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Moderne Antiquität – Pierre Ferrand 1840 Original Formula Cognac

Pierre Ferrand 1840 Original Formula Cognac Titel

Man hat sich heute bei Cognac an die Buchstabengruppen gewöhnt, die das Alter grob angeben. VS, VSOP, XO – das kennt man. Es gibt jedoch auch andere Systeme, die Reifung zu beschreiben. Das technischste und dafür genaueste ist das der comptes, also vollständigen Jahren in Bezug auf das Referenzdatum 01. April. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen, ich versuche hier gar nicht erst, die Details aufzudröseln. Wichtig ist: man benötigt ein Mindestalter von compte 2 (grob zwei Jahre und ein paar Monate), um ein Produkt „Cognac“ nennen zu dürfen. Das entspricht dem, was üblicherweise dann als VS gekennzeichnet wird – oder eben 3 Sterne, eine weitere Alterskategorie, die beim hier vorgestellten Pierre Ferrand 1840 Original Formula Cognac sehr präsent auf der Flasche zu finden ist. Interessanterweise ist „3 Sterne“ ebenso wie „VS“ eigentlich eine recht redundante und inhaltsfreie Angabe, die man genausogut weglassen könnte (weil, wie gesagt, jünger gar nicht erlaubt ist) – wahrscheinlich will man einfach diese niedrigste mögliche Alterskategorie etwas aufwerten durch eine eigene Bezeichnung. Natürlich ist, wie bei sehr vielen Cognacs, das auf der Flasche angegebene Alter nur ein Platzhalter – die Assemblage eines Cognacs beinhaltet in der Regel einen großen Anteil älterer, und einen gewissen Anteil sehr viel älterer Destillate.

Die Verwendung der 3 Sterne ist heute eher selten, man verlässt sich mehr auf das VS/VSOP/XO-System – hier dient es meines Erachtens hauptsächlich als Remineszenz an die alten Zeiten, als das Sternesystem das einzige war. In eine ähnliche Kerbe schlägt die Erwähnung einer „1840 Formula“ – David Wondrich, der an der Entwicklung dieses Produkts beteiligt war, ist ja bekannt dafür, dass er ein Faible für historische Cocktails und auch Zutaten hat. Die Idee ist, die Rezeptur einer alten Flasche Pinet Castillon als Vorbild heranzuziehen, und auch bei der Herstellung die Methoden des 19. Jahrhunderts nachzuahmen. Kein typischer Standardcognac also, in mehrerer Hinsicht, sondern ein Experiment und eine Art Zeitreise. Wagen wir uns mit unserem modernen Gaumen an diese Antiquität.

Pierre Ferrand 1840 Original Formula Cognac

Cognac erlaubt eine gewisse Menge an Zusätzen, dazu gehört beispielsweise Farbe. Auch wenn dieser Cognac gefärbt ist, so wirkt die Farbe dennoch nicht künstlich – ein sehr attraktives Rotgold glänzt sowohl in der Flasche als auch im Glas, wo er nach dem Schwenken in sehr breiten, fetten Beinen langsam abläuft.

Der Geruch verströmt sich nach dem Eingießen weit über das Glas hinaus. Sehr tropenfruchtig, süßliche Mango, reife Banane, überreife Ananas, Aprikosen. Vanille, Honig und ein Anflug von Harz, und ein Anflug von Veilchen – Weinbrand im Generellen hat oft eine traumhafte Nase, und der Pierre Ferrand 1840 ist hier keine Ausnahme. Da schnuppert man einfach gern dran, und findet auch immer wieder was neues; ich empfinde es auch als angenehm, dass hier nicht alle jungen Aromen durch generisches Holz erschlagen werden.

Pierre Ferrand 1840 Original Formula Cognac Glas

Im Antrunk erinnert er mich zunächst mal sehr stark an einen milden Highland Scotch, die Aromatik ist sehr ähnlich und im ersten Anflug etwas seifig und medizinal. Erst im Verlauf entwickelt sich der Cognac woanders hin, ist dann deutlich fruchtiger, mit viel reifen Früchten wie Pfirsich, Aprikosen und auch Ingwer und Honig. Eine kräftige, natürliche Süße gibt dem Destillat sehr viel Körper und Breite, da hat man echt was im Mund, woran man lutschen kann, ohne zu süß zu werden – die Süßsauerbalance ist gut getroffen. Gegen Ende kommt dann noch Würzigkeit und eine erkennbare Ingwerschärfe dazu; 45% Alkoholgehalt unterstützen diese Kraft.

Der Abgang geht wiederum in eine andere Richtung: hier kommt die Blumigkeit, die ich an Weinbränden liebe, voll zur Geltung. Veilchen und Jasmin blühen geradezu auf, lassen den Abgang lang und prägnant werden, mit zusätzlichen Eindrücken von Kandiszucker, Süßholz, Ingwer und Kakao. Dieser Blumengarten am Ende hallt entsprechend sehr lange nach, und eine milde Salzigkeit belegt in dieser Zeit den Gaumen. Ein toller Cognac, kraftvoll, sehr aromatisch, lang und voll – vielen Weinbränden geht nach der Nase die Luft etwas aus, hier bleibt der Brand aktiv bis zum letzten Schluss.

Die Vorgabe war, hier einen Cocktailcognac zu schaffen, wie ihn die Epigonen wie Jerry Thomas und andere aus dem 19. Jahrhundert eingesetzt hatten. Für diese Zwecke ist er wirklich nahezu perfekt, in jeder Hinsicht. Natürlich zeigt er sein volles Potenzial in Drinks wie dem The Ray Long Cocktail, wo er die erste Geige spielt; aber auch in Rezepten, wo nur halbunzenweise Cognac benötigt wird, ist der Pierre Ferrand 1840 durch seine Power und Aromengewalt ganz ausgezeichnet einsetzbar.

The Ray Long Cocktail
2oz / 60ml Brandy
1oz / 30ml süßer Wermut
4 Spritzer Absinthe
1 Spritzer Angostura
Auf Eis rühren.
[Rezept nach Harry Craddock]

Die Flasche ist elegant, groß und schwer mit dickem Boden, vielen Ornamenten und geschickt eingesetzten Etiketten. Das macht echt was her im Regal, und fühlt sich auch gut an, wenn man die Flasche aus demselben herausholt.

Meine Flasche war sehr viel schneller leer, als ich das gedacht hätte – man bekommt bei so einem tollen Produkt einfach Lust, es in Drinks einzusetzen, und ich habe in der Zeit dadurch viele bereits bekannte Cognacrezepte neu ausprobieren wollen. Ein größeres Kompliment kann man einem Brand wohl kaum machen. Darum wird dieser Cognac mein go-to-Cognac auf absehbare Zeit sein, unter anderem durchaus auch, weil er ein bombenmäßiges Preisleistungsverhältnis hat.

Bier am Freitag – Brouwerij Fisser Ne Flierefluiter Super Tripel Whisky Infused & Oaked

Brouwerij Fisser Ne Flierefluiter Super Tripel Whisky Infused & Oaked Titel

Whisky und Bier sind natürliche Gefährten. Die Basismaterialien sind zumindest direkt verwandt, und letztlich sind viele Whiskys ja eigentlich nur destillierte Biere, im angloamerikanischen Raum spricht man ja sogar ab und zu vom „beer“ als alternatives Wort für „wash“ im Whiskybereich, wenn man über die Maische spricht. Darum liegt es ja auch nahe, ein Bier in einem Ex-Whiskyfass nachzureifen; oder sogar, wie hier beim Brouwerij Fisser Ne Flierefluiter Super Tripel Whisky Infused & Oaked, das Bier mit Whisky zu infundieren und/oder mit Eichenholzstücken zu „eichen“. Welcher Whisky für die Infusion genutzt wurde, ist leider erstmal nicht direkt herauszufinden, ein Single Malt scheint es aber grob zu sein. Am 21.04.2022 wurde meine Flasche abgefüllt, 21.04.2025 ist das „best before“-Datum, ich habe es dennoch jetzt schon geöffnet und probiert.

