Die Berliner Brauerei Lemke hat inzwischen schon eine traditionelle Zusammenarbeit mit dem ebenso in Berlin ansässigen Firma Spirit of Rum, ich habe schon diverse Biere besprochen, die aus dieser Kooperation enstanden sind, besprochen – da war keins dabei, das ich ablehnen müsste, im Gegenteil, es kommen immer spannende Abfüllungen mit rumfassgereiften Bieren von dort, die tolle Qualitäten aufweisen. Beim Spirit of Rum 11. Rumclub Beer Selection Imperial Fiji IPA wurde als Basisbier ein Lemke Imperial IPA mit 11% Alkoholgehalt ausgewählt, und dies dann nachgereift in einem Rumfass, das vorher einen Rum aus Fiji enthielt, ich gehe davon aus, dass es sich um Rumclub Fiji 2009 Ed.33 FSPD 2022 handelt. Ich mag ein gutes IPA, ich liebe Rum aus Fiji, die Kombination kann ja eigentlich nur gut sein, oder?
Das Bier ist volltrüb, wenn man den Hefesatz, der sich durch die Lagerung gebildet hat, voll miteinschenkt. So entsteht auch die kräftige Terracotta-Farbe, die schön mit dem weißen Schaum kontrastiert. Jener ist zu Beginn schon eher fein, bleibt aber als Randkrone erhalten, zusammen mit einem feinen Flaum auf der Bieroberfläche.
Der Geruch des Imperial Fiji IPA ist Litschi en masse, selten habe ich das so konkret ausgeprägt erlebt (außer bei der Frucht selbst natürlich). Dazu kommt etwas Erdbeer und Kirschkompott, man merkt, das wirkt extrem süßfruchtig, marmeladig schon fast. Rund, voll, aromatisch, gar nicht kratzig und man findet auch wenig von den herb-zestigen Hopfenfruchtnoten, die mancher Aromahopfen mitbringt; das ist eine erfreuliche Abwechslung zu den vielen kantigen Imperial IPAs, die man sonst so findet.
Im Mund wird es vom Antrunk an dann aber erkennbar deftiger, da geht es direkt zur Sache. Zunächst kommt die schwere Frucht, für ein paar Sekunden, dann überrascht aber eine dunkle, wilde, salzige Würze, die den ganzen Gaumen zum Brummen bringt. Umami-Noten helfen, die dicke Textur zu betonen, der Alkohol ist spürbar, aber nicht störend, und tut sein Übriges dazu. Die nun doch harte Bittere des Imperial Fiji IPA sorgt mit guter Karbonisierung für tolle Frische. Die Zunge liegt etwas betäubt im späten Verlauf, im Rachen kribbelt es beim Schlucken. Der Nachklang ist lang, hier kommt dann wieder wunderbar die Litschi auf und greift den Beginn der Verkostung auf, ein bisschen Jasmin blüht dazu mit.
Ein starkes, charaktervolles Bier, das wirklich wunderbar komponiert ist und durch die Fassreifung eine Komplexität erreicht, die man nur selten in Bieren findet. Ich finde keinen Makel, bin nur etwas traurig, dass ich nur eine Flasche davon erworben hatte. Das Spirit of Rum 11. Rumclub Beer Selection Imperial Fiji IPA ist ein Bier für einen Festtag!
Jede Spirituose schmeckt einfach besser, wenn man sich durch Souvenirs an die Situation erinnert, in der man so direkt vor Ort war und alles live erlebte, wie mir das im September 2025 im Zuge von Spirits Selection by CMB Jalisco in Mexiko erging. Die tolle Agavenskulptur aus Stahl auf Holz, die man auf dem Bild unten sieht, stammt von El Refugio de San Antonio, einem Geschäft in Tonalá bei Guadalajara, das als Aussteller bei meinem Besuch im Tequila Lab mehrere dieser wunderbaren Kunstwerke zeigte, und ich musste es für mein eh schon an solchen Devotionalien überquellendes Wohnzimmer zuhause kaufen, da führte kein Weg daran vorbei. Normalerweise gehört in die kleine Aussparung, in der die kleine Miniatur des El Tequileño Platinum Tequila Blanco 100% de Agave steht, ein Shotglas, doch die Kombination mit der Miniatur ist einfach wunderbar, finde ich.
Bei dem Tequila handelt es sich um einen Blanco, der rein aus Agaven hergestellt wird, die auf dem Anwesen der Brennerei wachsen. Hergestellt wird er ganz klassisch (davon sieht man am Ende dieses Artikels ein paar Bilder, die ich vor Ort für meine Leser hier geschossen habe), doch ein kleiner Twist kommt dazu – nach der Destillation kommt er für nur 14 Tage in Fässer aus amerikanischer Eiche. Nicht, um dem Destillat Farbe oder Geschmack zu verleihen, sondern rein, um eine Art Kantenabschleifung zu erreichen, das Fass ist hier also nur ein Weichmacher. Man verzichtet dafür auch auf jede Art von Zusätzen, selbst die erlaubten. Das klingt spannend – funktioniert dieses Vorgehen beim El Tequileño Platinum, ohne dass die Blanco-Typizität, die ich ja so liebe an Tequila, verloren geht?
Klar, sauber, fehlerfrei – wie man es von einem Blanco erwartet; die 14 Tage im Holzfass haben keine optischen Spuren hinterlassen. In meinem neuen Kristalov-Verkostungsglas, das ich ebenso wie den Tequila aus Mexiko mitgebracht habe, bleiben fette Artefakte an der Wand hängen, die ein ausdauerndes Gitter aus Beinen bilden, die Viskosität ist ansprechend.
Eine sehr mineralisch-säuerliche Note springt mir aus dem Glas entgegen. Die Agave ist dabei voll präsent und liefert diese grün-vegetabile Grundsubstanz, die ich an Tequila so liebe, ohne jedes Zögern ab. Unterbaut wird das mit einem sehr erdigen, fast schon wurzelig wirkenden Aspekt, Topinambur oder ungeschälter Ingwer vielleicht, und einer Erinnerung an einen feuchten Keller. Ein sanftes Gewürzbouquet spielt mit, Kampot-Pfeffer und Kardamom, und dazu eine kräuterige Frische von Koriander. Tiefer im El Tequileño Platinum findet man einen leicht alkoholischen Hauch, der noch zusätzliche Varianz ins Spiel bringt. Sehr unterhaltsam, das Wasser läuft mir im Munde zusammen.
Da muss man natürlich einen Schluck nehmen. Die Textur am Gaumen ist extrem rund, sehr mild und wirklich die Definition von „smooth“, wie es nicht jede Spirituose liefern kann. Breit und dicht, auf einer natürlichen Süße aufbauend. Im Antrunk hält sie sich noch etwas zurück, im Verlauf baut sich die Agavenaromatik auf, ohne wirklich extrem mineralisch oder grün anzukommen; dies zeigt sich erst im mittellangen Nachhall, wenn noch eine feine aber effektive Schwarzpfeffrigkeit dazu kommt, die ein leichtes Kribbeln im Mundraum erzeugt, das lange anhält und mit einem fast mentholischen Kühleffekt und einer angenehmen Bittere verbunden ist. Als Beiklang findet man erkennbare Teenoten, etwas Heu, vielleicht eine Spur Malz, die Aromatik ist dadurch mehrdimensional und vielleicht durch die kurze Zeit im Fass beeinflusst, aber ohne echte Holztöne einzubinden.
Ein extrem süffiger Tequila, der die Agave voll präsentiert, aber mit interessanten Nebenaromen eine Komplexität aufbaut, die sich nicht aufdrängt. Mundgefühl und Spannung machen Spaß und zeigen hervorragende Handwerkskunst – der El Tequileño Platinum ist ein perfektes Beispiel dafür, wie aufregend die Agave als Basismaterial ist, und wieviel Entwicklung in die Kategorie Tequila über die Zeit geflossen ist.
