Zusendung einer Flasche dieses Rums.
Bier und China – das sind heutzutage zwei Welten. Erfahren konnten wir Juroren des Spirituosenwettbewerbs Spirits Selection by CMB, der gerade in Renhuai in Südwestchina stattgefunden hatte, das am eigenen Leib. Viele Europäer, und auch Lateinamerikaner, brauchen einfach ein frisches, kühles Bier, um sich vom Stress der Verkostung und der unglaublichen Hitze von durchgängig über 35°C in Guizhou zu erfrischen. Und darauf waren die chinesischen Gastgeber bei aller sonstiger Perfektion nicht so richtig vorbereitet: sehr mäßiges Lagerbier in Dosen, dazu ungekühlt, war oft die Hauptoption. Doch gottseidank hatte Renhuai Jiuduqing Cultural Tourism, die Tourismusorganisation der Region, ein Ass im Ärmel und präsentierte hier ihr eigenes besonderes Bier: Das 厚浪酱香黑啤(Postwave jiàngxiāng hēi pí), ein schlichter Name, der übersetzt einfach „dunkles Bier mit Soßenaroma“ bedeutet.
Es handelt sich dabei um ein mit Gersten- und Weizenmalz, Haferflocken und Hopfen gebrautes Oatmeal Stout mit 5,8% Alkoholgehalt, das, und das ist der Clou dabei, mit Soßenaroma-Baijiu aromatisiert wird – eine sehr besondere und erstmal ungewöhnlich klingende Idee, finde ich. Hergestellt wird es im Auftrag bei der italienisch-chinesischen Microbrewery Postwave Brewing 厚浪 in Shanghai (man erkennt dies unter anderem an den italienischen Nationalfarben am Rand des Kronkorkens, ein nettes Detail an der sonst so dunkel gehaltenen Präsentation). Schnell begriffen die lokalen Organisatoren, dass es gekühlt getrunken besser schmeckt, und entsprechend konnte man ab dann sicher jederzeit auf trinktemperiertes Qualitätsbier zugreifen.
Farblich passt der Name jedenfalls schon – beim Eingießen hat man kein Problem damit, das Bier als Stout zu erkennen. Espressofarben, blickdicht, mit einer gewissen leichten Viskosität und sich schön herausbildendem, cremafarbenem und superfeinem Schaum, der sich eine gewisse Zeit auch erhält.
In der Nase ist man direkt irgendwie fasziniert, denn hier treffen Welten aufeinander – da ist einerseits zunächst eine stark malzige Note, nach verbranntem Karamell, geröstetem Kaffee, einem Hauch Lakritz und einer dunklen Erdigkeit; dann ahnt man aber sofort auch den Soßenaromabaijiu durch, ohne dass dieser die Aromatik dominiert, mehr ein komplexer Beiton, der leichte Anflüge von Sojasauce (was sonst!), vergorener Frucht und Estern beisteuert. Aufgefrischt wird das Ganze durch einen Ticken zitroniger Helligkeit. Sehr komplex, sehr spannend und unterhaltsam.
Am Gaumen kommt das alles genauso an. Der Baijiu hat sogar initial die Hauptrolle, wird dann schnell im Verlauf von der schweren, kaffeeigen und röstigen Malzigkeit aufgerollt, die eine aparte Mischung aus herber Bittere und schwerer Süße mitbringt. Dazu kommen Kokosnussschale und grüne Banane. Das Bier bleibt dabei rezent und frisch. Eine volle, runde Textur füllt den Gaumen aus, weist aber auch eine ordentliche Säurekante auf – hier spricht das Bier alle Sinne an, denn man bekommt auch eine leichte Salzigkeit mit. Der Abgang ist mittellang, trocken und weiterhin getrieben von Röstaromen und einer dunklen Frische, so paradox das klingt.
Ein wirklich hervorragendes Bier, das in seiner Charakteristik überzeugt und sich dabei wirklich süffig und trinkig zeigt. Ideal für das Klima, aus dem es stammt, das muss ich sagen, und ein guter Repräsentant dafür, wie man Soßenaroma-Baijiu klug und dezent einsetzen kann, um ein wirklich besonderes Produkt zu schaffen. Wer sich für Baijiu interessiert und auch nur die kleinste Chance hat, an das 厚浪酱香黑啤 heranzukommen (die, wie ich weiß, hierzulande wirklich infinitesimal klein ist), muss es dringendst probieren!
Jedenfalls war es ein gerngesehener ständiger Begleiter bei unserem Trip, und auf dem Musikevent, das extra für Spirits Selection by CMB in Maotai organisiert wurde und auf dem neben uns noch rund 10000 chinesische Besucher Platz fanden, wurde es sogar mit einem opulenten Werbespot bedacht.
Das Bier war gegen Ende der Woche, in der sich 150 Juroren in dem Hotel aufhielten, dann doch irgendwann knapp. Ich bin mir sicher, dass sich irgendjemand in China die regionalen Statistiken für Bierkonsum anschaut, und eine extreme Spitze Anfang September 2024 feststellen wird. Ich gehe davon aus, dass wir mit unserer bierdurstigen Kehle die durchschnittliche Zahl um mindestens 25% erhöht haben. Nun, vielleicht führt das dazu, dass im nächsten Fünfjahresplan die Bierproduktion erhöht wird und beim nächsten Chinatrip gutes Bier kein Problem mehr darstellen wird! Danach können wir dann das ähnlich schwierige Thema „Kaffee“ noch angehen.