Brouwerij Fisser Ne Flierefluiter Super Tripel Whisky Infused & Oaked

Ein blondes Bier, sicherlich, im Vergleich zu vielen anderen Bieren, die Eichenholzkontakt hatten. Hier ist die Farbe Safrangelb geblieben, naturtrüb natürlich, und mit ein paar dunklen Partikeln, die beim Eingießen mit ins Glas kommen, die aber wohl eher Hefe sind als Holzreste. Der Schaum ist flauschig und fein und bleibt eine ganze Weile auf dem Bier stehen.

8°C ist die empfohlene Trinktemperatur, und da brauchen wir dann gar nicht großartig nach komplexen Duftstoffen zu suchen. Getreide ist deutlich da, ein paar frische Fruchtnoten, ohne wirklich aromahopfig zu sein. Ein bisschen Holzreste riecht man, nasses Fassholz, aber keinen Whisky.

Im Mund ist er dann ein bisschen, aber nur ein bisschen, erkennbarer. Das Bier an sich ist unerwartig würzig und kräftig, geht deutlich ins Salzige über, mit einer spürbaren Umami-Seite. Die Textur ist fett und sehr breit, das Bier muss man kauen, die Karbonisierung ist sehr fein, was sich ja schon im Schaum geäußert hatte. Dennoch wirkt es rezent und frisch, der Whisky kommt mir persönlich eher wie Bourbon vor denn Scotch – beides ist aber versteckt und für mich nicht sehr deutlich ausgeprägt. Im Verlauf wird das Bier trocken, gegen Ende ein bisschen adstringierend, hier kommt dann holzige Bittere auf, die die Süße ausgleicht. Der Abgang ist kantig und erkennbar alkoholisch, 10% spürt und schmeckt man.

Das trinkt sich gut, aber nicht easy, der Alkoholgehalt ist dafür nicht gut genug eingebettet. Die Würze macht das alles noch etwas komplizierter. Für mich wirkt alles ein kleines bisschen unrund und nicht ausgeglichen, ohne dass ich wirklich viel zu meckern hätte. Dennoch: Stabil gemacht, einen Versuch wert für Freunde belgischen Starkbiers, danach suchen muss man aber nicht wirklich.

Bosnische Zwetschgen – Slap Spirits Aqua Ardens Šljivovica

Pflaume und Zwetschge sind mit die beliebtesten Früchte für Obstbrand in vielen Ländern auf dem Balkan. Ein spannender Vortrag von Svetlin Mirchev, Milan Zarić und Ivan Urošević während der Fortbildung der Juroren bei Spirits Selection by CMB 2024 in Renhuai/China machte dies nocheinmal deutlich. Neben den theoretischen Grundlagen für die Herstellung von Rakija, wie Obstbrand in der Region allgemein genannt wird, erzählten die drei Vortragenden mit viel Verve auf eine unterhaltsame Weise viele spannende Details, mit einem Knüllergag, der den ganzen Raum zum Lachen brachte – „Kommen wir nun zu den rechtlichen Grundlagen – die sind bedeutungslos.“ Gerade in einem Raum voller AOC– und ggA-affiner Hersteller war das der Punkt, der das Eis endgültig brach. Am Abend brachte dann die serbisch-bosnisch-kroatisch-bulgarische Jurorengruppe noch ein paar kleine Schmankerl mit in die Hotellobby, wo wir uns regelmäßig trafen, um den Tag mit ein paar besonderen Schnäpsen aus aller Welt ausklingen zu lassen.

Einer aus dieser Gruppe war auch Branko Drljača, den ich schon vom ISW seit einer Weile kenne, und der mir schon vor einiger Zeit mal mit seinem Brand aus der Schwarzbirne vollständig den Kopf verdreht hatte. An diesem besagten Abend packte Branko ein „work-in-progress“ aus seiner Brennerei aus, von dem er (und nach dem Probieren auch wir!) sich viel für die Zukunft versprach, in einer gesunden Mischung aus Selbstsicherheit und Bescheidenheit. Doch reden wir nicht über die Zukunft, sondern die Gegenwart. Vor kurzem habe ich von ihm eine der wenigen verfügbaren Flaschen seines Slap Spirits Aqua Ardens Šljivovica abgeluchst, so selten, dass sie nichtmal das vollständige Etikett hat. Doch man darf sich nicht täuschen, das Produkt in der Flasche hat alles, was man sich von einem guten gereiften, aus 5 unterschiedlichen Basisdestillaten nach 7 Jahren Reifezeit zusammengeblendeten Zwetschgenbrand erwarten kann – doch ich greife vor!

Farblich finden wir einen ganz klassischen Bernstein vor, leuchtend, und kristallklar. Das Schwenkverhalten ist schwer und viskos, und die Beine, die sich dabei bilden, laufen träge ab. Optisch gibt es da nichts zu verbessern. Da bekommt man Lust, die Nase ins Glas zu halten!

Wenn ich das tue, bildet sich direkt ein kleines Lächeln in meinem Gesicht. Ein schwerer Zwetschgenduft begrüßt mich, vollfruchtig, reif, dabei klar und sauber, nichts überreifes-esteriges ist da, und keinerlei pieksenden Ethanolnoten. Vanille und ganz vorsichtig Zimt ergänzen die Aromatik, auch hier bleibt der Slivovitz sehr klassisch. Die Fässer aus serbischer und slawonischer Limousineiche (500l bzw. 225l-Barrique) mit leichtem und mittlerem Toasting geben eine angenehme Note mit, die die Frucht des Destillats nur unterfüttert und nicht überwältigt. Leichte Beitöne von Birne, Quitte und vielleicht sogar Sauerkirsche, und ein winziger Hauch von Steinaroma, machen den Brand komplex und spannend, ohne sich von der Typizität zu lösen, die man von einem Slivovitz erwartet.

Dieser Eindruck bleibt auch am Gaumen erhalten – das ist extrem trinkig, richtig rund und schwer, mit einem initial sehr weichen Mundgefühl. Die Textur ist ölig und dicht, breitet sich gemächlich im Mundraum aus, legt sich zunächst sanft auf die Schleimhäute. Aus ihr baut sich dann im Verlauf die Aromatik auf, wird immer fruchtiger und zwetschiger, dabei gleichzeitig immer würziger, spät dann sogar frech-pikant mit leichten weißpfeffrigen Effekten. Die schwere Süße des Antrunks dreht sich ganz langsam hin zum Edelherben, Mildbitteren, mit einer sehr feinen Trockenheit, die nicht astringiert. Der Abgang ist lang, fruchtig, und hier nun besonders gewürzig, mit Sternanis, Kardamom, Nelken und Zimt, das fühlt sich fast weihnachtlich an. Mit einem sehr frischen Moment klingt der Slivovitz dann aus, kühlt den Gaumen, leicht blüht etwas Jasmin und Grünschnitt auf, während weiterhin die Zwetschge erhalten bleibt.