Ein Schlürfer, ohne jede Frage, aber durch die aromatische und strukturelle Dichte auch ein idealer Cocktailtequila. Aus Robert Simonsons Buch „Mezcal + Tequila Cocktails“ stammt der Red Grasshopper, der den El Tequileño Platinum perfekt in Szene setzt und zeigt, dass das Daiquiri-Template in viele Richtungen abwandelbar ist. Ein nettes Detail ist die Verwendung von geräuchtertem Paprikapulver, davon hatte ich vor einer Weile etwas aus Ungarn mitgebracht, die wissen dort einfach, wie man mit Paprika umgehen muss und zeigt, dass Cocktails manchmal einfach Kulturen verbinden – Tequila und Honig aus Mexiko, Biolimetten aus Brasilien, Paprikapulver aus Ungarn, ein Rezept von einem Australier in einem US-amerikanischen Buch, gemixt von einem Deutschen.
Red Grasshopper 2oz / 60ml Tequila blanco 1oz / 30ml Limettensaft ¾oz / 23ml Honigsirup Auf Eis shaken. Mit geräuchter Paprika dekorieren. [Rezept nach Michael Madrusan]
Die kleine Flasche habe ich bei meinem Besuch der Brennerei mitgenommen – es ist immer wieder toll, solche Orte persönlich zu sehen, zu riechen, zu fühlen, auch wenn man bei Agaven vorsichtig sein muss, denn selbst in entblättertem Zustand haben sie winzige Haarnadeln, die Juckreiz verursachen können, wenn man sie zu bedenkenlos mit der Haut in Kontakt kommen lässt. Die Bilder sind in Verarbeitungsreihenfolge – erst kommt der LKW mit den geernteten Agavenherzen an der Brennerei an, dann werden sie im Hof weiter zerkleinert. Nachdem sie in den Autoklaven gekocht wurden, sieht man die braune Farbe und schmeckt den saftig-karamelligen Geschmack. In Betongruben findet bei El Tequileño die Fermentation statt, offen natürlich. Der letzte Schritt ist die Destillation in den kleinen Kupfer-Potstills.
Mit Gina Castillo konnten wir direkt in der Produktionshalle den frisch aus diesen Brennapparaten gelaufenen Tequila probieren, noch in Destillationsstärke und ohne jeden zwischenliegenden Verarbeitungsschritt, toll, das so erleben zu dürfen. El Tequileño ist tatsächlich in Deutschland erhältlich, und ich finde, das ist ein großartiger Tequila, der jedem gefallen müsste, der sich mit mexikanischen Spirituosen anfreundet, und wenn man dann vielleicht sogar selbst mal nach Tequila kommt, sollte man sich diese hübsche, moderne Brennerei anschauen.
Nach viel Tequila und anderen mexikanischen Spirituosen die letzten Wochen wende ich mich gerne auch mal wieder dem Weinbrand zu, in spezieller Form dem Armagnac, mit dem mich inzwischen sehr enge Gefühlsbande verbinden. Ich öffne das Sample des Grape of the Art Laubade 2001 Armagnac aus der Region Bas-Armagnac, und gemacht rein aus der Rebsorte Baco. Gebrannt wurde er im November 2001, und abgefüllt dann 23 Jahre später im April 2025 in Fassstärke mit 50,7% Alkoholgehalt, die Zwischenzeit hat er in Fass #70 in einem halbfeuchten Keller verbracht. Wie üblich bei Grape of the Art macht man nur kleine Auflagen, 251 Flaschen sind das in diesem Fall, und da freut man sich um so mehr, wenn man immer wieder so kleine Raritäten probieren darf.
Klarer Bernstein, leuchtend und brilliant. Sehr hübsch anzusehendes Schwenkverhalten mit hoher Viskosität. Die sich bildenden Beinchen laufen langsam ab.
Der Duft ist sehr trockenfruchtig, voller heller Rosinen, Dörrpflaumen und getrockneter Aprikosen, bleibt aber dabei hell und frisch, ein guter Anteil an Weinbergpfirsich und Quitte sorgt dafür. Ein Hauch Anis findet sich, wie so oft bei hochwertigem Armagnac, ein winziger Touch von Süßholz, ein kleiner Anflug von frischem Zuckerrohrsaft. Insgesamt apart, das Holz ist höchstens im Detail erkennbar und perfekt angegliedert an die klar dominierende Frucht.
Die Viskosität zeigt sich auch am Gaumen, vom Antrunk an wirkt der Armagnac dicht, voll und breit, und er bleibt das auch bis zum Abgang, auch wenn man keinen großen Körper vor sich hat. Initial findet man eine ganz milde aber effektive Süße, sie wird schnell durch eine wunderbar gesteuerte Bittere abgelöst, mit Anklängen von Zestigkeit, Ingwerschale und geradeso reifen Aprikosen, ohne dass die Rosinen je verschwinden würden. Eiskalt liegt der Laubade am Gaumen, sehr frisch und hauchig, richtig viel Menthol kommt da mit, das geht durchaus stellenweise in Krauseminze über, ohne scharf zu sein. Der Abgang ist durchaus scharf und trocken im Rachen, aber auf eine kontrollierte Art und Weise, die Fassstärke spürt man hier deutlich, wenn man dann die gelbe Blumigkeit verklingen lässt, mit der der Nachhall vonstatten geht.
Easy und fruchtig, man sieht am Grape of the Art Laubade 2001 Armagnac, dass lange Lagerung nicht immer ein holzigherbes Ergebnis erbringen, sondern manchmal einfach für tolle Durchrundung und Konzentration der Aromen sorgen kann. Ein sehr trinkiger Armagnac, der richtig gut im Mund liegt!
Offenlegung: Ich danke Wet Drams für die kosten- und bedingungslose Zusendung dieser Armagnac-Samples.
Einen Whisky wollte ich noch mitbringen von meinem letzten Kanada-Aufenthalt, idealerweise einen, bei dem ich die Brennerei besichtigen konnte. Doch der Reiseplan war mit der heißen Nadel gestrickt, 3600km wollten mit dem Mietwagen abgefahren werden, vom Westzipfel von Vancouver Island bis an die Grenze nach Alberta in den Rocky Mountains. Da muss man die Destillieriebesuche eher mitnehmen, wenn es sich ergibt, statt die Route danach zu planen, und so verpasste ich alle Möglichkeiten dafür – zwei der Brennereien waren zum Zeitpunkt meines Vorbeikommens geschlossen, und die Shelter Point Distillery bei Campell River habe ich schlicht und ergreifend übersehen. Darum habe ich wenigstens am Flughafen in Vancouver noch zugeschlagen und mir den Shelter Point Distillery 7 Year Old Classic Single Malt im Duty-Free-Shop mitgenommen.
Die Shelter Point Distillery wurde 2011 gegründet, und man stellt dort Whisky in kleinen Auflagen her, mit traditionellen Methoden – 2 Forsyth Potstills stehen dort, in denen der Whisky doppelt gebrannt wird, nach einer langen Fermentationszeit. Die Gerste wird in Blickweite der Brennerei angebaut, das Wasser kommt aus dem Grundwasserleiter unter der Brennerei, und man schaut aufs Meer, während man den Whisky herstellt. Der Classic Malt ist ein Blend, bei dem die Einzelteile separat in unterschiedlichsten Fässern gereift wird, Bourbon, aber auch Wein, Sherry und Port waren die Vorbelegungen, ein Teil wird auch in neuen Fässern gelagert. Ein großes „continous vatting“-System kommt für die Mischung zum Einsatz, der Whisky wird nicht kaltgefiltert oder gefärbt. Es ist immer etwas besonderes, wenn man eine Spirituose aus einer Region trinkt, die man schon besucht hat, und ich bin extrem gespannt, ob ich diese Verknüpfung bei der nun folgenden Verkostung tatsächlich nachvollziehen kann.