Vier Getreidesorten in der Maische, das ist durchaus nicht gewöhnlich, und sowas macht mich schon direkt gespannt: Gerste, Weizen, Hafer und Roggen werden für das Brouwerij Wilderen Kanunnik Tripel verwendet. Wer sich mit den Getreiden in Bieren auch nur auf unterster Ebene auseinandergesetzt hat, weiß direkt, dass jedes einen eigenen Aspekt ins Bier bringt: bei diesem Gebräu wird es also eher darum gehen, wie man die vier Aspekte miteinander integriert, und ob sie nachher auch noch erkennbar sind. „Edler“ Hopfen (so die Produktbeschreibung) kommt natürlich auch noch dazu, und als Krönung ein paar Gewürze, die aber nicht weiter spezifiziert werden. Da erwartet man durchaus etwas charaktervolles, oder?
„Blonde“ nennt es sich, geht aber schon fast ins Kupfer über. Die Naturtrübe verhindert nicht, dass man die extrem starke, kräftige und schnelle Perlage durchsieht. Entsprechend kräftig zischt es beim Eingießen, und der eher grobporige Schaum bleibt lange erhalten.
Die Nase ist getreidig und süßlich, ein deutlicher hopfenfruchtiger Einschlag wird mit einer gewissen Zuckerwattesüße aufgegriffen und zum Malz weitergeleitet. Das geht sogar teilweise ins leicht Parfümige über, ganz sicher aber sehr floral auf die zweite Nase, milde Lavendel-, Thymian- und Jasminnoten machen das Kanunnik ganz sicher etwas sehr angenehmes zum Schnuppern.
Auch im Mund bleibt dieser Eindruck bestehen, da ist diese sehr attraktive Mischung aus dezenter Hopfenfrucht mit sogar etwas Banane, blumig-aromatischen Kräutern und einer orangigen Zestigkeit, die die eingesetzte Getreidemischung nicht verdrängt. Die Textur ist kauig, mit schaumigem Mundgefühl (vielleicht vom Hafer?) , ohne dabei wirklich süß zu wirken, die Frische ist dauernd da und sorgt mit leicht astringierender, fast schon zitroniger Säure für wirklich schöne Rezenz mit feinem, frechem Zirpen auf der Zunge. Der Abgang ist dafür dann etwas trocken und rumpelt würzig im Rachen, hier zeigt sich vielleicht der Roggen, ohne dabei echt unangenehm zu werden: das hat Charakter, die 8,2% Alkoholgehalt arbeiten daran sicher auch mit.
Ein ideales Sommerbier, das muss ich sagen, die Frische ist toll, wenn man es gut gekühlt trinkt, hat man da was für den Sonntagnachmittag auf der Terrasse. Man muss nur aufpassen, das ist halt ein Tripel, das spürt man dann auch. Wie es halt sein soll bei gutem belgischen Bier: Genuss und Effekt ergänzen sich hier.
Kanada und Whiskey, das ist eine lange und spannende Geschichte. Die weiten Weiten der kanadischen Landschaften erlauben natürlich, riesige Getreidefelder zu bewirtschaften, die Grundlage ist also da. Insbesondere während der US-amerikanischen Prohibition war Kanada der illegale Lieferant für die gesetzlich ausgetrockneten Gaumen der nahen Nachbarn, und viele unterhaltsame Geschichten drehen sich um die Schmuggler, die den guten kanadischen Stoff von der Quelle bis in die Münder der durstigen Trinker auf der anderen Seite der Grenze brachten. Bis heute hat Kanada seinen Whiskey hochgehalten, und tatsächlich einen eigenen Stil hervorgebracht, meist deutlich roggenlastig. Aber das ist keine Pflicht – auch Gerste ist ein gern gesehener Gast in den Mashbills der kanadischen Brenner.
Ein Beispiel dafür habe ich von meiner Reise nach Vancouver mitgebracht: den The Liberty Distillery Trust Anniversary Cask Strength Whiskey. Anniversary? Ja, der Whiskey wurde zum 10-jährigen Jubiläum der Brennerei auf Granville Island im Stadtgebiet gebrannt. Dafür wird reine Biogerste aus British Columbia herangezogen, ein kleiner Anteil davon getorft. Dreifach in Kupfersäule gebrannt, Bilder der (aus Deutschland stammenden, darauf ist man stolz dort) Apparate sind weiter unten angehängt. Ex-Bourbon-Fässer mit 200 Liter Fassungsvermögen nahmen das Destillat dann für etwas über 7 Jahre auf, schließlich folgte die unverdünnte Abfüllung in Flaschen mit einer Fassstärke von 62,5% Alkoholgehalt; das war letztlich auch der Grund, warum ich diese Flasche dringend haben wollte – kanadischer Whiskey von einer jungen, modernen Brennerei, unverfälscht. Nichts hält mich davon ab, den Korken zu ziehen und ihn nun mit meinen Lesern gemeinsam zu probieren!
Ocker ist die Farbe im Glas, wo sich der Whiskey etwas heller präsentiert als in der Flasche – ein ganz üblicher Effekt, den man oft sieht. Goldene Lichtreflexe zeigen sich beim Schwenken, eine ehrliche Färbung für das Alter des Brands. Die Schlieren, die sich bilden, laufen schnell ab, wirken dabei aber sehr ölig.
Die Nase zeigt sich in einer Mischung aus Frucht und Getreide: zunächst finde ich viel rotbackigen Apfel, süßlich und saftig, mit sogar etwas Zwetschgenkuchen darunter. Vanille und Zimt wirken mit, dem ersten Schnuppern eine Erinnerung an süße Backwaren zu verleihen. Im zweiten Ansatz kommt die Gerste deutlicher hervor, und bildet dann eine angenehme Melange aus Eindrucken von karottigem Bourbon und Highland Scotch, man meint wirklich, einen Grenzgänger vor sich zu haben. Etwas reife Banane entdecke ich noch, und ein gerüttelt Maß an Pattex. Gerade letzteres in Kombination mit dem hohen Alkoholgehalt zwickt dann doch etwas in der Nasenschleimhaut, man muss kleine, kurze Duftproben nehmen und den Riechkolben nicht zu tief dabei ins Glas halten.