Ein erwachsener, äußerst trinkiger Brand, vielschichtig und fein, dabei nie verkopft oder kompliziert. Das trinkt sowohl der Kenner, der analytisch herangeht, als auch der Laie, der einfach einen guten Digestif nach dem Essen haben will, ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Ich persönlich habe Einsatzzwecke für beide Szenarien schon mit ein paar Leuten probiert, ich verspreche, das funktioniert.

Und ich habe auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, den Aqua Ardens in Cocktails einzusetzen. Die Dichte und klare Aromatik machen das auch wirklich nicht schwer, da braucht man keine Ausgleichsaromen suchen oder Unterstützer finden; im St. Rita bildet sich ein wirklich breites Bouquet heraus, ein toller Drink, bei dem trotz all der Zutaten der Slivovitz die Hauptrolle behält, und von dem man gerne zwei trinkt.

St. Rita
1½oz / 45ml Pflaumenbrand
¾oz / 23ml Limettensaft
½oz / 15ml Kräuterlikör
½oz / 15ml Honigsirup
Auf Eis shaken. Mit 2oz / 60ml Champagner aufgießen und einen Spritzer Lavendelessenz dazugeben.
Mit einer Blüte dekorieren.
[Rezept nach Jim Meehan]

Die Zwetschgen, die Branko für seine Brände verwendet, sind autochthone Sorten wie Požegača, Turgulja und Nebožica, und dazu Sorten, die beim Institut für Landwirtschaft in Čačak (Serbien) entstanden sind, insbesondere Čačanska Rodna und Čačanska Lepotica. Weder werden für das Obst Pestizide, Herbizide oder auch nur Mineraldünger verwendet, noch werden Maschinen, selbst keine Traktoren, eingesetzt. Schafe sind das Mittel der Wahl für die Pflege und Düngung der Umgebung, der natürliche Edaphon wird nicht gestört. Viel Aufwand steckt Branko auch in die Fermentation, bei der er sowohl Verfahren aus der Spontanvergärung als auch selektive Hefestämme nutzt. Wie schon in der Einleitung angedeutet: am Ende hat er praktisch 5 unterschiedliche Zwetschgenbrände, die als Blend nach 7 Jahren Fassreifung hier bei mir landen. Und, das ist hoffentlich deutlich geworden, diesen Aufwand und die Sensibilität der Herstellung spürt man im Endprodukt in der Komplexität der Sensorik.

Slap Spirits Aqua Ardens Šljivovic und Schwarzbirne

Ich hatte ja schon die Schwarzbirne besprochen, ein wirklich großartiges Produkt. Bei allem, was ich von Slap Spirits aus Bosnien nun bisher im Glas hatte, war mir klar, dass hier jemand am Werk ist, der weiß, was er tut, und Leidenschaft zeigt. Bei unserer gemeinsamen Reise in China und der Jurortätigkeit in Neustadt beim ISW habe ich Branko Drljača aber auch als sehr unterhaltsamen Gesprächspartner kennen und schätzen gelernt. Ich freue mich extrem darauf, ihn wieder einmal in Zukunft zu treffen, und auf alles, was seiner Brennerei entfließt.

Apfelschaumwein am Freitag – Rügener Insel-Brauerei Natur Cider

Rügener Insel-Brauerei Natur Cider Titel

Was ist das Markenzeichen der Rügener Insel-Brauerei? Oberflächliche Gesellen werden sagen, die Papierumhüllung der Flasche. Ja, das mag so sein auf den ersten Blick, ist aber, wie gesagt, nur die oberste Oberfläche. Für mich ist es der Einsatz der traditionellen Flaschenreifung, das ist in Deutschland durchaus etwas Besonderes und Lobenswertes, eine intrinsische Qualität, nicht der Augenzucker mit dem Papier. Das Konzept setzen sie konsequent und logisch fort: Ihr Rügener Insel-Brauerei Natur Cider wird mit Secco-Hefe vergoren und flaschengereift mit Insel-Hefe auf Rügen. Meersalz und Kräuterextrakt finde ich gut als Beigabe, den Verzicht auf Zuckerzusatz und Konservierungsstoffe hervorragend, warum man bei dem Qualitätsanspruch und Bereitschaft zum Aufwand bei der Insel-Brauerei dann aber auf Apfelsaft aus Konzentrat und sogar natürliches Aroma setzt statt auf reine Natürlichkeit bleibt mir ein großes Rätsel und ein deutlicher Kritikpunkt. Vielleicht gibt es da Verbesserung in der Zukunft? Beschäftigen wir uns erstmal mit der 5,6%igen Gegenwart im Glas.

Klar und golden leuchtend, mit prickelnder Perlage, die zwar keinen Schaum beisteuert, aber doch für ein optisches Erlebnis sorgt – das erinnert etwas an Prosecco, nur eben farblich deutlich dunkler.

Der Duft lässt diese Erinnerung gar nicht so fern erscheinen, ich finde eine aparte Mischung aus kräftigem Apfelsaft und herbem Schaumwein, nun, das ist es ja letztlich auch grundsätzlich. Leichte Orangenzeste, etwas Rosmarin, ein Ticken Litschi, das riecht sich sehr angenehm und mit einer aufreizenden, dezenten Komplexität, die vielen anderen, schlichter hergestellten Cidern fehlt.

Süßsauer kommt er im Mund an, er schwankt zwischen diesen beiden Eindrücken – beides ist ordentlich vorhanden, da ist ein Moment, in dem die Süße sehr stark wirkt, nur nach ein paar Sekunden von der herben Säure aufgefangen zu werden und umgekehrt: spielerisch und frech, das gefällt. Rezenz ist klar, 8°C Trinktemperaturempfehlung machen das nur noch besser. Um es klar zu sagen, man hat hier keinen Apfelsaft mit Prickeln, das ist sensorisch näher am Cidre oder sogar am Prosecco als am Apfelsaft, die erwachsene Hefestruktur macht den Natur Cider zu einer unerwarteten und gerade deswegen sicher gut ankommenden Alternative zum üblichen Prickelwasser, auch für gehobene Anlässe!

Sonnenkraft – Zeng’s Traditioneller Chishui-Sonnenessig (4 Jahre) 赤水曾氏晒醋四年

Zeng's Traditioneller Chishui-Sonnenessig (4 Jahre) 赤水曾氏晒醋四年 Titel

Bei Spirits Selection by CMB erlebt man immer etwas außerhalb der Verkostungsarbeit. Man besucht Brennereien und Sehenswürdigkeiten der Region, in der der Wettbewerb gerade stattfindet, und manchmal sind es auch ungewöhnliche Dinge: 2024 besichtigten wir in Zunyi die Essigmanufaktur von Zeng Quanlin, die inzwischen zum nationalen Kulturerbe Chinas gehört. Seit 121 Jahren macht die Familie Zeng über nun 5 Generationen den berühmten Traditionellen Chishui-Sonnenessig. Er wird aus Weizenkleie, Weizen, Reis und Klebreis hergestellt, die mit einem speziellen Qu (wie in der Baijiu-Herstellung!) fermentiert werden. Dann, daher kommt der Name, wird der Essig für mindestens 3 Jahre in Tonkrügen in der prallen Sonne stehend gelagert, wobei er dabei ganz natürlich und ohne sonstige Eingriffe einkocht, konzentriert und sämig wird. Der Prozess besteht aus 12 Stufen und ist extrem aufwändig: Die Getreide werden erst gedämpft, ein Brauprozess findet dann statt, mit der Qu-Fermentierung und der Beigabe von über 100 chinesischen Medizinkräutern. 5000 Tonnen dieses Essigs in unterschiedlichen Alterungs- und Qualitätsstufen stellen die Zengs pro Jahr her, da fällt einem die Bezeichnung „Manufaktur“ schon schwer, doch der Großteil des Prozesses ist eben die namensgebende Lagerung, und maschinell passiert da in kaum einem Schritt etwas, da wird tatsächlich hart von Hand gearbeitet. In der brüllenden Hitze des ausgehenden Sommers in Guizhou mit an diesem Tag 38°C konnten wir dem Essig gut nachfühlen, wie es sich für ihn in einem Tontopf anfühlt, langsam ausgetrocknet zu werden – Bilder folgen am Ende des Artikels. Das Ergebnis der (für diese Variante 4 Jahre) Wartezeit? Probieren wir es.