Eine ehrliche, ungefärbte Tönung für einen Siebenjährigen, finde ich, ein feines Gelbgold, dabei eher leuchtend als blass, mit rieslingfarbenen Lichtreflexen. Sehr hübsch ist das Schwenkverhalten, mit leichter Viskosität und dicken Venen, die sich an der Wand des Glases bilden.
In der Nase spürt man erstmal die Gerste, die Getreidenote ist sehr dominant. Haferflocken kommen passend dazu, und dann eine volle, säuerlichsüße Fruchtseite, die mich an roten Apfel, Quitte und etwas Litschi erinnert. Honig ist da, und ganz unten auch eine balsamische Note, die Anflüge von Süßholz, Eukalyptus und Zedernholz zeigt. Man spürt hier bereits, dass man einen noch jungen Whisky vor sich hat, der Körper wirkt leicht und schmal, hat aber durchaus interessante Ansätze, was die Aromatik angeht.
Am Gaumen präsentiert der Shelter Point Classic sich aber schon durchaus rund und voll, mit einer wirklich cremigen Textur im Antrunk. Süß, mit angenehm ausgeprägem Getreide, ohne zu gerstig zu werden, und einer Mischung aus mildem Karamell, hellem Nougat und Honig als Basis. Im Verlauf nimmt er Fahrt auf, trocknet merklich ab, wird befeuert durch kräftige, weißpfeffrige Würze und 46% Alkoholgehalt. Dieses Feuer bleibt bis zum Schluss bei uns, besonders auf der Zungenspitze, und einem warmen Rinnen durch die Speiseröhre; Zwicken oder wirklich unangenehmes Brennen ist ihm dabei aber fremd. Ganz klar spürt man von vorne bis hinten diese maritime, deutlich salzige und leicht algig-iodische Seite an ihm, weniger aromatisch, aber vom Mundgefühl und vom generellen Eindruck. Der Abgang des Shelter Point Classic ist lang, würzig, im Rachen leicht kratzig, und etwas astringierend, hier könnte eine längere Lagerung viel Potenzial heben. Der Nachhall ist warm, mit mildem Jasmin und einem leicht salzigen Eindruck am Gaumen.
Man spürt bei diesem Whisky wirklich das Terroir, aus dem er stammt. Da ist diese Mineralität und Salzigkeit, die ich in Campbell River selbst in der Luft geschmeckt habe, abgebildet, und so etwas finde ich persönlich grandios. Ein Küstenwhisky, der sicher mit etwas mehr Reifung zur Vollendung gebracht werden kann, aber auch so schon ein toller Repräsentant der Stadt, aus der er stammt.
Was würde hier besser passen als ein Cocktail, der entsprechend auch das Meer im Namen trägt. Der Ocean Cable gibt noch etwas Atlantikküste in Form eines Cognacs zum Pazifik des Shelter Points, man darf hier ruhig auch etwas Maritimeres verwenden, um sich in diese ganze Thematik zu lehnen. Jedenfalls ein sehr angenehmer Drink, der von einem Charakter wie dem des Shelter Point Classic profitiert.
Ocean Cable 1½oz / 45ml Kanadischer Whisky 1oz / 30ml Lillet Blanc ½oz / 15ml Cognac 1 Spritzer Angostura Bitters Auf Eis rühren. [Rezept nach A.G. Scott]
Die Flasche ist insgesamt konventionell für diese Art Spirituose, hat als einzige Extravaganz die Schriftzüge „Uniquely Shelter Point“ vorne und „Distinctly Vancouver Island“ auf der Rückseite, sowie oben drei Gerstenähren ins Glas eingegossen. Ein Echtkorken mit Holzstöpsel und ein sauber und klar gestaltetes Etikett runden die Präsentation ab.
Anbei nun noch ein paar Bilder, die ich während meines Aufenthalts in Campbell River im Mai 2025 geschossen habe. Die Stadt war der Anlaufpunkt für weitere Ausflüge auf Vancouver Island, über den Millennium Trail und der Hängebrücke an den Elk Falls bis hoch in den Norden nach Port Hardy, das wunderschöne Telegraph Cove und eine unterhaltsame, kurze Fährfahrt nach dem der Stadt vorgelagerten Quadra Island.
Auf der Insel sollte man definitiv mal die frittierten Austern bei der Coveside Seafood Eatery probieren, mit Blick auf die Discovery Passage, und auch das eine oder andere Bier bei Beach Fire Brewing probieren, für die ich ja vor einer Weile ein Bier schon hier besprochen hatte. Das Bier, die Austern, der Whisky – eine tolle Kombination, und das einzige, was ich etwas bereue, ist, dass wir nicht die Brennerei von Shelter Point besichtigen konnten. Aber ich werde ein drittes Mal nach Vancouver Island zurückkehren, ganz sicher, und dann steht das auf der Liste.
Wir hatten das vor einer Weile schonmal – die leichte Unschärfe, was den Namensbestandteil „Tripel“ bei belgischen Bieren angeht. Auch beim Tripel Karmeliet vom Karmeliter-Kloster Termonde in Dendermonds haben wir diesen Fall – 3 Getreide, namentlich Weizen, Gerste, Hafer sind im Einsatz. Bezeichnet der Wortbestandteil „Tripel“ also hier nicht den Bierstil, sondern die Tatsache, dass 3 Getreidesorten eingesetzt werden? Im klassischen belgischen Tripel nutzt der traditionsbewusste Brauer eigentlich fast ausschließlich Pilsner Malz, also gemälzte Gerste. Wie man später sehen wird, passt allerdings die sensorische Beschreibung zum Stil, und auch der Alkoholgehalt von 8,4% ist im Rahmen dessen, was für ein Tripel erwartet wird. Ich denke, hier kommen beide Komponenten irgendwie zusammen. Lasst uns das mal versuchen, um die Theorie zu prüfen.
Naturtrüb, in hübschem, getreidig wirkendem Ocker, durch das man die sprudelnde, ausdauernde Perlage gut sieht. Schaum ist gemischtblasig beim Eingießen, da muss man etwas aufpassen, die Flaschengärung hat bei meiner Flasche für leichtes Gushing gesorgt. Nach einer Weile ist der Schaum etwas gesetzt, aber immer noch einen Daumenbreit, und dann eher feinblasig.
Geruchlich ist das Bier sehr floral, eine wahre Blumenwiese eher aus sommerlichen Kornblumen mit Getreide- und Heueinfluss, nicht wie Rosen oder exotische Blumen. Milde Frucht liegt darunter, leicht säuerlich, würzig, und auch bei einer kühleren Trinktemperatur aromatisch.
Im Mund entsteht eine interessante Mischung aus Süße und Salzigkeit, etwas ungewohnt zunächst, aber gefällig. Eine dicke Textur ist sehr angenehm im Mundgefühl, ein Bier zum Lutschen. Leichte Säure kommt später dazu, die für etwas Astringenz im hinteren Mundbereich sorgt, und mit der üppigen Karbonisierung dann auch für Rezenz. Hier kommen neben den Noten von getrocknetem Heu und Kornspreu die Blüten dann wieder zum Vorschein, diesmal klar ergänzt um Eindrücke von Wintergrün und sehr viel Jasmin. Im Nachhall übernimmt das Jasmin schließlich vollständig, hier wird das Bier schon etwas eindimensional.
Süffig, gut trinkbar, sehr angenehm – ein bisschen fehlt mir die Spannung, das ist ein rundes, gemächliches Bier, ideal für den Sonntagnachmittag im Frühling auf der Terrasse.