Das veranlasst mich dann doch dazu, für den Trust Anniversary ein paar Tropfen Wasserbeigabe zu empfehlen, denn auch am Gaumen fühlt er sich unverdünnt etwas harsch und alkoholisch an; ich kenne Spirituosen, die das doch sehr viel besser handhaben, da bin ich doch etwas enttäuscht. Die Wasserbeigabe lässt leider die Aromen in der Nase fast vollständig verschwinden, dafür wird das Mundgefühl etwas voller, die Textur dicht und schwer. Man merkt trotzdem, dass man einen kantigen, eckigen Brand vor sich hat, der wird nie wirklich weich oder zart, bleibt herb und bitter, sehr würzig und leicht salzig. Der Nachklang ist dafür sehr lang und hitzig, nein, eher schon feurig, mit einem dichten Hauch von Würze, der sehr lange im Mundraum bleibt – das wird dann richtig angenehm, mildaromatisch nur, aber effektvoll und spannend. Minimalst floral, definitiv aber getreidelastig, klingt er dann endgültig aus, das heißkalte Kribbeln auf Zunge und Gaumen geht erst nach 10 Minuten weg.
Nun, das ist kein Whiskey, mit dem man die feine Kunst des Brennens demonstriert, oder zeigt, wie feine, elegante Spirituosen man bei Liberty Distillery machen kann. Das ist eine explosive Würzbrumme, aromatisch nicht wirklich aufregend, aber unterhaltsam in seiner ungezähmten Wildheit. Mir macht das Spaß, mit Einschränkungen, kann mir aber vorstellen, dass Menschen mit zarterem Gaumen mein Amüsement nicht teilen werden können.
Ich habe den Granville Island Sour so genannt, weil die Hauptzutaten von der kleinen, voll ins Stadtgebiet integrierten Insel im südlichen Vancouver stammen, auf der die Liberty Distillery beheimatet ist. Auf dem Public Market dort habe ich auch den kandierten Chinook-Lachs gekauft, der mehr als nur Dekoration in diesem Drink ist – die süßsalzige Komponente passt wunderbar zur Säure und leichten Bittere des Cocktails selbst, da bekommt die Zunge wirklich was zu tun! Der Trust Anniversary bringt hier darüber hinaus ordentlich Power rein.
Granville Island Sour 1½oz / 45ml kanadischer Whisky ¾oz / 23ml Zitronensaft ¾oz / 23ml Ahornsirup 1 Eiweiß 3 Spritzer Aromatic Bitters Auf Eis shaken. Dirty dump. Aufgießen mit kanadischem IPA. Mit kandiertem Lachs servieren. [Rezept nach Helmut Barro]
Die Flasche liegt gut in der Hand, mit schwungvoller Form und einem toll kontrastreichen, himmelblauen Etikett. Sie hat die Rückreise von der kanadischen Westküste gut überstanden, ich hatte sie aber auch sorgsam eingepackt – was man nicht will, sind Spirituosen, die im Koffer platzen und dann den gesamten Kofferinhalt verseuchen. Der Duft ist gut, sicherlich, bei Whiskey ist das bestimmt weniger schlimm als bei Baijiu, wie es einem Bekannten neulich passierte.
Wer in Vancouver unterwegs ist, muss eh Granville Island besuchen, das ist Pflicht. Die Öffnungszeiten der Liberty Distillery, die man dann dort besuchen kann, sollte man vorher aber abfragen. Auch wenn sie nicht ultraspektakulär ist, bietet sie demjenigen, der eigentlich eh lieber den Charme genießen will als Brennapparate aus der direkten Nähe zu besichtigen, doch so einiges. Das Personal ist freundlich und aufgeschlossen, man kann viel probieren und am Ende was einpacken. So wie ich das gemacht habe.
Das tolle an solchen Urlaubsmitbringseln ist für mich einfach, dass man mit jedem Schluck, den man davon trinkt, nochmal ein bisschen in Nostalgie schwelgen kann, und sich gedanklich an den Ort zurückversetzen. Für mich war die Reise nach Vancouver ein einschneidendes Erlebnis – Kanada ist ganz oben auf meiner Wunschliste für weitere Reisen gelandet, und für nächstes Jahr ist ein weiterer Trip bereits in Planung. Kanada hat diesen Charme, dem man sich nicht mehr entziehen kann, wenn man ihn einmal erlebt hat; und der Whiskey von der Liberty Distillery tut sein übriges dazu.
Um Bier in Deutschland zu verkaufen, muss man sich irgendwie abgrenzen. Manchmal greift man dann nach dem letzten Strohhalm, und holt sich Anekdoten aus Zeiten ins Boot, bei denen schwer nachprüfbar ist, ob es sich dabei um Fantasie oder eine tatsächliche historische Tatsache handelt. Gustav Adolf von Schweden hat im Dreißigjährigen Krieg ein Bier aus Krostitz in Sachsen bestellt und mit einem goldenen Ring bezahlt? Für mich klingt das eher nach ersterem, aber ich gönne jedem Ort seinen kleinen „Claim to Fame“, und eine dann doch klar nachweisbare Braugeschichte bis zurück ins Jahr 1534 ist ganz sicher etwas, auf das man stolz sein kann. Dass das heute hier vorgestellte Ur-Krostitzer Feinherbes Pilsner dennoch nichts mit dem Bier zu tun hat, das der schwedische Gustl getrunken hat, sollte außer Frage stehen – Hopfenextrakt ist eine moderne Erfindung, und wahrscheinlich hatte das Bier auch weniger als die hier eingeflaschten 4,9% Alkoholgehalt. Rein ins Glas, ab in die Vergangenheit!