Zeng's Traditioneller Chishui-Sonnenessig (4 Jahre) 赤水曾氏晒醋四年

Der Essig ist tiefmokkabraun, völlig blickdicht auch bei Gegenlicht und hinterlässt beim sanften Drehen an der Glaswand einen rostbraunen, ausdauernd haftend bleibenden Ölfilm. Die Viskosität ist hoch, aber nicht sirupartig.

Für die Nase ist Herr Zengs Sonnenessig spannend – man spürt die Säure, sie piekst aber nicht in der Nase. Schwere, dunkle Essigtöne dominieren, mit erkennbarer Würze, ordentlich Liebstöckel, etwas Koriander, Teriyaki-Sauce, ein Hauch von Katsuoboshi. Weiter unten findet man esterige Trockenfrucht, getrocknete Pflaume, fette Melasse, ein Anflug von ganz milder Frische. Im Gegensatz zum neulich erst von mir besprochenen Black Mirin, dem der Sonnenessig naturgemäß schon etwas ähnelt, wirkt das weniger exotisch und ist näher dem, was wir Westler unter einem dunklen Balsamico-Essig verstehen, wenn auch weiterhin würziger.

Zeng's Traditioneller Chishui-Sonnenessig Glas

Im Mund ähnelt der Chishui-Sonnenessig dann aber weder dem italienischen noch dem japanischen Verwandten – die Säure ist sehr ausgeprägt, nur leichte, dann recht malzige Süße unterschmeichelt das ganze. Klar ein Essig, ohne Frage! Sehr angenehm legt sich, während man etwas mit der limettig-harschen Säure ringt, diese Fermentationswürze voller Eindrücke von Soja- und Teriyaki-Sauce, unscharfer Hoisin und Katsuoboshi, an Gaumen und Zunge. Schön ist die wirklich milde, dabei hocheffektive Salzigkeit. Und die starke Umami-Komponente schließlich rundet das Mundgefühl, das durch die ölige Textur voll gemacht wird. Der Abgang ist aromatisch mittellang, kleine Salz- und Umamiinseln bleiben auf den Lippen haften und liefern noch etwas Aroma nach. Die Säure ist bis zum Schluss stark und wirkt noch etwas im Rachen, aber ohne dabei zu kratzen.

Es ist für mich kein Wunder, dass manche so einen Essig auch pur trinken, in China natürlich, wie bei so vielem, aus Gesundheitsgründen. Letztere sind sicher eher da als bei Baijiu, wo uns die Lebensverlängerung und Organheilung beim Genuss auch dauernd verkauft werden wollte, doch man kann sich manchmal auch schlicht erlauben, das zu genießen, weil es schmeckt.

Die Hauptverwendung für dunklen Essig dieser Art ist selbstverständlich in der Küche, da erzähle ich hier nichts wahnsinnig überraschendes. Kann man mit soetwas aber auch in der Mixologie etwas anfangen? Aber gewiss. Meistens verwendet man, braucht man Säure im Drink, Zitrusfruchtsaft. Eine Weile sehr „in“ war Verjus, das findet man heute wieder seltener. Die Säure von Herrn Zengs Sonnenessig ist effektiv und dabei fein abgestimmt, dazu sehr aromatisch – sie macht sich hervorragend zusammen mit Erdbeeren, zu beobachten im Strawberry on Acid.

Strawberry on Acid
3 reife Erdbeeren muddeln
1½oz / 45ml Wodka
¾oz / 23ml Erdbeerlikör
1/6oz / 5ml Balsamico-Essig
1 Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Auf Eis shaken, doppelt abseihen.
Aufgießen mit 2½oz / 75ml Champagner.
Mit einer in Essig getauchten Erdbeere dekorieren.
[Rezept nach Simon Difford]

Zwei Flaschen in einer sehr attraktiven Außenverpackung mit Karton, dazu der oben mit Schnur auf die Flasche gebundene Papierteil – optisch hat mich dieser Essig in dem der Manufaktur angeschlossenen Shop sofort begeistert. 98¥ habe ich dafür bezahlt, das waren rund 13€ umgerechnet, ein echtes Schnäppchen, das sowohl als kulinarische Delikatesse als auch als Souvenir funktioniert.

Der Schaugarten, den die Firma 2019 eröffnet hat, ist extrem spannend und dabei auch richtig schön zu besichtigen. Seit der Eröffnung hat man mehr als 100000 Besucher gezählt, und das in einer eher abgelegenen Region Chinas. Der allergrößte Anteil dabei ist natürlich Inlandstourismus, ich denke, als wir von Spirits Selection by CMB mit 100 Personen aus aller Welt dort aufkreuzten, haben wir den Ausländeranteil dramatisch explodieren lassen.

Zeng's Traditioneller Chishui-Sonnenessig 01

Zeng's Traditioneller Chishui-Sonnenessig 02

Der Besuch in der Sonnenessig-Manufaktur war für mich ganz sicher eines der größten Highlights einer Reise, die nun wirklich nicht an Highlights sparte. Ich liebe solche Besuche, sie erweitern den Horizont und zeigen Dinge auf, auf die man selbst nie gekommen wäre. Auf jeden Fall gilt: wenn meine Leserschaft mal nach Chishui kommen sollte, ist es schlicht Pflicht, sich die Essigproduktion dort anzuschauen. Ein Erlebnis für alle Sinne, das man nicht vergessen wird.

Raus aus dem Regal – The Rum Cask Fiji Single Cask Rum Aged 15 Years

The Rum Cask Fiji Single Cask Rum Aged 15 Years Titel

Ich schaue mich gerade in meinem Spirituosenregal um und versuche zumindest, es ein bisschen auszumisten. Dabei fallen mir immer wieder Flaschen in die Hand, die ich wirklich seit Jahren komplett vergessen hatte – oft sind es Dinge, die ich zu Beginn meiner Faszination für Schnaps gekauft habe, und die dann durch den Nachschub, der eine zeitlang wirklich dramatische Ausmaße angenommen hatte, sowohl im Regal als auch im Kopf verdrängt wurden. Man kann ja auch nicht alles trinken, was man so kauft, das ist wie früher bei Büchern bei mir: die aktuelle Lust und die Disziplin auf Dauer, das sind einfach zwei unterschiedliche Stiefel. Die Bücher, von denen ich eh weiß, dass ich sie nicht mehr lesen werde, habe ich vor langer Zeit schon entsorgt, nur ein paar einzelne aufbewahrt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Flaschen dran sein könnten.