Kolonialisten haben überall auf der Welt versucht, traditionelle Lebensarten der eroberten Gebiete zu verbieten und zu unterdrücken, um Widerstand klein zu halten, die lokale Wirtschaft auszubeuten, und gleichzeitig einen neuen Markt für die eigenen Produkte zu schaffen. Der Bombay Abkari Act von 1878 im Bereich des Britischen Raj schob dabei noch ein Schutzbedürfnis für die sich sonst scheinbar dauernd zu Tode saufende Bevölkerung vor, im Mhowra Act 1892 war spätestens klar, dass ganz banal und egoistisch regionale indische Spirituosen zugunsten der von den Briten importierten Alternativen verboten werden sollten. In letzterem ging es ganz speziell um den traditionellen Mahua, der seit Urzeiten aus den Blüten des Madhuca-longifolia-Baums gemacht wurde. Dieser, wie auch seine weißen Blüten, werden je nach Region Mahua oder Mahura genannt, manchmal auch kolloquial Wishing Tree, der Brand heißt also wie das Basismaterial, in etwa so wie unser „Kirsch“ oder „Williams“.
Auf dem Etikett des Six Brothers Mahura findet sich die Schreibweise, die im Bundesstaat Maharashtra, direkt an der Küste in der Stadt Mumbai, üblich ist; hergestellt wird er bei South Seas Distilleries, die die ältesten Kupfer-Potstills in Indien beherbergen. In ihnen wird der Mahua doppelt gebrannt und anschließend auf Platin gefiltert. Kleine Batches macht man nur, und ist besonders stolz darauf, die alte Tradition, die beinahe durch den Kolonialismus und die darauf folgende indische Prohibition zerstört war, wieder aufleben zu lassen. Die sechs Brüder, die dem vorliegenden Brand als Namensgeber dienen, sind Khurshedji, Faramroze, Rustomji, Kuvarji, Nanabhoy und Jehangirji, ihre Geschichte geht zurück bis 1885, seit 1922 wurde in ihrem Namen Mahua kommerziell hergestellt, bis die eben genannte Prohibition im nun unabhängigen Indien zuschlug und nach dem britischen Kahlschlag erneut alles verloren schien; und gute hundert Jahre später greift man die Tradition wieder auf, zum dritten Versuch, diese traditionelle Spirituose für den breiteren Markt verfügbar zu halten. Mahua trinkt man üblicherweise pur, vielleicht leicht verdünnt, gerne zusammen mit würzigscharfen Snacks, und aus Trinkgefäßen aus Ton, besonders bei festlichen Gelegenheiten. Ich gieße mir erstmal ein paar Schlucke in ein normales Verkostungsglas ein, bevor ich mich an die traditionelle Konsumweise wage.
Der Mahua ist ungereift und ungefärbt, hat eine kristallklare Transparenz und keine optischen Fehler. Man sieht beim Drehen des Glases eine gewisse Öligkeit, aber keine Schwere; es bilden sich vereinzelt fette, wenig abgegrenzte Beinchen, die eine Weile am Glas haften bleiben.
Für die Nase kommt es durchaus exotisch, aber auf eine unerwartete Weise. Zunächst erhält man eine volle Dosis erdiger Wurzeligkeit, dazu frisch abgeschälte Kartoffelschalen – diesen Aspekt hätte ich bei einem Blütendestillat nicht als erstes erwartet. Danach findet eine tropische Fruchtigkeit den Weg nach vorn, Litschi und Guave, und etwas grüne Ananas. Das passt insgesamt besser zueinander, als es vom Wortlaut her klingen mag, und baut eine angenehme Spannung auf. Recht grün im Eindruck, würde ich sagen, unreife Früchte, ein bisschen frisch geschnittenes Gras, noch mit etwas Erde dran, und mit etwas noch mehligem Weißdorn und herber Vogelbeere. Ingwerschale und Topinambur könnte man auch noch erkennen. Man merkt, da ist viel zu entdecken, ohne dass der Brand sich wirklich aromatisch dramatisch zeigt, eine recht klare Struktur transportiert dies alles.
Ein süßer, sehr leichter und texturell dennoch weichrunder Antrunk startet den Geschmackseindruck, das liegt sehr angenehm im Mund, mit der fortgesetzten Klarheit in der Struktur, ein wirklich feines, elegantes Mundgefühl. Die Aromatik zeigt sich dabei ähnlich zusammengesetzt wie schon gerochen, eine gut funktionierende Mischung aus Erde, Wurzel, tropischer Frucht, herber Beere und einem grünen Aspekt. Die Exportvariante, die ich vor mir habe, weist 40% Alkoholgehalt auf, diese sind hervorragend eingebunden und bringen nur ein leichtes, mildes Prickeln im späten Verlauf hervor, wenn sich zur Grundsüße auch eine ausgleichende Säure dazugesellt. Im Abgang wirkt der Six Brothers Mahura minimalst astringierend, wird hier herber mit ganz dezenter Bittere, aus der dann endlich auch die Floralität erblüht, die ich vom Basismaterial irgendwie die ganze Zeit erwartet hatte. Weiße Blüten, dann mehr als nur ein Touch Lilie und Geranie, dominieren den Nachhall dann für eine ausdauernd lange Zeit, während auf der Zunge ein bisschen Salzigkeit und weißer Pfeffer liegt.
Eine besondere Spirituose, die für mich insbesondere in dieser wirklich besonders eleganten Struktur und dem aromatisch äußerst unterhaltsamen Abgang und Nachklang zeigt, was sie kann. Vielleicht liegt sie jemandem, der mit deutschen Kräuter- und Pflanzenbränden verbunden ist, näher, als die weite Entfernung zwischen den Ländern es vermuten lässt; wer die (wahrscheinlich aktuell sehr kleine) Chance nutzen kann, so etwas wie den Six Brothers Mahura zu probieren, darf sie jedenfalls sicher nicht ungenutzt verstreichen lassen.
Natürlich ist die Anzahl an Cocktailrezepten, die spezifisch nach Mahua als Hauptspirituose verlangen, sehr übersichtlich. Auf der Homepage von Six Brothers werden verschiedene Rezepte vorgestellt, vom einfachen Long Drink bis zum elaborierten Vielzutater. Mich hat direkt der Jade Goddess angesprochen, neben dem schon seltenen Mahua muss man sich auch noch Gurkensaft machen (eine Gurke hat zwar gefühlt viel Wasser, sie gibt es aber nur wiederwillig her, wie ich beim Entsaften feststellen musste). Natürlich muss man Koriander mögen, ich liebe ihn, darum finde ich diesen Drink einfach großartig.
Jade Goddess 3 Zweige Koriander und einen Limettenschnitz im Shaker muddeln 2oz / 60ml Mahua 2oz / 60ml Gurkensaft ½oz / 15ml Zuckersirup ⅓oz / 10ml Limettensaft 5 Tropfen Tabasco Auf Eis shaken. Doppelt auf einen großen Eiswürfel abseihen. Dekorieren mit einer Gurkenrinde, Koriander und einer Blüte. [Rezept nach Six Brothers]
Sehr hübsch ist die Flasche gestaltet, mit vielen im Glas eingelassenen Details und einer Form, die dem Anspruch, eine hochwertige, traditionelle Spirituose zu beinhalten, sehr gerecht wird. Der Kunststoffkorken wird von einem schönen Holzdeckel gekrönt; die Etiketten sind ausgesprochen ansprechend in ihrem blauweißgoldenen Design, sie machen klar, dass wir hier eine besondere Flüssigkeit vor uns haben.