Optisch ist es genau das, was ich von einem Pils erwarte, sonnenblumengelb, kristallklar, feines Mousseux, und eine stabile, feinblasige Schaumkrone. Da gibts nichts zu meckern, aber sonst auch nichts zu berichten.
Die Nase ist erkennbar herb, sehr würzig und stark hopfengetrieben, ohne auf Aromahopfen zu setzen. Klassisch. Leicht metallisch mit Erinnerungen an rostige Nägel.
Bei diesem Bier hat man eine gelungene Melange aus weichem, runden und viskosem Mundgefühl und trotzdem durchaus herber Hopfenkante getroffen. Das liegt sauber im Mund, fühlt sich klar und frisch an, ohne aromatisch von der Definition eines Pils abzuweichen. Stringent und definiert, wenn ich schon als kein großer Pilsfreund eins trinken soll, dann so. Herb, aber nicht bitter, mit schöner Süßsauerbalance, bei der gegen Ende die Säure schön den Gaumen klärt. Im Nachhall erblüht deutlich, aber nicht überwältigend, Jasmin und gibt dem Bier einen überraschend langen Verlauf.
Wie gesagt, Pils ist nicht mein Lieblingsbierstil, doch das Ur-Krostitzer trinkt sich einfach gut in seiner Klarheit. Keine Experimente, einfach ein gutes, sauberes Bier. Gustav Adolf würde es sicher auch wieder bestellen.
Bis zur Song-Dynastie im 12. Jahrhundert reicht die Geschichte der Stadt Renhuai in Südwestchina zurück, doch bekannt ist sie hauptsächlich durch eine vergleichsweise moderne Erfindung – 2004 erhielt sie den Titel „Chinas Baijiu-Stadt“. Sie ist Zentrum des Produktionsgebiets für Soßenaroma-Baijiu, wer meinen Blog hin und wieder verfolgt, hat bereits diverse Produkte dieser ungewöhnlichen Spirituosenkategorie vorgestellt bekommen. Über 1000 Betriebe auf 1800km², das ist typisch chinesisches Skalieren in die Breite, was auch nötig ist, denn die Herstellung von Soßenaroma-Baijiu ist notorisch komplex, aufwändig und nur in Ansätzen automatisierbar, da wird wirklich noch vieles rein von Hand gemacht. Die Besonderheiten von Jiangxiang-Aroma-Baijiu, so der chinesische Name, locken Nachahmer – und so versucht die Region aktuell, eine ggA (geschützte geographische Angabe) dafür auf internationaler Ebene zu erreichen. Dieses Jahr wurden auch die Vorgaben erstmals klar niedergelegt, als ersten Schritt zu diesem Ziel.
Aus dieser Stadt jedenfalls kommt der Renhuai 1935 Baijiu (仁怀酱香酒 1935). Informationen über die Details sind wie immer schwer zu bekommen, verborgen hinter der Geheimniskrämerei der chinesischen Produzenten, und dazu noch hinter der Sprachbarriere. Was ich weiß ist, dass Weizen und Hirse als Basismaterialien genutzt werden, und die übliche Qu-Fermentationsstartmethode, über die ich bereits mehrfach berichtet hatte. Genaueres werde ich erst nach meiner Rückkehr aus Renhuai erzählen können (ja, im September geht es mit meinen lieben Kollegen von Spirits Selection by CMB dorthin!), denn für Saucearoma-Baijiu ist mein Wissen noch rein theoretisch, wir werden dort aber sicher die eine oder andere Brennerei besichtigen. Ungefähr 3 Jahre reift der Baijiu und weist nach dem Blenden den hochtypischen Alkoholgehalt von 53% auf. Noch ein Wort zur Jahreszahl im Namen – dies ist das Jahr, in dem die Brennerei (oder eine ihrer direkten Vorgänger) einen prestigeträchtigen Wettbewerb gewann und damit erstmals nationales Aufsehen erregte. Klingt doch nach einem Grund zum Feiern! Aufgeschraubt, rein ins Glas, probiert!
Man könnte sich einbilden, eine minimalste Tönung erkennen zu können – ein feinster Hauch von Farbe, nichts, was ich jetzt wirklich belegen könnte. Das Schwenkverhalten ist viskos, dicke Schlieren bilden sich, die ineinander übergehen. Kleine Blasen, die beim Eingießen entstanden sind, bleiben lange erhalten.
Die Nase des Renhuai 1935 fasziniert mich – sofort erkennt man sehr stiltypische Aromen, teigig, leicht brotig, ein Anflug von Weichkäse, dazu sehr ausgeprägte Hirsetöne, die noch leicht grün wirken. Ein bisschen Pattex spielt mit, aber ohne Pieksen oder Ziepen. Ingesamt ein wirklich rundes Geruchsbild, das sogar milden Tropenfruchtaspekten und einer gewissen, sehr unerwarteten und ausgesprochen charmanten Floralität nach Blüten im warmen Wetter Raum gibt. Der Duft ist vorsichtig komplex und lädt zum Verweilen ein, weil die doch unterschiedlichen Seiten toll ineinander verwoben sind.