Und so stelle ich heute einen der Rums vor, die ich vor sehr langer Zeit gekauft und, wie man auf dem Bild sieht, auch schon halb leergetrunken habe: den The Rum Cask Fiji Single Cask Rum Aged 15 Years. Ich erinnere mich dunkel, das war so die Zeit, in der exotische Regionen so auf den Schirm der etwas breiteren Öffentlichkeit traten. Der unabhängige Abfüller The Rum Cask sitzt gar nicht so weit von mir entfernt, in Pirmasens in Rheinland-Pfalz, und hat immer wieder kleine Schmankerln im Portfolio, die oft meinen Nerv treffen. Bei diesem Rum sagt erfreulicherweise Name und Etikett vieles aus, was man vorher wissen sollte: in einer Potstill bei den South Pacific Distilleries auf Fiji gebrannt, mit 59,3% Fassstärke als Single-Cask-Abfüllung in Flaschen gezogen, nachdem das Destillat zwischen 2001 und 2016 fassruhen konnte. Damit ist auch klar, wann ich die Flasche gekauft hatte. Heute will ich sie endlich zu den Besprechungsehren kommen lassen, die sie verdient.

The Rum Cask Fiji Single Cask Rum Aged 15 Years

Wenn ich je ein Sonnenblumengelb im Glas gesehen habe, dann ist es das hier. Leuchtend, strahlend, mit orangefarbenen und strohigen Lichtreflexen. Dazu kommt eine schwere Öligkeit beim Schwenken, bei der sich die Flüssigkeit nur zäh bewegt und schnell in den Ruhezustand zurückgeht. Optisch sicher bereits hier ein Gewinner.

Der Rum hält sich auch nicht zurück, wenn man ihm mit der Nase begegnet. Das wirkt fuselig und dreckig, im positiven Sinne, mit einer guten Mischung aus duftendem Asphalt, hefiger Brotigkeit und tropischer Frucht. Klingt verrückt, klappt aber sehr gut. Eine sehr aparte Kombination aus hellen Aprikosen und Pfirsichen und süßen, vanilligen Tönen erzeugt eine für die Provenance sehr typische Aromatik. Ein Hauch Lack, der durchaus in der Nase pieksen kann, wenn man zu tief schnüffelt, gibt noch erwachsene Komplexität dazu. Honig, mildes Karamell, ein bisschen Heidekraut, und streuseliger Kuchen, man sieht, man findet auch nach ein paar Versuchen interessante Assoziationen; für mich das Kennzeichen von Qualität.

The Rum Cask Fiji Single Cask Rum Aged 15 Years Glas

So einen Rum kann man auch in Fassstärke ohne Probleme ohne Wasserbeigabe trinken. Hier zeigt er dann noch viel mehr Charakter; initial süß und schwer, klart er im Verlauf auf, entwickelt sehr herbe Trockenheit und ordentlich Bittere, die gegen die die Süße nur mäßig Chancen hat. Ein leichtes elektrisches Prickeln bildet sich, mit ausgeprägt holzig-würzigen Eindrücken ergibt das ein wildes, feuriges und dabei sehr volles Mundgefühl. Die Textur passt mit ihrer Viskosität wunderbar dazu und rundet alles trotz der vielen gewollten Spitzen und Kanten ab. Gewürze, insbesondere Kardamom und Estragon, die Frische liefern, und Vanille und heißer Zimt, die für die Tiefe zuständig sind. Ein Tick Lakritz, ein Tick Sternanis, ein Tick Asphalt, ein Tick Bratapfel – wir finden einen sehr komplexen und aufregenden Rum, der viel zu bieten hat. Im heißen und paradox eukalyptisch kalten Nachhall finden wir Latschenkiefer, Blei- und Wachsmalstifte und helle Tabakblätter. Eine Idee von Echt Kölnisch Wasser klingt am Ende in der milden Astringenz mit, während ganz am Ende richtig ölig geröstete Kaffeebohnen und hochkakaoige Bitterschokolade übrig bleiben.

Ein atemberaubendes Grunddestillat, in Stil gealtert. Ich glaube, ich könnte hier noch eine Weile weiterfabulieren, und ich hätte kein schlechtes Gewissen dabei – wer mir nicht glaubt und mich für einen Laberer hält, muss es selbst probieren und mit offenem Mindset an so einen Rum herangehen. Der The Rum Cask Fiji 15 ist sicher etwas besonderes und extrem spannendes, ein Rum, der hart an der Krone meines Lieblingsrums kratzt. Eins ist sicher – dieser Rum wird nicht nochmal nach hinten rutschen im Regal. Die Flasche wird jetzt leergemacht. Es gibt schlimmere Schicksale.

Sicherlich mag mancher sich auch nach viel Überzeugungsarbeit meinerseits immer noch damit schwer tun, so ein feines Destillat in einem Cocktail einzusetzen. Ich gebe aber nicht auf, mein Credo weiterzugeben: Ein guter Cocktail wird durch gute Materialien hervorragend. Da zögere ich dann auch nicht, viereinhalb Zentiliter aus der Flasche des The Rum Cask Fiji 15 Years Aged in einem Vampire’s Fang einzubringen. Der Genuss eines solchen Drinks macht mir zumindest dann doppelt Spaß, wenn ich weiß, dass hier Qualität drin ist.

Vampire’s Fang
1½oz / 45ml gereifter Rum
¼oz / 7ml Allspice Dram
¾oz / 23ml Grapefruitsaft
½oz / 15ml Limettensaft
½oz / 15ml Grenadine
1 Spritzer Angostura
Auf Eis shaken. Dirty Dump und mit crushed ice auffüllen.
[Rezept nach Andrew Boimila]

Die Flasche ist bei The Rum Cask standardisiert, für das Etikett hat man auch einen einprägsamen und attraktiven Stil gefunden, der die Daten wie oben erwähnt wiedergibt und trotzdem ein bisschen Fremdwehcharme hat, ohne ins Kitschige überzugehen. Die 50€ pro halbem Liter, die ich damals wohl bezahlt hatte, sind heute wohl kein realistischer Preis mehr, die Abfüllung ist aber eh längst vergriffen und nur noch mit etwas Glück auf dem Zweitmarkt verfügbar. Heute gibt es aber deutlich mehr Angebote aus dieser Weltregion, da ist es vielleicht nicht mehr unbedingt nötig, hinter so einer Flasche herzurennen: es würde sich aber sicher lohnen für den, der einfach guten Rum trinken will. Ansonsten kann ich den grundsätzlichen Stil, der hinter diesem Rum steht, jedem nahelegen.

Bier am Freitag – Duvel Tripel Hop Cashmere Belgian IPA

Duvel Triple Hop Cashmere Belgian IPA Titel

Neulich bin ich schonmal drauf hereingefallen: die Tücken der Sprachen. Beim vorliegenden Bier könnte man den Namen, Duvel Tripel Hop Cashmere Belgian IPA, durchaus so lesen, dass dreifach speziell gehopft wurde („triple hopped“), manche andere Biere präsentieren sich so, um drei ausgewählte Hopfensorten zu betonen. Doch hier muss man das ganz leicht anders verstehen, es handelt sich um ein belgisches IPA mit 9,5% Alkoholgehalt, das Cashmere als dritte, besondere Hopfensorte einsetzt, die sonst im Duvel-Standardprodukt nicht vorkommt; man hat also schon drei Hopfensorten, die zwei normalen plus den Cashmere. Irgendwie verwirrend und doch nicht, aber letztlich bin ich eh wahrscheinlich der einzige auf der Welt, der so verkopfte Gedanken überhaupt hegt, wenn er sich ein Starkbier aufmacht und eingießt. Ja, es ist schlimm, darum biegen wir jetzt einfach in die Praxis ab.