Ich bin ja auf dem theoretischen Wege zu Mahua gekommen – die Beschreibung, die Rojita Tiwari und Ulric Nijs für die aktuellen Spirits Guidelines, dem offiziellen Handbuch für Juroren bei Spirits Selection by CMB, formuliert hatten, hat mich sofort fasziniert; das tatsächliche Selbstprobieren kam erst später; und inzwischen habe ich erfahren, dass bei der letzten Ausgabe des Spirituosenwettbewerbs in Mexiko der Six Brothers Mahura auch eine Silbermedaille erhalten hat. Das muss man einordnen, es ist kein einfach zu bewertendes Destillat, das mit Erklärung ganz sicher noch besser funktioniert als blind, und umso wertvoller ist so eine Silbermedaille zu sehen. Extrem erfreut war ich, dass Rojita ein Flasche davon für die traditionell gewordene Privatverkostung besonderer Spirituosen am Abend mitgebracht hatte, die ich mir, nachdem die Juroren ein bisschen davon probiert hatten, gemopst und mit nach Deutschland gebracht habe. Ein so tolles Netzwerk hilft also enorm bei der Jagd nach dem verlorenen Traditionsbrand!
Das Saarland hat eine lange Brautradition, die in den 90ern, 00ern und 10ern stark gelitten hat, wie ich schon oft berichtet hatte. Doch die letzten Jahre haben jungen Kreativbrauereien viel Aufschwung beschert, auch im Saarland – eine davon ist die Bierbrüder Braumanufaktur in Rohrbach, einem Ort ungefähr 10km vor Saarbrücken. Von dort stammt die Marke Herz & Heimat, unter der zum Beispiel das Niko’s abgefüllt wird, ein „Craft Beer Saar“, wie der Untertitel auf dem Etikett anpreist, stilistisch gesehen ist es ein Pils, das mit den Aromahopfen Taurus, Citra, Saazer, Saphir und Perle eingebraut ist und somit dem Pilstrinkerland Saarland sehr entgegen kommt – wenn sich auch die klassischen Urpilstrinker an eine doch andere Aromatik gewöhnen müssen.
Ein sehr dunkles Süßsenfgelb präsentiert sich im Glas, mit einer beinahe vollständigen Durchtrübung, die nur einzelne Lichtreflexe durchstoßen können und einen leicht opalisierenden Effekt erzeugen. Der Schaum ist dick und kräftig, ausdauernd, und wird durch starke Perlage gespeist.
Ein feiner Aromahopfenduft liegt über dem Bier, kombiniert sich mit dem Bitterhopfen, und kreiert so eine mildfruchtige Frische, die noch stiltypisch für ein Pils ist, aber durchaus einen Twist darauf zeigt. Litschi, Orangenzeste, aber auch ein bisschen Fichtennadel und Harz, mir gefällt das sehr.
Das Mundgefühl ist cremig und voll, dicht, hält aber eine klare Kante aufrecht, und kombiniert eine ganz dezente Süße mit aktiver Herbheit und knackiger Säure. 40 IBU sind angegeben, die spürt man auch, insbesondere im bittertrockenen Abgang, wenn sich das Niko’s rauh in den Rachen legt. Die Fruchtaromen sind im Antrunk da, geben aber im Verlauf deutlich dem Hopfen den ersten Platz in der Sensorik ab, hier dominiert dann auch eine ganz mildsalzige Würze, die den Gaumen aktiviert und zum Prickeln bringt; die Rezenz fühlt sich hervorragend an, ein wirklich frisches Pils mit grandioser Spannung, und das sage ich als bekennender Pilsskeptiker.
Die Flasche habe ich von dem Biertasting mitgenommen, das ich im April 2025 dort mitgemacht hatte. Ein paar Eindrücke in Bildform sollen das Event beschreiben.
5 Biere haben wir direkt in der Produktionshalle bei Herz und Heimat probiert, vom Hellen über ein Weizen und ein Pale Ale bis zum Dunklen – und das Niko’s Pils natürlich auch, ein herzhaftes Essen aus Weißwürsten mit Brezeln und später auch noch frisch gebackener Fleischkäse (im Saarland braucht man ordentlich Essen bei so einem Event!) Ein sehr gut gelaunter Brauer erklärte die Historie dieser kleinen Brauerei, und dann auch die technischen Schritte, die fürs Bierbrauen nötig sind. Ein Bier direkt aus dem Zwickelhahn krönte die Begehung der Brauerei in St. Ingbert. Ich empfehle dieses Tasting jedem, der Spaß an gutem Bier hat, und die Biere von Herz und Heimat sowieso!
Raicilla, die „kleine Wurzel“, darf man in Deutschland durchaus als obskure Spirituose bezeichnen. Eigentlich nur der, der sich schon etwas ausgedehnter mit mexikanischen Agavenbränden auseinandergesetzt hat, kennt ihn hierzulande, probiert haben ihn tatsächlich wahrscheinlich noch weniger. Raicilla ist eine der vielen Herkunftsbezeichnungen, mit denen Mexiko seine traditionellen Produkte schützt, auf einer Stufe mit Tequila, Mezcal, Bacanora, Sotol und Charanda bei den Spirituosen, aber auch Habaneros, Kaffee und Kakao aus bestimmten Regionen bei Genussmitteln. Zwei Stile gibt es – Raicilla de la Costa, und Raicilla de la Sierra, im Namen sagen sie schon, dass sie in unterschiedlichen Gebieten hergestellt werden, ersterer in den wärmeren, feuchteren Regionen an der Pazifikküste, letzterer in den trockenen, hochgelegenen Bergen der Sierra Madre, und sie unterscheiden sich wegen dieser dramatisch verschiedenen Klimazonen, unterschiedlicher verwendeter Agavenspezies und Herstellungsmethoden doch recht deutlich in der Sensorik. Die Hersteller eines solchen Raicilla de la Sierra habe ich während meines Mexiko-Aufenthalts 2025 für Spirits Selection by CMB besucht, und natürlich eine Flasche davon mit nach Hause gebracht.
Um die Taberna Tres Gallos zu finden, fährt man in Jalisco von Guadalajara 150km westwärts in Richtung Mascota die schmale, sehr holprige und sich windende Ruta 70 hoch in die Sierra Madre Occidental, muss ein paar Berge überqueren, an denen sich Nebel sammelt. Am Rande des Nirgendwo auf 1400m Höhe findet man dann die Hacienda de Ahuacatepec, die dort seit 360 Jahren steht, und auf deren Gelände die Taberna Tres Gallos – „Taberna“ ist der Name für eine Brennerei in dieser Region Mexikos. Der Löwenanteil des dort, wie auch anderswo, hergestellten Raicilla ist ungereift, darum fand ich den Taberna 3 Gallos Asil Añejo Raicilla de la Sierra besonders spannend: er wird nach der Destillation für die für die Altersangabe „añejo“ nötige Mindestdauer von 1 bis 3 Jahren in Fässer aus amerikanischer Weißeiche gelegt. Die Marke Asil ist für Raicilla die erste, die den vollständigen Holzreifungsprozess mit eigenen Destillaten versucht hat, schon vor der Festlegung der DO für Raicilla im Jahr 2019; man hat also durchaus Erfahrung damit gesammelt. Meine Flasche stammt aus Fass #19, hat die handeingetragene Flaschennummer 1709. Die Agave Maximiliana dafür stammt vom Feld mit dem Namen „Salitre“, sie wurde im Jahr 2021 nach 7 Jahren Wachstum geerntet. Der Alkoholgehalt beträgt 45%, ist damit im mittleren Bereich der erlaubten Werte. Natürlich stelle ich nach den Tasting Notes auch den Produktionsprozess und die Pflanze, auf der der Raicilla beruht, vor. Jetzt aber erstmal ans Glas!
Man ahnt es schon von der Flasche her, aber im Glas wird es richtig deutlich – die Farbe ist ungewöhnlich. Es ist eine Art grünbraun, der grüne Einschlag ist dabei noch stärker als der braune. Selten hat man eine Spirituose, die nicht künstlich gefärbt ist, in diesem Ton vor sich. Die Viskosität ist ansprechend, es entstehen dickköpfige Beine an der Glaswand, dennoch wirkt der Raicilla beim Schwenken lebendig.