Am Gaumen präsentiert sich erstmal eine Salzigkeit, die die gesamte Verkostung verbleibt und sogar im Verlauf noch stärker wird – am Ende ist es sie, die sogar noch etwas Spucke vom Gaumen zieht, ohne astringent zu sein. Sie wird begleitet von starker Säure, limettig bitter; zusammen ist das etwas, was man sicherlich nicht direkt versteht, wenn man es zum ersten Mal trinkt. Deutliche Ester bilden sich heraus, mit Reminiszenzen an jamaikanischen Rum, weniger fruchtig, aber „quietschig“, wie ich es immer nenne. Das Mundgefühl ist trocken, dabei weich und voll, mit dichter Textur, die sich wie Sirup an den Gaumen schmiegt, und nun auch eine gewisse Süße zeigt. Natürlich ist der Abgang, wie bei allen guten Baijius, die Krönung: hier spielen sich die geschilderten Eindrücke ein, kommen zusammen und man denkt gar nicht mehr über Säure, Süße, Salzigkeit oder Bittere nach, denn alle fügen sich ein und lassen eine sehr milde, feine Wärme zurück. Mit Anflügen von Nussigkeit und Hirse klingt der Renhuai 1935 schließlich aus.
Dieser Soßenaroma-Baijiu hat Charakter, das muss man sagen – der erste Schluck ist sehr gewöhnungsbedürftig in seiner Salz- und Säurehaltigkeit. Im Gegensatz zu vielen anderen Baijius, die ein ähnliches Profil aufweisen, spürt man aber, dass dies hier sinnhaftig ist, und am Ende ein großes Gesamtbild ergibt. Nicht viele Spirituosen bilden auf der Zunge diese Vielfalt so ab, dass man alles wahrnimmt, und am Ende schätzt, auch wenn der Weg nicht direkt und gerade ist.
Der Cocktail, den ich hier zusammen mit dem Renhuai 1935 präsentiere, ist der Gewinner der französischen Cocktailmeisterschaft („Championnat de France de Cocktails“) 2024. Ich habe nicht herausfinden können, wie Pierre Munier ihn genannt hat – das ist aber auch letztlich egal, denn hier zeigt sich, dass Baijiu in der Hochklassebarwelt endgültig angekommen ist. Nicht in der Breite, sicher, aber in der Spitze. Und, dass man die Aromen von Baijiu zu schätzen lernt, denn hier kommen nur ein bisschen Aprikosenlikör und Bitters dazu; die Zeit, in der man Baijiu verstecken musste hinter anderen Zutaten, ist vorbei.
Unbenannt 1½oz / 45ml Sauce-Aroma-Baijiu ⅓oz / 10ml Apricot Brandy 3 Spritzer Old Fashioned Bitters 1 ausgedrückte Orangenzeste Auf Eis rühren. Auf einen großen Eiswürfel abseihen. Mit Orangenzeste, Kirsche und einer Kornähre servieren. [Rezept nach Pierre Munier]
Baijius werden eigentlich immer in opulenten Flaschen abgefüllt, mal in leicht standardisierten, aber immer noch hochwertigen Tonflaschen, mal in richtig luxuriös wirkenden Vasen; hier geht man den Mittelweg. Die Flasche des Renhuai 1935 fühlt sich haptisch extrem gut an, und selbst der Plastikdrehverschluss mit Goldlackierung hat Wertigkeit und wirkt nicht, wie bei anderen, billig. Liegt toll in der Hand, und mit dem bei Baijiu absolut üblichen Nachfüllstop im Flaschenhals hat man auch keinerlei Probleme.
Die Flasche habe ich mir beim Dinner der chinesischen Delegation, die bei der Flaggenübergabezeremonie bei Spirits Selection by CMB 2023 in Treviso stattfand, gemopst. Es gab auch wieder mal schöne Geschenke, wie eine sehr hübsche Jianzhan-Keramikteetasse mit metallisch wirkender Glasur. In wenigen Tagen geht es für mich los nach Südchina, wenn Spirits Selection by CMB 2024 dann in Renhuai stattfindet, wo dieser Baijiu, den ich hier vorgestellt habe, herkommt, um mir all das theoretische Wissen auch mal in echt anzuschauen – ich werde berichten, natürlich!
Die Haltbarkeit von Bier ist eigentlich besser, als viele denken. Natürlich verlieren viele leichte Biere an Spannung, wenn man sie lange aufbewahrt, und stark auf Hopfen setzende Produkte, insbesondere wenn kalt- und frischgehopft, sollten zeitnah getrunken werden, weil der Hopfengeschmack als erstes verfliegt. Andere Biere, gerade stärkere, eher malzlastige, können dagegen über viele, viele Jahre, teils sogar Jahrzehnte aufbewahrt werden, und reifen dabei sogar, statt schlecht zu werden. Für den Maisel & Friends Rum Bock Barrel Aged 2020 habe ich einen Mittelweg gewählt und öffne ihn nach 4 Jahren, die er bei mir zuhause kühl und dunkel ruhte. Das besondere hier ist natürlich die Fasslagerung im Rumfass, da ist man gespannt, was die Interaktion zwischen Rum, Holz und Bier so hervorbringt!
Gießen wir uns den Bock ein – „mehrere Monate“ reifte es in Rumfässern von den französischen Antillen, genauer spezifiziert ist das leider nicht, schade, darüber hätte ich gern mehr Infos gehabt. Haselnussbraun, mit kräftiger Schaumentwicklung beim Eingießen. Lange zischt und knistert der gemischtblasige Schaum, während er etwas in sich zusammenfällt, dennoch für ein fassgereifter Bier ausdauernd erhalten bleibt. Durch die dunkle Färbung und die Opalisierung sieht man dennoch die starke Perlage.
Das erste, was ich erschnuppere, ist tatsächlich der unverkennbare Duft eines gereiften Zuckerrohrsaft-Rums. Frisches Zuckerrohr und teils schon etwas überreife Frucht, insbesondere Guave und Mango, kombinieren sich mit feuchtem Holz, Malz und Hefe. Dabei entsteht eine sehr angenehme und komplexe Mischung, an der die Nase auch nach ein paar Minuten noch keine Langeweile empfindet. Später kommen sehr erdige Töne dazu, erinnernd an einen Pferdestall und nassen Waldboden. Diese Aspekte wechseln beständig, mal dominiert die fruchtige Mango, mal die dunkle Erde.