Volltrüb mit einem stumpfen Kupferton, durch den man die Perlage nur bei genauem Hinsehen erkennen kann. Der beim Eingießen sehr fluffig sich aufbauende Schaum ist grobblasig und fällt entsprechend nach kurzer Zeit deutlich zusammen, bleibt aber einen halben Zentimeter dick doch eine Weile erhalten.

In der Nase findet der Hopfenfreund tatsächlich eine interessante, nicht wirklich gewöhnliche Mischung für ein IPA – typische Zitrusnoten mit klarem bitteren Zestencharakter ist man ja noch gewöhnt, aber die süßen Fruchtaspekte, die hier eigentlich erstere dominieren, sind fein zu riechen und gefallen – Melone und Pfirsich, da ist man gespannt, wie das schmeckt; insbesondere, weil man darunter noch einen deutlichen gerstigen Biercharakter findet, der sich gut in das ganze integriert.

Am Gaumen zischt erstmal die Rezenz, das prickelt angenehm und die sehr ausgeprägte Säure unterstützt das – man hat fast den Eindruck, dass hier ein guter Schuss Zitronensaft drin wäre (was natürlich nicht der Fall ist). Im Verlauf entgeht man der IPA-Bittere dann nicht, das wirkt sogar fast etwas kantig, gerade in der Kombination mit der Säure, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob mir das so gefällt, vor allem, weil der Körper eher dünn und schmal wirkt. Der Alkoholgehalt von 9,5% ist nur mäßig integriert, man schmeckt ihn störend heraus. Das Mundgefühl begeistert mich überhaupt nicht, da entsteht ein stark astringierender und gleichzeitig übersüßter Eindruck. Der Abgang ist kurz, mildwürzig, erkennbar salzig, und lebt dann nur noch von Zitrone.

Das Bier funktioniert für mich schlicht gar nicht. Das Hopfenexperiment mag interessant gedacht sein, aber irgendeine der Komponenten spielt nicht mit und durchkreuzt alles. Ich trinke das Glas ohne viel Gusto aus, aber habe keinerlei Lust, eine zweite Flasche davon zu probieren. Da ist mir das „normale“ Duvel doch sehr viel lieber.

Die Kirsche auf der Torte – Edelbrennerei Dirker Kirschbrände

Er gilt als der Obstbrandflüsterer in Deutschland. Wenn man Arno Dirker ein bisschen recherchiert, entdeckt man auch spannende Dinge, die einem sofort klar machen, dass wir es hier nicht mit einem Durchschnittsbrenner zu tun haben. Als Zimmermann begonnen hat er, zum Titel „Schnapsbrenner des Jahres“ bei der Destillata in Österreich kam es zwischendurch, mit weiteren Auszeichnungen im Vor- und Nachfeld. Er ist auf dem Boden geblieben und nicht den Extremweg manch anderer deutscher Obstbrenner gegangen mit inzwischen unbezahlbaren Produkten: Heute hat er ein sehr feines Sortiment an verschiedenen Früchten im Portfolio, die er saisonal oft aus dem lokalen Obstangebot des Kahlgrunds im Spessart brennt und unprätentiös vermarktet. Liest man seine Texte und Beschreibungen, habe ich den Eindruck, dass er eine besondere Vorliebe für die Kirsche in unterschiedlichen Varianten hegt, und seine Liste mit Produkten aus dieser Frucht ist lang. Entsprechend habe ich mir eine kleine Trilogie von der Kirsche von ihm zugelegt: Das Steinweichsel-Kirschwasser, den Brand von der Eggener Schwarzkirsche und das Rumfassgelagerte Kirschwasser. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich die Unterschiede in den Bränden äußern!

Wir fangen an mit dem Steinweichsel-Kirschwasser. Die Steinweichsel oder wilde Weichsel (prunus mahaleb) ist eine kleine, bittere Frucht, die Ursprungsform der Sauerkirschen, aufwändig zu ernten. Wir finden sie dann am Ende aber doch gebrannt und mit 40% Alkoholgehalt vor.

Edelbrennerei Dirker Steinweichsel-Kirschwasser

Kristallklar, leuchtend, und mit angenehmer Viskosität schwenkt sich der Brand im Glas, klar abgegrenzte Beinchen bilden sich. Die Nase hat Kraft und biedert sich nicht mit oberflächlichen Kirscharomen an – da findet man herbe Sauerkirsche, ein bisschen Steinaroma, Töne von Gewürzen, ja, Zimt und Nelken sicher voran. Würzig und fast schon mit einem Lederaroma, dabei blüht ganz dezent mit etwas Offenstehzeit auch etwas Pfingstrose auf. Eine gewisse Reminiszenz an Vogelbeere kann ich nicht verneinen, das ähnelt dem schon etwas. Am Gaumen finden wir erstmal eine sehr sanfte, zarte Textur, weich aber nicht schwer, ganz fein legt sich der Brand langsam über Zunge und Mund. Da explodiert nichts, da brennt nichts, ein wirklich ganz, ganz sanftes Mundgefühl. Die Aromen bilden sich als Geschmack ab, mit viel Vogelbeer und herber Kirsche. Erst spät entsteht Wärme, auch hier ganz vorsichtig, ohne jede Attacke oder Schärfe. Gegen Ende kommen grüne Aromen, eher blattig als kräuterig, hervor, und die gefundene Blumigkeit kommt nun auch mit unterschwelliger Geranie und Rose vor. Mittellang im Abgang, mit darüber hinaus ausdauerndem Nachhall.

Überraschend in seiner Zartheit und Sanftmut ist das Steinweichsel-Kirschwasser ein wirklich zurückhaltender Vertreter seiner Kategorie. Das muss man mit einer daran angepassten Vorsicht trinken und genießen, dann erschließt sich der Brand aber schnell und bezaubert auf Dauer!

Die nächste Kirsche ist die Eggener Schwarzkirsche. Aus ihr macht Dirker seinen Brand von Eggener Schwarzkirschen. Die Kirschen kommen aus dem namensgebenden oberen Eggenertal im Schwarzwald. Nach dem Brennen lagert der Brand zwei Jahre in 50-Liter-Glasballons und wird auf 40% Alkoholgehalt eingestellt.

Auch hier natürlich kein Farbton oder Fehler, die Öligkeit ist vielleicht noch etwas ausgeprägter. Eine Flüssigkeit, die sich richtig hübsch schwenkt. Für den Duft muss man sich ein bisschen anstrengen – da ahnt man mehr als man wirklich riecht. Ein Hauch von Kirsche, wirklich nur ein Hauch, das ist hier schon extrem zurückhaltend, da würde ich mir doch etwas mehr Expressivität wünschen. Ansonst fühlt sich der Brand „kalt“ in der Nase an, ein Ticken Eukalyptuseffekt vielleicht. Im Mund gibt es etwas mehr zu erleben, aber auch hier bleibt man im Bereich des Suchens. Das Mundgefühl ist extrem weich und schön fett, keine Schwere belastet die runde Textur. Schokoladig und süßlich wirkt das im Verlauf, eine dunkle Kirschennote expandiert über die Zeit, ohne wirklich künstlichfruchtig zu werden. Das liegt richtig gut im Mund, das muss ich sagen, und darum verzeihe ich auch die schmalere Aromatik. Der Abgang ist dann voll, mildwürzig, und plötzlich doch aromatisch lang mit grünen Anklängen – ein sehr interessanter Spannungsbogen, den dieser Obstbrand aufbaut.