Nicht, dass es in der Nase wirklich weniger ungewöhnlich weitergehen würde. Man erschnuppert eine erstmal eine kräftige Note der gekochten Agave, sowohl süßlich und leicht karamellig, als auch vegetabil grün, sehr pflanzlich, mit einer Erinnerung an einen Tequila. Vanille und Cremepudding bilden einen Unterbau darunter, sie stammen sicherlich aus der Fassreifung, sind in angenehmen Maße vorhanden und erdrücken die Agave nicht. Bis hierher mag man denken, ja, das klingt bekannt, vielleicht ein Reposado – doch da täuscht man sich, eine sehr laktische Note ist im zweiten Ansatz des Asil Añejo erkennbar, eine Art cremiger Joghurt, verbunden mit einem durchaus säuerlich-herben Touch, der an Balsamico-Essig erinnert. Spannend ist, dass diese laktische Seite nicht beständig da ist, sie wabert immer wieder auf, taucht dann ab, kommt wieder hervor. Ein Hauch von Erdbeere schwingt dabei auch mit. Etwas, auf das man sich einlassen kann und vielleicht auch muss.
Am Gaumen spielt sich diese ungewöhnliche, variable Art ganz genauso ab. Vom süßlich-pflanzlichen Antrunk an bildet sich die runde, erwachsene Textur sowohl in Breite als auch Tiefe ab, ohne wirklich je Schwere oder Cremigkeit aufzubauen, das legt sich trotzdem weich an die Schleimhäute. Im Verlauf trocknet der Asil Añejo deutlich aus, wird herber, frischer, klarer, und auch durchaus pikant – man findet aber dennoch keine unangenehme Astringenz oder störende Hitze. Die laktischen Aspekte sind zu Beginn stärker da, verlieren sich im Verlauf, werden durch tannische Bittere, pflanzliche Herbe und gewürziges Prickeln ersetzt, und dann nimmt auch die Agave erkennbar immer mehr Fahrt auf und drängelt sich in den Vordergrund. Der Abgang ist wunderbar sanft, aber weiterhin nicht gelangweilt, und im Nachhall kombinieren sich Agave, Vanille, Cremejoghurt und ein paar schokoladige Noten einem sehr komplexen, ausdauernd anhaltenden Endbild, das wirklich ausgesprochen schön wirkt.
Besonders hebe ich hervor, dass die ursprüngliche Typizität eines Raicilla nicht durch die Fassreifung zerstört wurde, man beweist hier, dass ein bisschen Holzeinfluss dem Destillat gar nicht schadet. Der Asil Añejo ist ein gelungener Versuch, die Spannbreite von Raicilla zu erweitern, und sich dennoch nicht wirklich vom Ursprung zu entfernen. Ein komplexes Ergebnis, mit viel Spannung in der Sensorik, und ein wunderbares Spielfeld für alle Spirituosenfreunde, die sich offen für besondere Eindrücke zeigen.
Sucht man im Internet nach „raicilla cocktail“, um sich Inspiration zu holen, ist der erste Treffer direkt der Murder by Numbers. Man mag mir jetzt Oberflächlichkeit vorwerfen, wenn ich den hier als Beispiel zitiere, denn es gibt doch eine überraschend erkleckliche Anzahl an Rezepten, die Raicilla als Basisspirituose heranziehen (man sieht, ich habe nach dem ersten Treffer noch weiterrecherchiert). Ich nehme den hier einfach, weil er sich bei meinen Versuchen als wirklich ausgesprochen schmackhafter Drink herausgestellt hat, und man ja irgendwo anfangen muss. Also ist die Rezeptempfehlung nicht wirklich inspiriert, aber ehrlich! Ich bringe noch zwei aus Mexiko mitgebrachte Details an, einen halben Rand aus Skorpionsalz, und zwei bunte Totopos, Chips aus Maismehl.
Murder by Numbers 1¼oz / 37ml Raicilla ¾oz / 23ml Granatapfelsaft ¾oz / 23ml Zitronen-/Limettensaftmix ½oz / 15ml Kaffeelikör ¼oz / 7ml Granatapfellikör 1 Tropfen Angostura Bitters Auf Eis shaken. [Rezept nach Noah Small]
Die Wachsschicht um den Flaschenkopf ist etwas, worauf ich sehr gerne verzichten würde; hier ist es zumindest benutzerfreundlich so gestaltet, dass ein schwarzes Klebeband die Flaschenlippe schützt und so, wenn man es abzieht, keine Wachskrümel in die Flasche fallen. Ansonsten ist die Flasche sehr schwer, das quadratische Format macht was her, die Etiketten sind stilsicher gestaltet, aber dennoch passend zum rustikalen Inhalt, vor allem, sie enthalten handfeste Informationen über Herstellung und Hintergrund des Brands.
Wie Raicilla hergestellt wird, will ich gar nicht theoretisch erläutern, denn ein paar Bilder sprechen eben immer mehr als tausend Worte. Der Besuch der Taberna 3 Gallos war wieder mal ein besonderes Erlebnis, es ist immer wieder begeisternd, tatsächlich selbst zu sehen, zu fühlen, zu riechen und zu schmecken, dadurch entwickelt sich eine besondere Beziehung zu einer Spirituose, und Fausto Romero zeigte uns alles im Detail. Der Steinofen, „horno“, dient dazu, die Agavenherzen zu kochen, dadurch karamellisieren die Zucker und bilden den „aguamiel“. Die Agave wird dadurch ganz braun und schmeckt sehr süß, dabei auch würzig, erinnert an Honig. Man sieht in der gekochten Agave noch die Fasern der Pflanze. Aus diesen Stücken wird mit einer Presse der Saft ausgepresst und anschließend in Edelstahltanks fermentiert, mit wilden Hefen der Umgebung – sehr unterhaltsam ist die Tatsache, dass bei Laboruntersuchungen auch die Laktobazillen der nahegelegenen Käsemanufaktur gefunden wurden, die zum einmaligen Charakter dieses Raicillas beitragen. Nach dem doppelten Brennen in einer Edelstahl-Brennanlage ruht der Brand etwas und wird dann entweder in Flaschen abgefüllt oder in Fässer aus Eiche eingelagert, geschätzt zwei Dutzend davon liegen im Reifekeller der Taberna, und eine Flasche daraus habe ich oben ja eben vorgestellt.
Natürlich muss ich auch die Pflanze zeigen, die die Basis für dies alles ist. Zum Löwenanteil wird Raicilla de la Sierra aus der Agave Maximiliana gemacht, andere Agavenspezies wie Inaequidens, Valenciana und Angustifolia sind in Verwendung, aber deutlich seltener. Die Fotos zeigen zu Beginn die ausgewachsene, erntebereite Pflanze, sie benötigt mindestens 7 Jahre, um in diesen Zustand zu kommen. Die Stacheln sind scharf und gefährlich, es braucht einen erfahrenen Jimador, um so eine wehrhafte Agave zu verarbeiten. Die Blätter werden abgetrennt und nicht für den Raicilla verwendet, ihre Innenstruktur weist aber auch erkennbar Fasern auf, aus denen früher manchmal Stoffe gewonnen wurden. Die Agave Maximiliana pflanzt sich über Samen fort, ist diesbezüglich anders als andere Agavenspezies; sie sind in diesem kontrastreichen schwarzweiß gehalten und wachsen an dem „Quijote“ genannten Stengel, der nur einmal im Leben einer Agave wächst und mehrere Meter hoch werden kann. Aus den Samen wird in langdauernder Arbeit über ein Jahr eine kleine Pflanze gezüchtet, und diese wird sorgsam auf die Felder verbracht und wächst dort über mindestens 7 Jahre. Wie bei Tequila und Mezcal wird nur die Piña, das Herzstück, fürs Destillieren verwendet, es ist viele Kilogramm schwer und weist auch ohne Blätter viele winzige, haarähnliche Stacheln auf, die Brennen auf der Haut verursachen. Auf dem Feld der Taberna wächst die Maximiliana nicht wie die blaue Weberagave in Tequila in Reih und Glied, sondern eher in einer bunten Mischpflanzung, an Hängen, auf Ebenen, mit Steinen, Sträuchern und Bäumen zusammen, eine Kulturlandschaft, die sehr ansprechend ist.