Auch am Gaumen hat man keinen klaren, deutlichen Einzeleindruck. Erdbeermarmelade und Marzipan vermitteln eine süße Seite, während die Erdigkeit eine schwere, dunkle Basis darunter legt. Grüne Banane, etwas Lakritze. Auch der Rum scheint durch, mit einer gewissen Grasigkeit und der typischen Zuckerrohrsaftaromatik – das ist erkennbar mehr als nur ein Nebenton, der Rum hat gefühlt die Hälfte der sensorischen Bühne für sich, etwas, was ich als sehr angenehm empfinde. Malz und Hopfen teilen sich die Aufmerksamkeit, und eine zischende Säure macht das Bier richtig frisch und rezent, während 9,6% Alkoholgehalt für Kraft sorgen. Auch strukturell überzeugt das Bock Barrel Aged 2020, in der Textur spürt man eine gewisse Dichte, dennoch ist viel prickelnde Klarheit zu spüren. Im langen und herben Abgang klingen Mango, Zuckerrohrsaft und Malz gleichberechtigt nach.
Fassgereifte Biere werden manchmal etwas dumpf, das ist hier nie der Fall – toll gemacht, das Basisbier wird nicht erdrückt, der Fasscharakter ist beständig erkennbar. Genau so wünsche ich mir derartige Fassreifungsbiere, beide Aspekte sollen da sein. Wirklich spannend und unterhaltsam!
Zuhause wartet auch noch der Maisel & Friends Rum Bock Barrel Aged 2021, den ich aber noch ein paar Jahre liegen lassen will, um zu schauen, ob sich die bei dem aktuell probierten Bier ausgeprägte Rumfass-Charakteristik vielleicht noch etwas steigert. Schlecht werden wird es jedenfalls nicht, da bin ich mir sicher, und ich denke mal, so 2031 wäre ein gutes Jahr, um zurückzublicken. Da wird es meinen Blog sicher nicht mehr geben, aber das private Vergnügen gönne ich mir dann trotzdem!
Wodka muss man verstehen lernen, wie jede Spirituose. Hierzulande hat er weiterhin flächig den Ruf, als reiner Alkohollieferant zu dienen, für Vodka Lemon und andere Partydrinks. Anspruchslos, an der Supermarktkasse legen ihn die Alkoholiker in kleinen Portionen aufs Förderband. Neutralsprit. Vorurteile halt! Nicht nur der Laie, auch viele Kenner haben noch nicht begriffen, dass es bei Wodka, wie bei allen Kategorien, solche und solche gibt. Wer im Discounter den 5€-Gorbatschow kauft, darf nicht damit rechnen, eine Geschmacksexplosion vorzufinden – und man sollte dieses Erlebnis nicht als Standard für eine ganze Kategorie hernehmen. Beim Spirituosenwettbewerb ISW in Neustadt/Weinstraße habe ich inzwischen mehrfach Flights aus Wodka mitgemacht, die die Spannbreite dieser Spirituose aufzeigen, und da bei solchen Wettbewerben eher die ein Produkt einreichen, die stolz darauf sind als die, die mit anonymer Massenware Geld verdienen wollen, sieht man in solchen Flights eben erst das Licht, das einem beim Probieren aufgeht.
Die Crystal Rain Distillery in Wheeling in den USA legt erkennbar Wert auf die Herstellung und fällt damit sicherlich eher unter die erste Gruppe denn die zweite. Das beginnt mit einem Biosiegel, das man sich bei Spirituosen nicht leistet, wenn man nicht davon überzeugt ist, dafür ist es zu teuer. Der Bio-Winterweizen für den Kristone Handmade Vodka wird fermentiert und dann 6-fach destilliert, ich danke dem Hersteller hiermit für eine Zahl, die nicht dreistellig ist, und man so eines der Probleme dieser Kategorie umschifft, nämlich, dass das Marketing lächerlich geworden ist. Mit der eingesetzten Silber- und Platinfiltrierung habe ich auch so meine Probleme, sicherlich sind beide Stoffe Oxidierungshilfsmittel, mit denen unerwünschte Störstoffe aus dem Destillat gefiltert werden, das ginge sicherlich auch mit schlichter Kohlefiltration, doch das klingt dann halt nicht so gut. Nun, manche Dinge muss man einfach machen, da die Kunden darauf anspringen, darum kritisiere ich das nicht wirklich, und es schadet ja auch kein bisschen. Mit 40% wird der Kristone Handmade Vodka dann abgefüllt. Holen wir ihn wieder raus aus dem Glasknast und genießen ihn so, wie man es auch bei Wodka tun soll – im Stielglas statt im Shotbecher!
Klar, rein und sauber – ich hätte auch nichts anderes erwartet. Die Konsistenz ist dagegen schon beschreibungswürdiger, man spürt beim Schwenken die Viskosität sehr deutlich, das schwappt schwer und hinterlässt auch viele Artefakte an der Glaswand, die schnell ablaufen.
Ich sage es bei jeder Besprechung von Wodkas hier auf meinem Blog: ein guter Wodka ist kein Neutralsprit. Jeder Zweifel wird auch beendet, wenn man die Nase ins Glas hält, da findet man direkt würzige Getreidigkeit, der Weizen ist sehr deutlich ausgeprägt, aromatisch, leicht zitrusfruchtig, frisch und hell. Minimalste Gewürztöne spielen da noch rein, ein Hauch von Zimt, ein bisschen ein floraler Aspekt, alles aber klar dem Weizen untergeordnet, wie es sein soll. Riecht man tief, findet man ganz dezent Lack, aber wirklich nur wenig, eine gewisse Alkoholizität lässt sich nicht verneinen, aber auch sie ist gehört für mich dazu und stört keine Sekunde.