Ich glaube, ich brauche viel Zeit, um mich damit emotional anzufreunden, ich mag meine Obstbrände doch etwas expressiver. Die unterschwelligen Schokokirsch-Noten haben aber schon ihren Reiz, man muss sich aber sicher darauf einlassen können.

Für das Rumholzfassgelagerte Kirschwasser hatte Dirker 2007 Rumfässer eingekauft und sie mit seinem Kirschwasser zweitbefüllt. Sieben Jahre Zeit wurde dem Destillat gegeben, bevor es dann aus dem Fass in die Flasche kam, mit ordentlichen 47,5% Alkoholgehalt (Fassstärke).

Edelbrennerei Dirker rumholzfassgelagertes Kirschwasser

Das Fass hat schonmal schöne, aber nicht absurde Farbmengen an den Brand abgegeben, ein schönes, helles Ocker mit weißen Lichtreflexen. Dazu kommt eine ansprechende Öligkeit beim Schwenken. Der Duft ist wirklich hübsch und zeigt drei Aspekte wunderbar vermählt – als erstes kommt eine süße, fruchtige Kirsche, wie die auf der Torte, danach vanillige Noten aus dem Holzfass, und zu guter letzt so eine rumkugelige Seite, die die Fassvorbelegung ins Spiel bringt. Dabei bleibt alles helltönig und klar, teils fast schon grünholzig frisch: das Rumfass ergänzt die Aromatik, und lässt dem Kirschwasser weiterhin die Hauptrolle. Am Gaumen finden wir eine sehr runde, weiche, dennoch noch klare Textur, sehr sauber und mit richtig schönem Mundgefühl. Der Alkohol ist spürbar, dehnt sich sogar über den Verlauf noch aus, hat Kraft, aber keine Gewalt. Geschmacklich gehen hier die drei errochenen Aspekte ähnlich gut ineinander über, leicht karamellig, mit Honigtönen und Schwarzwälder Kirschtorte; der Nachhall ist lang und nun voller Jasmin und Pfingstrose, und etwas Geranie. Elegant, strukturiert und trotzdem trinkig, hier hat wirklich alles perfekt geklappt und ein richtig aromatisches, unterhaltsames Ergebnis entstehen lassen, das die Kirsche in einem ganz anderen Licht erstrahlen lässt.

Natürlich ist diese Art Obstbrand perfekt geeignet, um als Aperitif oder Digestif zu einem guten Essen genossen zu werden. Auch als reines Genussprodukt, bei dem man sich für eine ruhige halbe Stunde einen guten Brand ins Glas gießt und sich daran abarbeitet. Und im Cocktail zeigt so eine Qualitätsstufe natürlich auch ihre Stärken, zu beobachten beim Swiss Watch. Eine ordentliche Dosis des Dirkerschen Kirschwassers, dazu ein bisschen Bitter- und Kräuterunterstützung durch Suze und Chartreuse und etwas Frische durch Zitrone – aromatisch sehr unterhaltsam!

Swiss Watch
1oz / 30ml Kirschwasser
1oz / 30ml Suze
1oz / 30ml Chartreuse Jaune
⅔oz / 20ml Zitronensaft
Auf Eis shaken. In einem Glas voll Eis und mit Zuckerrand servieren.
[Rezept nach Peter Konkoly]

Die Edelbrennerei Dirker füllt alle Brände in eine Flasche mit eigener Form und ins Glas eingelassenem Logo ab, die Etiketten werden noch von Hand ausgeschnitten und aufgeklebt. Mir gefällt die Form der Flaschen sehr, das ist hübsch und praktisch. Sehr schön: sie können, wenn leergetrunken, zurückgegeben werden und man erhält dann direkt Geld ausbezahlt oder einen kleinen Rabatt für Folgekäufe. Das hilft dem Brenner bei der grundsätzlichen Flaschenknappheit und tut gleichzeitig was für die Umwelt.

Um zurückzukommen auf die Eingangsfrage – ja, die Unterschiede sind natürlich deutlichst spürbar, es ist wunderbar, mit welcher Feinheit Dirker diese in seinen Destillaten herausarbeitet und wiedergibt. Ich bin mit meiner eingekauften Trilogie dabei noch längst nicht am Ende der Kirschenfahnenstange bei ihm, nach der positiven Erfahrung stehen die Schwarze Mohrenkirsche, die Schwarze Wildkirsche, die Glaskirsche, die Morellenfeuerkirsche, die Traubenkirsche und weiter verarbeitete Sorten wie das Marzipan-Kirschwasser auf meiner Liste der „unbedingt noch zu probierenden Spirituosen“!

Bier am Freitag – Kehrwieder Dominica Double Dry Hopped Pale Ale

Kehrwieder Dominica Double Dry Hopped Pale Ale Titel

Die kleinen Antillen sind weiterhin so ein kleines Sehnsuchtsziel von mir. Ich habe Guadeloupe besucht, und das hat mich darin bestärkt, dass die anderen Inseln im Archipel sicher auch einen Besuch wert wären. Wäre da nicht meine extrem ausgeprägte Neigung zur Seekrankheit, würde ich das sogar mit dem Boot machen. Auf dem südlichen Teil der Route lägen dann Trinidad, Grenada, Barbados, Saint Lucia und Dominica – und so habe ich geschickt und unbemerkt einen weiten Bogen gespannt zu dem Bier, das ich heute vorstelle. Das Kehrwieder Dominica Double Dry Hopped Pale Ale stammt zwar nicht aus Dominica, zieht sich aber den Namen der Insel heran, um zusammen mit dem tropischfruchtigen Inhalt und dem fernwehweckenden Etikett auf sich aufmerksam zu machen. Unfiltriert, unpasteurisiert, mit den Malzen Maris Otter Pale Ale und Crystal sowie den Hopfensorten Mosaic, Citra, Callista, Simcoe, Cascade und Centennial ist es auf einen Alkoholgehalt von 4,7% eingestellt. Ahoi, Matrosen, ein Schluck in Ehren.

Kehrwieder Dominica Double Dry Hopped Pale Ale

Das Eingießen dauert etwas länger als gewohnt – die extrem starke Schaumentwicklung sorgt dafür, dass man nur schlückchenweise das Bier ins Glas bekommt, immerhin gibt es kein Gushing. Der Schaum selbst ist großblasig, knistert laut und fällt, wie es bei derartigem Schaum oft ist, dann schnell in sich zusammen. Das Bier ist haselnussbraun, deutlich trüb (da nicht filtriert) und zeigt kräftiges Mousseux an der Bier-Schaum-Grenze.

Den Hopfen muss man, das wird im Pressetext auch angekündigt, nicht lange suchen: schon während des gemütlichen Eingießens kann man richtig viel davon mitnehmen. Tropische Frucht, unreife Ananas, Mango, Litschi und Passionsfrucht springen einem geradezu ins Gesicht, auch aus einem halben Meter Entfernung. Frisch, frech, sehr aromatisch. Eine leicht marmeladige Fruchtkonfitüre-Seite gibt süßes Volumen dazu. Ein Bier, das man gerne als Lufterfrischer im Auto hängen hätte!