Die Taberna Tres Gallos ist der größte Produzent von Raicilla de la Sierra überhaupt, und man sieht schon, dass alles (bis auf die Anbaufläche der Agave selbst, natürlich) auf einem sehr kleinen Areal stattfindet, die Produktionsmittel sehr überschaubar sind. Daraus lässt sich ableiten, dass die meisten anderen Brenner mit noch sehr viel rudimentäreren und eingeschränkteren Mitteln arbeiten; einer der Racillieros, mit dem ich dort sprechen konnte, macht nur 5000 Liter im Jahr. Man hat den Eindruck, dass alle Brenner dort durchaus Interesse an Expansion und Export ins Ausland haben; das Produkt ist erklärungsbedürftig und nicht einfach, und so eine Idee kann nur funktionieren, wenn die Agavennerds zusammenarbeiten und das Wissen über so traditionelle Destillate verbreiten. Einerseits wünsche ich den Raicilleros den ökonomischen Erfolg, andererseits hoffe ich für sie, dass sie sich dabei selbst und ihrem Raicilla gegenüber treu bleiben können und ihn nicht so kommerzialisieren, wie das Tequila getan hat. Im Moment haben derartige Brände eine Chance auf dem Weltmarkt, auch wenn diese Chance sich natürlich in einer winzigen Nische abspielt – vielleicht habe ich mit diesem Artikel ein paar Leute geködert, mit in eine besonderen Welt abzutauchen, die noch Handwerk, Tradition und eine gewisse Mystizität am Leben erhält, statt nur reine Konsumprodukte herzustellen.
Für die BRANNT 2025 des Meininger Verlags hatte ich einen kleinen Artikel geschrieben, in dem ich auf interessante Alternativen zur gewöhnlichen Eiche eingehe, was die Auswahl von Hölzern für Fassreifung angeht. Das Magazin ist gerade erschienen, ich würde mich freuen, wenn viele Leser hier auf meinem Blog auch mal in das Printmagazin reinschauen. Während der Recherche für diesen Artikel habe ich mich entsprechend mit ungewöhnlich gereiften Spirituosen beschäftigt; da kamen Eschen- und Robinienfässer in die Auswahl, Kiri und bosnische Eiche, und zu guter letzt etwas, was wirklich rar ist: Wacholder. Ja, das Holz der Pflanze im Einsatz in der Küferei, nicht die Beeren, die ja jeder kennt. Nur eine winzige Menge an Spirituosen werden in Wacholderholz gereift, und ich kann ja keinen Artikel darüber schreiben, wenn ich nicht probiere, wie sowas schmeckt. Darum habe ich mir eine Flasche des Hernö Juniper Cask Gin organisiert, und will meine Erfahrungen nun detailliert mit meinen Lesern teilen.
Ein Gin ist in der EU und vielen anderen Regionen dahingehend reguliert, dass Wacholder das dominante Aroma sein muss, das wissen wir alle, und die Hersteller beginnen, sich wieder daran zu halten, nach einer ganzen Weile des New-Western-Gin, das sich für mich wie eine Wildwest-Show darstellte, in der alles erlaubt war und jeder aromatisierte Wodka plötzlich als Gin bezeichnet wurde. Bei Hernö in Schweden ist das Basisdestillat natürlich ein echter Dry Gin, botanikalisiert mit Wacholder, Koriandersamen, schwarzem Pfeffer, Cassiazimt, Vanille, Preiselbeeren, Mädesüß und Zitronenschale, also bunt, aber nicht übertrieben, und alle Zutaten sind in Bioqualität eingekauft, wenn auch ohne Zertifikat. Dieser Dry Gin kommt dann in die Wacholderfässer – selbstgemacht in der Destillierie, mit 40l Fassungsvermögen. Nur 30 Tage, das soll reichen, um die Eigenheiten des Holzes an den Gin zu übertragen. Am Ende wird er auf 47% Alkoholgehalt eingestellt. Er ist der erste seiner Art – umso spannender ist die Verkostung!
Farblich hat sich nichts nennenswertes wirklich aus dem Fass heraus ergeben – die Flüssigkeit ist kristallklar, man könnte sich einen minimalsten Anflug von Färbung einbilden, wenn, dann aber nur eine winzige Idee, die man nur sieht, wenn man das Glas gegen reinweißen Hintergrund hält. Ein wenig Viskosität nimmt man dagegen leichter wahr, ebenso die vielen Beinchen und Tröpfchen, die sich am Glas bilden.
Der Geruch ist schon da, wenn die Flasche noch zu ist und man die Bienenwachsschicht vom Stöpsel schnitzt. Wacholder in voller Ausprägung, das dominiert völlig, und erst im Nachgang findet man die etwas weicheren Botanicals, die zartfruchtige und mildkräuterige Seitenaspekte anlegen. Preiselbeeren, ja, und vielleicht milde Orangenzeste. Gerade die feine Zestigkeit und dezente Harzigkeit spielt dem Wacholder gut in die Hand. Das riecht im Gesamtbild sehr frisch und klar, stringent, und vielleicht ist es das Wacholderholz, das die Komponenten so sauber zusammenhält, ohne dass sich die Botanicals weit vom Wacholder entfernen können. Mit etwas Offenstehzeit kommen sehr feine, blumigkräuterige Noten zum Vorschein.
Erstmal fällt einem die fette Textur auf, wenn man sich dann einen Schluck auf die Zunge legt. Richtig dick und breit, süß und schwer. Danach kommen holzig-erdige Töne auf, vielleicht aus dem Zimt, dem Pfeffer, und natürlich dem Wacholder. Ordentlich Feuer bildet sich im Verlauf, pfeffriges, eukalyptuskaltes Kribbeln auf der Zunge. Würze und Alkohol sind gut eingestellt, im späteren Verlauf kommen die Fruchtaspekte etwas deutlicher hervor, ohne die grundsätzliche Herbe und freche Kräuterigkeit einzuschränken, höchstens zu ergänzen, gerade die Preiselbeere wirkt wunderbar natürlich. Bittere aus Holz und Harz ist unterschwellig immer da, der lange und ausdauernde, ganz vorsichtig salzige Abgang lässt dem Wacholder viel Raum, sich mit Vanille und einer Kräuterwiese zu einem sehr prägnanten Nachhall zu kombinieren.
Ich glaube, sogar ohne das Wacholderfassfinish wäre das ein großartiger, wacholderlastiger Gin, wie ich ihn sehr mag – mit dem Holzeinfluss, der wirklich dezent und trotzdem irgendwie spürbar ist, wird daraus eine krasse Wacholderbombe, die dem wahren Ginfreund sehr viel Spaß bereitet. Ungewöhnlich und trotzdem ohne plärrende Exotik, das ist feines Handwerk aus Schweden.
Die subtilen Wacholderholznoten und die gut platzierten Botanicals lassen diesen Gin auch in jedem bekannten Gindrink brillieren, doch so richtig cool wirkt er dann halt in Rezepturen, bei denen er seine Besonderheit auch ein bisschen zeigen darf, ohne von starken anderen Zutaten überdeckt zu werden. Der Pintxotini ist praktisch ein Wet Dirty Martini, der Gilda-Spieß aus Kapernäpfeln oder Oliven, Sardellen und Chilis bringt weitere Salzigkeit dazu. Eine ideale Spielwiese für den Hernö Juniper Cask Gin!