Man hat es bereits gesehen, im Mund bestätigt sich die Öligkeit dieses Wodkas dann deutlich. Eine runde, schwere, dichte Textur breitet sich aus, legt sich über den ganzen Gaumen, ohne ihn zu beschweren. Stark ausgeprägte Süße unterstützt das, mir ist das stellenweise fast zu viel, denn sie macht den Kristone schwer und ein bisschen stumpf, weil auch ein gewisser Anteil Vanille dazukommt. Die Aromatik dagegen punktet voll, Weizen ist klar erkennbar, sauber, rein und dabei trotzdem sensorisch durchaus spannend. Mildfruchtige Töne kommen im Verlauf, Grapefruitzeste dazu, danach entsteht eine ganz feine, brummende schwarzpfeffrige Wärme, der kräftigen Würze entspringend, nicht brennend oder alkoholisch. Diese Wärme begleitet uns lange und bis zum Schluss, wenn der Kristone langsam, gemütlich und mit viel dichtem Nachhall ausklingt.
Ein Wodka mit eigenem Charakter, ganz sicher – für mich ist bei dieser Kategorie das Mundgefühl mit das wichtigste, und da enttäucht mich dieser Wodka überhaupt nicht, im Gegenteil, das liegt echt gut am Gaumen, ohne Ecke und Kante. Etwas, so verrückt sich das für manche anhören mag, die sonst nur die dünnen und billigen Supermarktwodkas kennen, das man einfach so vor sich hin schlürfen kann.
Entsprechend dieser Eigenschaften kann man den Kristone durchaus nicht nur als Alkohollieferant in Cocktails einsetzen, sondern als aromatische Zutat. Der Absolute Gangster ist gefühlt eine gewisse Variation auf einen Vodka Martini, grenzt sich aber schon deutlich von seinem Vorbild ab. Mit dem Kristone und unterstützenden Zutaten trinkt sich das, dem Namen gemäß, sehr gefährlich! Und er passt natürlich zur Region, aus der der Wodka kommt: Chicago und Gangster, das gehört einfach zusammen.
Absolute Gangster 2oz / 60ml Wodka ½oz / 15ml Lillet blanc 1/6oz / 5ml Zuckersirup 4 Tropfen Abbott’s Bitters Auf Eis rühren. Auf einem großen Eiswürfel servieren. [Rezept nach Ricardo Dynan]
Ich mag mattierte Flaschen, das fühlt sich einfach gut an – hier hat man ein aufwändiges Verfahren genutzt, um sowohl klare als auch mattierte Teile zu haben. Hübsches Detail, das erst auf den zweiten Blick auffällt. Die Standardflasche wird dadurch durchaus aufgewertet, so wie durch das stilsichere Design mit Schwarz und einzelnen Goldapplikationen.
Ich hatte damit eingeleitet, dass man Wodka verstehen muss, um ihn wirklich genießen zu können. Vielleicht wäre der Kristone Handmade Vodka ein guter Kandidat, sich mal mit einer Flasche hinzusetzen und ihn schlückchenweise zu genießen statt ihn runterzustürzen in Shots oder Longdrinks. Tauglich dafür ist er!
Offenlegung: Ich danke FFL -Spirit Brands- für die kosten- und bedingungslose Zusendung einer Flasche dieses Wodkas.
Einer der lokalen Edekas bei mir in der Region hat sich zum wahren Freudenquell entwickelt, was Biere angeht. Da stehen immer wieder neue Sachen herum, die man ausprobieren kann, und zwar nicht das Standardsortiment, sondern auch interessante Klassiker aus England, Österreich und vor allem Belgien, die man sonst nicht so in Supermärkten sieht. Als neulich das fast komplette Set an Bieren von Chimay Pères Trappistes dort zu finden war, habe ich natürlich sofort an eine Tastingreihe gedacht und mir alle vier vorhandenen in mehrfacher Ausfertigung aus dem Regal gegriffen. Die Fläschchen sind nicht ganz billig, aber, ich nehme das vorweg, sicherlich ihren Preis wert. Also, ran an Chimay Pères Trappistes Dorée Blonde Légère, Rouge Brune, Triple Blonde und Bleue Brune Forte 2023!
Vier Biere, offensichtlich voneinander abgegrenzt durch ihre Etikettenfarbe. Wir trinken uns von links nach rechts durch, wie man das bei Verkostungen machen sollte: mit steigendem Alkoholgehalt und zunehmender Malzigkeit.
Der Name des Chimay Dorée Blonde Légère / Goud Blond passt sicher zu diesem leicht milchigblassen, teiltransparenten Gold mit feinblasiger, weißer Schaumkrone. Man hat aber wenig Zeit, diesen Anblick zu genießen, denn beim Eingießen verströmt das Blonde Dorée sofort weitflächig eine sehr bezaubernde Blumigkeit, der man kaum entgehen kann – keine wirklichen Blütennoten, mehr diese Art, die bei frisch zerdrücktem Getreide entsteht, mit Stärke-, Teig- und Kuchenaromen. Wunderbar, wirklich etwas, was ich gerne rieche. Am Gaumen wird das konsequent fortgeführt, auch hier ist diese streuselige Mischung aus Aprikosen, Rosenblättern, süßem Windbeutel und einem leicht grünen Geranieneinschlag vorhanden. Eine dickflüssige Textur unterstützt das, und eine freche Säurekante und prickelnde Karbonisierung machen das Bier dann erfrischend. Diese über allem liegende Floralität dominiert auch den Abgang, süßbitter, auf der Zunge leicht astringierend. Besonders und extrem eigen, das Bier erkennt man unter Hunderten wieder, garantiert. Und mit 4,8% Alkoholgehalt ist das was, was man zwischendurch auch gut öfters trinken kann.