Wenn soviel Hopfen in einem Bier ist, rechnet man erstmal mit knackiger Bittere, und da wird man auch hier nicht enttäuscht. Grapefruitzeste, Limette, Raddicchio, aber gleichzeitig abgefangen von kräftiger Fruchtsüße und einem stabilen, gut ausgewählten Malzunterbau, der nicht zulässt, dass das Bier kratzig wird. Eine dicke Textur wird durch schöne Frische aufgehellt, der leichte Alkoholgehalt passt sich sehr angenehm in die Grundstimmung eines trinkigen Sommerbieres ein. Der Abgang ist lang, extremst fruchtgetrieben, mit hier dann doch etwas kantigem Ende, doch in der Sommerhitze schadet so ein bisschen Gaumenkitzeln ja überhaupt nicht. Ein Bier, das Spaß macht!

Dunkle Seeräubermächte – Captain Morgan Dark Rum

Bei manchen Spirituosen muss man mehr Aufklärungsarbeit leisten als bei anderen. Jeder kennt Captain Morgan Original Spiced Gold, ein Produkt, das in jedem Supermarkt und in jeder Tankstelle zu bekommen ist, für rund 10€, in flashiger Piratenaufmachung und mit vielen Marketinggimmicks wie Flaschen in Fassform, Varianten mit Kürbisgeschmack und so weiter. Ich selbst mag das ja auf eine irre Art und Weise, nicht, weil ich mir einbilden würde, das wäre richtig toll und super, sondern weil ich ein Faible für übertriebenen Piratenkitsch habe, solange er mit einer gewissen Selbstironie gemacht ist und damit nicht versucht, eine besondere Herkunft zu simulieren. Und übertriebene Piraten, das kann keiner besser als Captain Morgan, da muss sogar Johnny Depp hintanstehen.

Das bedeutet aber nicht, dass alle Produkte des jamaikanischen Herstellers immer auch in diese Kategorie des Spiced Rum (rechtlich eigentlich ja „Spirituose auf Rumbasis“) fallen müssen, oder automatisch minderwertig sind. Unter demselben Label finden sich auch Rums, die nicht gesüßt oder aromatisiert sind – wie der Captain Morgan Dark Rum. Laut Hersteller wird dieser Rum mindestens 2 Jahre lang in stark ausgebrannten Eichenfässern gelagert und hat daher seinen Namen und seine Farbe. Natürlich habe ich, misstrauisch wie ich bin, den Zusatzgehalt per Aräometer gemessen, und komme auf dann doch erstaunliche 0g/L, und da es doch Cocktails gibt, die explizit nach einem „dark rum“ verlangen, sollte man nicht grundsätzlich abgeneigt sein, so einen Rum in seiner Heimbar zu haben – aber eigentlich nur, wenn er neben der Farbe und dem aufregenden Etikett voller Testosteron auch sensorisch was kann. Wie schlägt er sich im Glas?

Bei der Farbe wurde trotz der stark ausgebrannten Fässer dann doch noch etwas mit Zuckerkulör nachgeholfen, dies ist auf dem Rücketikett klar deklariert (wobei ich mit „etwas“ wahrscheinlich untertreibe). Ich würde sie unabhängig davon als gebrannte Siena oder Mahagoni beschreiben, mit orangefarbenen Lichtreflexen, jedenfalls offensichtlich viel dunkler, als dies natürlich passieren würde. Leicht ölig schwenkt sich der Rum, hinterlässt eine Filmkante, aus der sich Beine in dicken Tropfen bilden.

Die Nase ist schon einigermaßen typisch für Jamaica, jedoch definitiv mit einem eigenen Twist – da ist viel überreife Frucht drin, dazu eine klare Kaffeenote und auch etwas, was man gerne als Bleistiftspitzerreste beschreibt, diese Mischung aus Holz und Graphit. Verbrannter Zucker, röstiges Karamell, einen Ticken von Nuss. Lässt man den Rum etwas stehen und schnuppert tief, findet man dann auch Reste von Ethanol. Grundsätzlich gefällt mir das in der Gesamtheit, ich bin schonmal überrascht, und das freudig.

Im Mund ist dann doch erstmal eine gewisse Ernüchterung spürbar, der Captain Morgan Dark wirkt direkt etwas flach und dünn, weist kaum etwas von dieser Komplexität auf, die die Nase anbot. Später verbessert sich der Eindruch – eine natürliche Süße gibt etwas Volumen und Körper, die röstigen, ledrigen und nussig-holzigen Noten kommen im Verlauf wieder etwas zum Vorschein. Beim Antrunk wirkt der Rum noch sehr weich und voll, etwas später, und ganz besonders im Abgang, entsteht etwas Feuer und würzige Chili, und beinahe iodische Medizinaliät mit milden Sojasaucentönen und etwas Salzigkeit. Der Kaffee ist durchgängig da, und bietet dann im mittellangen Nachhall, zusammen mit der herben Trockenheit, noch etwas Gaumenkitzel, den 40% Alkoholgehalt angemessen. Holzig, würzig, und aromatisch zumindest interessant, schade, dass der Körper nicht ganz mithalten kann.

Nun, das ist ein durchaus trinkbarer Rum, mit den aufgezählten Einschränkungen. Natürlich kann der erfahrene Rumfreund damit pur nur wenig anfangen, aber ich habe schon sehr viel langweiligere und/oder unanspruchsvollere Rums einfach so getrunken, da möchte ich den Captain Morgan Dark eigentlich sogar vor sehr viele andere Produkte stellen. Letztlich ist er ein Mixrum, und gerade für die auf dem Etikett empfohlene Rum-Cola macht er sich dann wirklich verdammt gut.

In Matt Pietrek’s Buch „Minimalist Tiki“ finden sich so einige Rezepte, die klangvolle Namen tragen – und Jason Alexander hat offensichtlich ein Faible für H.P. Lovecraft, dem Autor von Gruselgeschichten. Zu Tiki passt es ja irgendwie, denn die dunklen Götter, die Lovecraft beschreibt, wohnen teils schlafend unter dem Meer. Der Port of Innsmouth greift eine der Geschichten, „Schatten über Innsmouth“ auf, die ich jedem Leser meines Blogs als Einstieg in die faszinierende Welt des Cthulhu-Mythos ans Herz lege. Und da es um Fischmenschen geht, schien mir die Wahl meiner Tiki-Mug nur selbstverständlich.

Port of Innsmouth
2oz / 60ml gereifter, „dark“ Rum
½oz / 15ml Orangenlikör
½oz / 15ml Don’s Spices No. 2 (halb-halb Vanillesirup und Allspice-Likör)
½oz / 15ml Zimtsirup
1oz / 30ml Limettensaft
2 Spritzer Aromatic Bitters
Auf Eis blenden. Mit crushed ice toppen.
[Rezept nach Jason Alexander]

Was das ganze natürlich noch etwas heraushebt, ist das Preisleistungsverhältnis – ich habe lächerliche 9€ im Angebot bezahlt, da muss ich nicht drüber nachdenken, dass das für die gebotene Leistung ein irre guter Preis ist. Wie gesagt, ich behaupte nicht, dass das ein grandioser Purtrinkerrum für den Highend-Nerd ist, ganz sicher nicht, aber wer sonst im üblichen Havana Club oder ähnliche Gewichte zuhause hat, kann hier ohne Bedenken zuschlagen und sich eine doch sehr andere Geschmacksrichtung an Rum in die kleine Hausbar holen, einen Brand, mit dem man auch als nichtambitionierter Heimbartender richtig viele unterschiedliche Dinge anfangen kann. Und, das wiederhole ich gerne, er macht eine wirklich echt gute Rum-Cola.