Pintxotini 2oz / 60ml Dry Gin 1oz / 30ml trockener, weißer Wermut ¼oz / 7ml Olivenlake Auf Eis rühren. Mit einem Gilda-Spieß servieren. [Rezept nach Sarah Morrissey]
An der Flasche findet sich wenig aufregendes, das Design hat sogar wirklich etwas sehr Reduktionistisches bis hin zum Amateurhaften, aber die Nordeuropäer mögen es ja so, das fühlt sich durchaus IKEA-ähnlich an. Das vierfach handgetauchte Bienenwachs über dem Stöpsel ist so eine Sache, die ich bei keiner Spirituose wirklich mag, das ist meines Erachtens nur lästig und hat keinen Vorteil – wenn es wenigstens nach Bienenwachs riechen würde, könnte ich dem vielleicht etwas abgewinnen.
Ein sehr unterhaltsames und spannendes Experiment, das die Schweden da gemacht haben. Wir werden nie viele derartige Spirituosen sehen, das Holz des Wacholders ist einfach zu schwer zu nutzen, einerseits wegen des Schutzstatus in vielen Ländern, so dass der Strauch gar nicht erst geschlagen werden darf und die Ausbeute für ein Fass darum nur schwer zu erreichen ist; andererseits ist das Holz auch mühselig für den Küfer zu bearbeiten, weil es harzig und widerspenstig ist. Gerade darum finde ich den Hernö Juniper Cask Gin so besonders – kreativ und ungewöhnlich. Sieht man wirklich nicht alle Tage!
Ein paar mal haben wir in der Vergangenheit schon über Fermentation gesprochen, und als ich vor ein paar Tagen in Mexiko unterwegs war, war das natürlich auch immer ein Thema. 48 Stunden, manchmal 72 Stunden, das war für viele Tequilas schon eine lange Zeit. Die Rumkenner unter uns halten das natürlich für nicht besonders lange, wir sind da ganz andere Zeiten gewohnt – zum Beispiel 8 bis 14 Tage, die man für einen Zuckerrohrsaftrum wie den Oaks & Âmes Mauritius Pure Single Rum XO bei der Oxenham Craft Distillery auf Mauritius im Indischen Ozean aufwendet. Es handelt sich dabei um eine kalte Fermentation bei 18° – 20°, dies ist nicht trivial zu machen, da bei der Gärung ganz selbstverständlich schnell Wärme entsteht, die man unter Kontrolle halten muss.
Die restlichen Daten sind in üppigem Ausmaß ohne große Recherchearbeit verfügbar, etwas, was ich immer sehr schätze an hochprozentigen Produkten. Das verwendete Basismaterial ist der Saft aus einer Mischung aus rotem und gelbem Hybridzuckerrohr, nach der oben beschriebenen Langfermentation wird in Kupferbrennapparaten batch-distilliert, und schließlich kommt das Destillat für mindestens 6 Jahre in Eichenfässer, die vorher mit Süßwein, Bourbon und Cognac vorbelegt waren, sowie auch neue Fässer. Batch #001 wird dann auf 43% Alkoholgehalt eingestellt, nicht kaltfiltriert, und kommt so in die Flasche, die den langen Weg von Mauritius ins Saarland angetreten hat und bei mir kaum ankam, als der Korken schon gezogen wurde.
Heller, klarer Bernstein entstand aus der Mischfassreifung, schöne orangefarbene und goldgelbe Lichtreflexe zeigen sich beim Drehen des Glases im Gegenlicht. Dabei erahnt man auch eine gewisse Viskosität, ohne dass der Brand dabei wirklich ölig oder schwer wirkt, der Oaks & Âmes XO zeigt sich lebendig und hinterlässt trotzdem Beinchen am Glas, die zügig ablaufen.
Ein sehr angenehmer Duft ist wahrnehmbar, wenn man die Nase ins Glas hält. Er wirkt herb und holzig, hat sofort Anklänge von Zedernholz, hellem Tabak und Haselnussschalen. Die Zuckerrohrsaftbasis unterstützt das mit ihrer pflanzlichen, aber nur noch im Ansatz grünen Seite. Deutliche Trockenfrucht kommt vielleicht aus den Süßwein- und Cognacvorbelegungen der Fässer, und auch eine gewisse, ganz dezente Nussigkeit, die mich an Sherry erinnert, ohne sich aufzudrängen. Süßliche Kakaonoten erzeugen noch eine höhere Dichte, grüne Banane und etwas Vanille ergänzen diesen Aspekt unterschwellig.
Im Antrunk wirkt der Oaks & Âmes XO dann doch sehr viel öliger, als man das vom Anblick hätte erwarten können, er legt sich voll, breit und tief an den Gaumen, initial mit deutlicher, aber natürlicher Süße, später mit pikanter Würze. Karamell, Nougat, Honig und Ahornsirup erscheinen, lassen die holzigen Aromen, die man zunächst erschnuppert hatte, fast vergessen. Sie blitzen im Nachgang im Rachen auf, wenn der Rum trocken und herb wird, und sich deutlich im Eindruck dreht, ohne die Voreindrücke jeweils aufzugeben. Der Nachhall ist dann wieder vom fruchtig vorbelegten Holz bestimmt, balsamisch und hauchig, mit Ideen von Eukalyptus und sogar leicht mentholisch, Ansätzen von schwerer, weißer, exotischer Blütigkeit, und ganz spät dreht sogar der Zuckerrohrsaft nochmal eine Ehrenrunde, und komplettiert damit ein sehr unterhaltsames, abwechslungsreiches und dennoch im Gesamtbild sehr rundes Erlebnis.
Man merkt schon, da hat man viel zu explorieren bei diesem Rum, und das ist eine Qualität, die ich sehr schätze. Ich nehme auch mit, dass im Oaks & Âmes XO kein gemütlicher Schlürfrum seine Rente präsentiert, nein, das ist aktiv, lebendig, frisch und eher etwas für einen warmen Abend auf der Terrasse mit Freunden und einer Zigarre als für den einsamen Absacker vor dem Kamin im Winter; da versteckt er seine Herkunft aus dem Indischen Ozean nicht.
Die Kombination mit Sherry und einem Schuss Kräuterlikör, die das ausgewählte Cocktailrezept vorschlägt, bringt die Fruchtigkeit noch etwas mehr heraus, und in einem Cocktail wie dem Franz I. kann sich der Oaks & Âmes Mauritius Pure Single Rum XO natürlich in voller Pracht zeigen. Ein sehr süffiger Drink, als Digestif macht der wirklich was her, vielleicht nach einem würzigen, exotischen Essen, wenn man den Mundapparat in eine frischere, aber weiterhin anhaltend aromatische Richtung drehen will.
Franz I. 2oz / 60ml gereifter Rhum agricole ½oz / 15ml Sherry Amontillado 1 Teelöffel Chartreuse jaune Auf Eis rühren. [Rezept nach Armin Zimmermann]
Das Etikett hat Stil, weiße Schrift auf grünem Untergrund mit goldenen Details, und der Karton als Geschenkverpackung macht was her. Der einzige kleine Kritikpunkt, der mir einfällt, ist die Flaschenform – mit rund oben und oval unten werde ich nicht so recht warm, das sieht irgendwie verdreht aus. Doch wenn solche Oberflächlichkeiten schon die negativen Punkte ausmachen, weiß man, dass man mit diesem Rum sich was wirklich Ordentliches ins Haus holt.
Ein Alleskönner, mit dem jeder Rumfreund zufrieden sein wird, sei es ein Geschenk für einen Anfänger, oder der Kauf für die eigene Hausbar des bereits Fortgeschrittenen, der die Welt des Rums außerhalb der absolut ausgetretenen Pfade verfolgen will. Mauritius hat soviel Potenzial, das es weiterhin zu heben gilt!
Offenlegung: Ich danke FFL Rum Brands für die kosten- und bedingungslose Zusendung dieser Flasche.
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