Auch beim Chimay Rouge Brune / Brun habe ich am Namen nichts auszusetzen: haselnussbraun, dabei praktisch blickdicht, mit sehr kräftiger Schaumentwicklung beim Eingießen. Im Gegensatz zu vielen anderen Flaschengärungsbieren ist der sehr grobblasige Schaum hier aber recht stabil und bleibt lange in zentimeterdicker Schicht erhalten. Der Geruch ist sowohl frisch, aber auch extrem malzig und würzig. Da sind viele rostige Nägel, nasses Holz und feuchtes Getreide. Röstaromen findet man auch, die aber von einer leichte Zitrusnote aufgefangen werden. Sehr attraktiv und stimmungsaufhellend für Menschen wie mich, die malzige Biere mögen. Im Antrunk ist das Brune weich, später frischer und mit dan kontrapunktierender kräftiger Säure. Vollmundig und rund, natürlich malzig auch im Geschmack, und ebenso leicht zitronig. Man hat für die meinen Geschmack perfekte Bittere getroffen, und es bleibt durchgängig rezent und erfrischend. Der mittellange Abgang wirkt mildherb, leicht trocken. 7% Alkoholgehalt sind gut gewählt und eingebunden, die angegebenen 10-12°C eine Trinktemperatursempfehlung, die ich voll unterstütze. Aromatisch nicht begeisternd, eher zurückhaltend, dafür in seinen Frischeeigenschaften gut. Ein tolles Genussbier für den lauen Sommerabend.
Den Alkoholgehalt hat man für das Chimay Triple Blonde/ Tripel nochmal einen Ticken auf 8% hochgefahren. Man sieht zunächst kräftiges, trübes Gold, fast in Terracotta übergehend. Wie schon bei den Vorgängern ist der Schaum beim Eingießen sehr stark, eher grobblasig, und darum sackt die initial grandiose Schaumhaube zwar zusammen, bleibt aber grundsätzlich gut erhalten. Die Nase findet zwei Komponenten: einerseits klare Getreiderostigkeit, andererseits milde Tropenfrucht, die ganz dezent Banane und Mango kombiniert, ohne dass das auch nur ansatzweise Pale-Ale-Ausmaße annimmt; frisch und leicht riecht das. Auch das Geschmackserlebnis ist deutlich zweitgeteilt. Im Antrunk ist das Triple leicht süß, malzig, mit Anklängen von würzigsüßem Honig. Nur wenig später wird es kräftig bitter und eher säuerlich. Grapefruit ist die nächste Assoziation, diese mittlere Bittere und Zestigkeit der Frucht finde ich hier wieder, das macht das Triple beinahe etwas kantig, stellenweise gefühlt holzig. Interessant! Frisch und rezent sind beide Aspekte, vielleicht nicht ganz so wie beim Brune. Das Mundgefühl mag ich sehr, es liegt gut im Mund und hat eine feste Textur, wird aber nie wirklich weich, das kühlt den Gaumen mit einer fast minzigen Eigenschaft. Der Abgang passt sich dem an, ist sehr trocken, knackig bitter, mittellang. Sicher ist das Triple nicht so gefällig und rund wie das Brune oder trinkig wie das Blonde – aber spannender und komplexer.
Kommen wir zum letzten des Quartetts, dem Chimay Bleue Brune Forte 2023. Dies ist ein Jahrgangsbier, das jedes Jahr neu speziell eingebraut wird. Ich habe hier nun ein fastaktuelles aus 2023 vor mir, im Kopf behalte ich die Tasting Notes, die ich mir vor langer Zeit für das 2016er-Bleue gemacht hatte. Mit 9% Alkoholgehalt ist es das stärkste, und mit seiner Mahagoniholzfarbe und kompletter Blickdichte auch das dunkelste. Der Schaum ist kräftig, unten fein, oben großblasig, und er bleibt lange auf dem Bier stehen. Die „starke Ausflockung von Heferesten“, die ich beim 2016er gesehen hatte, sind hier nicht sichtbar. Gleichgeblieben ist aber der extrem metallische Geruch, sehr rostig, danach erst kommt das dunkle Malz. Leichte Grapefruitschalenzestigkeit riecht man, und durchaus eine gewisse Note von Suppengrün. „Auch im Mund sehr stark metallisch, wirklich wie frische Stahlnägel aus dem Baumarkt“, hatte ich mir fürs 2016er notiert, bei der 2023er-Auflage ist das Malz sehr viel mehr im Vordergrund dafür, röstig, schokoladig, hefig, bananig, fast holzig. Die knackige Bittere spürt und schmeckt man, sie wird von schwerer Süße etwas aufgefangen. Rezenz ist trotz allem gut, auch durch die milde Säure, die alles aufhellt. Man hat fast den Eindruck von Zuckerwatte oder Fruchtkaugummi, da ist eine schöne Mischung aus tropischer Frucht und Floralität (letzteres ist ja bei allen Chimays erkennbar). Der Abgang ist süß und weich, malzig und mit sich erhaltender sanfter, dickflüssiger Textur. Hier bekommt man was, an dem man lange schlürfen kann!
Das ist ein schönes Quartett an sehr unterschiedlichen Bieren, bei denen es insbesondere Spaß macht, eben diesen Bogen vom leichten Blonden bis zum süßschweren Blauen nachzuvollziehen. Und jedes für sich ist aber auch süffig und unterhaltsam, alleinstehend. Diese Testrunde werde ich noch öfters machen – und dann noch die ausstehenden 150 Blonde Forte (im grünen Mantel) und Grande Réserve Fermentée en barriques (in der schwarzen Flasche und besonderem Etikett) dazu mitaufnehmen.
schlimmerdurst.net 